Madrid – La respuesta de los mercados al anuncio sobre el final, sin acuerdo, de las negociaciones entre Puig y The Estée Lauder Companies para abordar la potencial fusión de sus respectivos negocios no se ha hecho esperar, y ha llegado en forma de un severo castigo a la compañía española. Grupo cuyos títulos han abierto la sesión de cotización de este viernes, 22 de mayo de 2026, hundiéndose hasta un -15 por ciento.

A la espera de cómo vaya a terminar de transcurrir finalmente la jornada de cotización de hoy, lo que parece claro por el momento es que lo que sobrealimenta el mercado, a la postre terminaba cobrándoselo. Esa sería la principal reflexión y aspecto a tener en cuenta, ante el crudo desenlace de las negociaciones entre Puig y The Estée Lauder al que asistimos hoy, con las acciones de la multinacional española de la moda y la belleza firmando la que podría convertirse en la mayor caída, hasta el momento, registrada por sus acciones desde su salida a bolsa, el pasado 3 de mayo de 2024. Jornada durante la que los títulos de Puig debutaban en el parqué a 24,50 euros la acción; un precio de salida que desde entonces, y ante la rápida depreciación que han experimentado sus acciones, no ha dejado de ponerse en entredicho.

Desde entonces y hasta llegar al día de hoy, o mejor dicho hasta antes de llegar al día de hoy, una era la gran fecha marcada en rojo en el calendario de cotización de Puig: el 6 de septiembre de 2024. Un día en el que, tras la publicación de sus resultados concernientes al primer semestre de 2024, los primeros que la compañía presentaba tras su salto al parqué, las acciones de la compañía se precipitaban a la baja, cayendo desde los 24,55 euros en los que marcaban al cierre de su jornada anterior, hasta los 21,20 en los que alcanzaron a completar esa complicada sesión. Una caída de un -13,64 por ciento, que desde entonces se ha destacado como la mayor registrada en una sola jornada por las acciones de Puig.

Se trata esta de una posición de referencia, y en términos claramente nada positivos desde la perspectiva de su desempeño como compañía cotizada, cuyo testigo podría terminar no obstante entrar a tomar la jornada de este viernes 22 de mayo, si es que termina de completarse en los mismos términos en los que se ha abierto, con las acciones de Puig pasando de los 17,64 euros en los que cerraban la sesión del jueves, a los 15,25 euros en los que han abierto directamente la jornada bursátil de este viernes 22 de mayo; y para desde ahí marcar un mínimo intradía —al menos así lo sigue siendo en estos momentos— en torno a las 9:40 de la mañana en los 14,99 euros. Un valor que representa un hundimiento de un -15 por ciento del valor de las acciones frente al precio de cierre de ayer; caída propiciada por ese anuncio sobre el final sin acuerdo de las negociaciones que se mantenían abierta con The Estée Lauder para abordar la potencial fusión de ambas compañías, y bajada que igualmente en estos momentos se ha “suavizado” hasta situarse en un -13,83 por ciento, con las acciones de Puig cotizando en los 15,20 euros.

Tras dos meses de escalada bursátil

Desde la que sería la lectura objetiva dada por los mercados al final de las negociaciones entre Puig y Estée Lauder, el hundimiento que están protagonizando hoy las acciones de la compañía española no dejaría de ser un “ejercicio de corrección”, tras los cerca de dos meses de escalada bursátil que habían venido protagonizando sus títulos. Una revalorización que en todo caso se atribuye por parte de mercados e inversores al interés mostrado hacia la compañía por parte del gigante estadounidense, y por tanto no así a los últimos resultados adelantados por Puig, que a finales del pasado mes de abril informaba de un primer trimestre de 2026 que habían completado con ventas de 1 215,3 millones de euros (+0,78 por ciento).

Poniendo valores a este reciente desempeño bursátil, las acciones de Puig abrían la jornada de cotización del lunes 23 de marzo marcando en los 14,80 euros por título. Cifra desde la que en justo 24 horas, y tras confirmarse al cierre de la Bolsa española la apertura de negociaciones entre Puig y The Estée Lauder aquel mismo día, llegaron a dispararse hasta un +18,92 por ciento, hasta marcar en los 17,60 euros en los que abrieron la jornada siguiente del 24 de marzo. Un valor sobre el que llegaron a escalar hasta los 18,89 euros que tocaron a fecha del pasado 21 de abril, aunque para ya desde ahí, y mientras se mantenían abiertas las negociaciones, estabilizarse en la cota de los 17 euros, y marcando en esos 17,64 euros al cierre de la jornada de cotización de este pasado jueves 21 de mayo.

Frente a esta escalada, todo sitúa a lo de hoy como a un certero golpe de corrección por parte de los mercados sobre las acciones de Puig. Unos títulos que en cualquier caso, y fijando para ello como base esos 15,25 euros en los que sus acciones han abierto la jornada bursátil de hoy, acumulan a sus espaldas una depreciación de un -37,75 por ciento, desde esos 24,50 euros en los que se fijó el precio de las acciones de Puig para su salida a Bolsa.

Alphalyr, una plataforma de IA para el análisis de datos de la cadena de suministro, el retail y el e-commerce, ha sido la ganadora del Premio a la Innovación ANDAM 2026. La empresa ha recibido una dotación de 100,000 euros. Pili, que desarrolla colorantes de origen biológico para sustituir las alternativas petroquímicas, ha recibido el premio especial del jurado.

Esta edición de 2026 demuestra que la innovación en la moda se está estructurando en torno a dos ejes principales: la inteligencia artificial y los materiales y procesos más sostenibles.

El Comité de expertos se reunió el 20 de mayo de 2026 en el IFM de París para estudiar las candidaturas y seleccionar a los ganadores. Creado en 2017, este premio tiene como objetivo apoyar las innovaciones tecnológicas vinculadas a la transformación de la industria creativa y de la moda.

La IA en el centro de la innovación del concurso ANDAM 2026

“Con Alphalyr, la edición de 2026 marca la llegada de una IA aplicada al retail, a la cadena de suministro y a la gestión de ventas. En un contexto complicado para las marcas, especialmente para las más jóvenes, el reto pasa también por ayudar a las empresas a anticipar mejor la demanda y a ajustar sus flujos”, ha declarado Nathalie Dufour, fundadora y directora general de ANDAM, a FashionUnited.

La ganadora de 2026, Alphalyr, presidida y dirigida respectivamente por Bertrand Fredenucci y Nicolas Fellous, desarrolla una plataforma de inteligencia artificial para que las marcas y distribuidores de moda analicen y gestionen sus datos de la cadena de suministro, el retail y el e-commerce. En concreto, la empresa busca transformar los datos comerciales y operativos en decisiones prácticas para mejorar el rendimiento general de las empresas de moda.

Su tecnología interviene en el análisis de ventas, la gestión de inventarios, la dirección de la cadena de suministro, el seguimiento del rendimiento en el retail, la optimización del e-commerce, la previsión de la demanda y la ayuda a la toma de decisiones mediante IA.

Al conceder el primer premio a Alphalyr, ANDAM pone en valor soluciones de IA operativas, capaces de influir directamente en la eficiencia económica y medioambiental de la cadena de valor de la moda.

“También hemos visto de forma muy concreta y operativa la mejora que aporta la IA a la cadena de valor, ya sea en la eficiencia operativa o en el codesarrollo del enfoque creativo”, ha declarado en el comunicado Yann Gozlan, fundador de Creative Valley, una incubadora y aceleradora francesa dedicada a las start-ups innovadoras y miembro del comité ejecutivo.

Innovaciones orientadas a los materiales y la sostenibilidad

“Sin embargo, ANDAM mantiene su interés por las innovaciones en materiales, como demuestra el premio especial concedido a Pili y sus alternativas a los colorantes petroquímicos”, ha precisado Nathalie Dufour.

Pili, dirigida por Guillaume Boissonnat-Wu y Jérémie Blache, forma parte del ecosistema de las biotecnológicas aplicadas a los materiales y a la moda sostenible. Esta empresa francesa propone una alternativa a los colorantes petroquímicos.

Pili combina la fermentación microbiana y la química verde para producir colorantes y pigmentos de origen biológico. En particular, produce un índigo de origen biológico a partir de recursos renovables.

“Hemos descubierto una verdadera madurez y diversidad en la oferta de nuevos materiales, con una consideración cada vez más precisa de los retos ecológicos, especialmente del consumo de agua y carbono”, ha añadido Yann Gozlan.

Los dos finalistas recibirán una mentoría a cargo de Yann Gozlan y tendrán acceso a la red y al ecosistema de ANDAM. Además, el Comité de expertos también ha invitado a los 10 finalistas a presentar su tecnología en Inno-Tech durante Première Vision Paris, del uno al tres de septiembre de 2026.

ANDAM recuerda que los nueve ganadores anteriores han recaudado más de 200 millones de euros y han establecido alianzas con actores del sector del lujo y la moda.

La familia fundadora de H&M prosigue con la compra de acciones del grupo sueco. Su holding, Ramsbury Invest, ha adquirido títulos adicionales por valor de casi 39 millones de euros en una serie de operaciones regulares que se han prolongado durante varios meses, mientras la cotización de la acción retrocede desde principios de año.

Esta señal, metódica, está siendo analizada de cerca por los mercados. La familia fundadora de H&M ha vuelto a reforzar su participación en el grupo esta semana. Su holding patrimonial, Ramsbury Invest, ha adquirido más de 2,75 millones de acciones por un importe de unos 444 millones de coronas suecas (aproximadamente 39 millones de euros), según la declaración presentada al regulador financiero sueco y recogida por Zonebourse.

Las operaciones se han realizado a lo largo de tres sesiones consecutivas en la Bolsa de Estocolmo, con volúmenes significativos en relación con la liquidez diaria del título. En un contexto de rendimiento crónicamente inferior de H&M con respecto a su índice de referencia, los inversores siguen de cerca estas adquisiciones como un indicador clave de la postura del accionista de control.

Compras repartidas en tres sesiones

Según los datos de la autoridad del mercado sueca recopilados por Zonebourse, Ramsbury Invest ha intervenido de manera progresiva. El 18 de mayo, el holding absorbió 650,261 acciones de clase B a un precio medio de 160,98 coronas suecas. Al día siguiente, adquirió 600,000 títulos a 164,82 coronas, antes de un último tramo masivo de 1,5 millones de acciones a 160,77 coronas.

En total, la operación representa exactamente 2,750,261 acciones. Con ella se consolida una posición ya de por sí mayoritaria: Ramsbury Invest posee aproximadamente el 65,7 por ciento del capital, según el último informe anual. Si bien estas compras no modifican el equilibrio de control ni la estructura de gobierno corporativo, sí que sirven para blindar al accionariado de referencia.

Una acción a la baja desde principios de año

Esta nueva oleada de compras se produce mientras la trayectoria bursátil del título permanece bajo presión. Desde enero, la acción de H&M ha retrocedido más de un -13,5 por ciento, mientras que el índice OMX de Estocolmo ha progresado en el mismo periodo. Esta divergencia explica en parte el atractivo nivel de valoración en el que se producen las operaciones recientes, lo que ofrece a la familia fundadora un punto de entrada técnico para rebajar su precio de coste medio.

Una lectura industrial y a largo plazo del caso

Más allá del simple oportunismo de mercado, estas intervenciones regulares se inscriben en una lógica de insider. La familia mayoritaria cuenta con visibilidad directa sobre la estrategia industrial del grupo, sus decisiones logísticas y sus proyectos de transformación. Esta proximidad con el gobierno interno de la empresa confiere a estas operaciones una dimensión patrimonial clásica, permitiendo suavizar los puntos de entrada y acompañar lo más de cerca posible la trayectoria del grupo.

De hecho, H&M prosigue con la profunda transformación de su modelo, poniendo el acento en la gestión algorítmica de los stocks, una palanca fundamental para preservar los márgenes frente al auge de la competencia ultra low-cost. El refuerzo de la participación de la familia Persson confirma así la estabilidad del accionariado de referencia en un contexto de mercado más volátil, sustituyendo la volatilidad bursátil a corto plazo por una sólida convicción industrial a largo plazo.

Compagnie Financière Richemont, el grupo suizo de bienes de lujo, ha registrado un sólido desempeño en el ejercicio fiscal cerrado el 31 de marzo de 2026, navegando en un entorno geopolítico y macroeconómico en rápida evolución.

Las ventas del grupo han alcanzado los 22.420 millones de euros (26.040 millones de dólares), lo que representa un incremento del +11 por ciento a tipos de cambio constantes y del +5 por ciento a tipos reales. Este resultado ha estado respaldado por una sólida demanda local y los beneficios de una presencia regional diversificada, con un impulso que se ha mantenido en el cuarto trimestre, donde las ventas han crecido un +13 por ciento a tipos constantes.

El beneficio operativo del ejercicio ha crecido un +1 por ciento hasta los 4.500 millones de euros, mientras que el margen operativo se ha situado en el 20 por ciento, con una caída de 90 puntos básicos respecto al 20,9 por ciento del ejercicio anterior. El beneficio neto del año ha aumentado un +27 por ciento hasta los 3.500 millones de euros, impulsado por un sólido resultado operativo y por la no repetición de una depreciación de 1.000 millones de euros correspondiente a Yoox Net-a-Porter (YNAP) en operaciones discontinuadas durante el ejercicio anterior.

En su comentario, el presidente de Richemont, Johann Rupert, ha señalado que la incertidumbre probablemente persistirá en el mercado global, especialmente en lo que respecta a los desarrollos en Oriente Medio. Rupert ha indicado que el grupo seguirá apoyándose en su orientación a largo plazo, en las identidades diferenciadas de sus marcas y en un enfoque operativo disciplinado para mantener el atractivo de sus firmas y generar valor sostenible.

Las Américas y Oriente Medio lideran el desempeño regional

Todas las regiones geográficas han contribuido al crecimiento del grupo durante el ejercicio. El desempeño en las Américas ha sido especialmente destacado, con ventas que han aumentado un +8 por ciento a tipos reales y un +17 por ciento a tipos de cambio constantes hasta los 5.700 millones de euros, impulsadas por una demanda doméstica sostenida a lo largo del año y un crecimiento de doble dígito en sus Maisons de joyería y en los relojeros especializados.

Las ventas en la región de Oriente Medio y África han crecido un +6 por ciento a tipos reales y un +13 por ciento a tipos constantes hasta los 2.000 millones de euros. El crecimiento de doble dígito registrado en los tres primeros trimestres en Oriente Medio y África se vio interrumpido en marzo por el conflicto regional, lo que provocó una caída del -3 por ciento en las ventas del cuarto trimestre a tipos de cambio constantes.

En Europa, las ventas han aumentado un +7 por ciento a tipos reales y un +9 por ciento a tipos constantes hasta los 5.300 millones de euros, impulsadas por una demanda local de doble dígito y un gasto turístico positivo, especialmente en Italia, Alemania y el Reino Unido. Asia Pacífico ha retomado el crecimiento con ventas al alza del +1 por ciento a tipos reales y del +8 por ciento a tipos constantes hasta los 7.200 millones de euros, respaldadas por el sólido desempeño de Corea del Sur, Australia y Singapur. Dentro de Asia Pacífico, las ventas combinadas en China, Hong Kong y Macao han crecido en cifras bajas de un solo dígito a tipos constantes. Japón ha registrado un incremento de ventas del +2 por ciento a tipos reales y del +9 por ciento a tipos constantes hasta los 2.200 millones de euros, con una aceleración hasta el +28 por ciento en el cuarto trimestre gracias a una sólida demanda local.

El canal minorista amplía el alcance directo al consumidor

Las ventas han crecido en todos los canales de distribución durante el ejercicio fiscal. Las ventas minoristas procedentes de tiendas propias han aumentado un +5 por ciento a tipos reales y un +12 por ciento a tipos constantes hasta los 15.800 millones de euros. Richemont ha ampliado su red minorista hasta 1.393 boutiques de gestión directa, que representan actualmente el 71 por ciento del total. Las ventas minoristas en línea han crecido un +2 por ciento a tipos reales y un +8 por ciento a tipos de cambio constantes hasta los 1.400 millones de euros.

En total, las ventas directas al consumidor (D2C) han representado el 77 por ciento de las ventas totales del grupo, con un ligero incremento respecto al año anterior. Las ventas mayoristas, que incluyen socios franquiciados, socios minoristas multimarca, agentes e ingresos por royalties, han aumentado un +4 por ciento a tipos reales y un +9 por ciento a tipos constantes hasta los 5.200 millones de euros, lo que representa el 23 por ciento de las ventas totales.

Las Maisons de joyería impulsan la rentabilidad mientras los relojeros se estabilizan

Las Maisons de joyería del grupo, que incluyen Buccellati, Cartier, Van Cleef & Arpels y Vhernier, han registrado un incremento de ventas del +8 por ciento a tipos reales y del +14 por ciento a tipos constantes hasta los 16.500 millones de euros, con una aceleración de las ventas en el cuarto trimestre del +16 por ciento a tipos de cambio constantes.

El segmento de relojeros especializados, integrado por marcas como A. Lange & Söhne, IWC Schaffhausen, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, Roger Dubuis y Vacheron Constantin, ha registrado una caída del -4 por ciento en ventas a tipos reales hasta los 3.100 millones de euros. A tipos de cambio constantes, las ventas de los relojeros han crecido un +1 por ciento, lo que apunta a una estabilización tras un período de 24 meses de dificultades para el mercado relojero global. El desempeño ha mejorado en la segunda mitad del año, especialmente en A. Lange & Söhne, Jaeger-LeCoultre y Vacheron Constantin.

Richemont también ha anunciado una transacción privada, el 22 de enero de 2026, para desinvertir la propiedad total del relojero especializado Baume & Mercier al grupo italiano de lujo Damiani Group. Se espera que la operación se cierre en el verano de 2026.

El área de negocio "Otros" del grupo, que incluye las Maisons de Moda y Accesorios y la plataforma de relojes de segunda mano Watchfinder & Co., ha registrado una caída del -2 por ciento en ventas a tipos reales hasta los 2.700 millones de euros, aunque ha crecido un +3 por ciento a tipos constantes. El desempeño ha estado respaldado por el sólido impulso de Peter Millar y Alaïa, junto con una alentadora mejora secuencial en Montblanc.

El consejo de administración ha propuesto un dividendo ordinario de 3,30 francos suizos por acción "A" y por cada diez acciones "B", lo que representa un incremento del +10 por ciento respecto al ejercicio anterior. El consejo también ha propuesto un dividendo especial adicional de 1,00 franco suizo por acción "A" y por cada diez acciones "B", sujeto a la aprobación de los accionistas en la junta general anual prevista para el 9 de septiembre de 2026.

Madrid – Tras cerca de dos meses de intensas negociaciones, finalmente no habrá fusión, ni adquisición, ni absorción, ni cualquier otra operación que se le parezca, que conduzca a la integración en una sola compañía de los negocios de la multinacional española de la moda y la belleza el grupo Puig, y del de la compañía estadounidense The Estée Lauder Companies. Sociedades ambas desde las que ya han informado, a través de respectivos comunicados, de que finalmente han cerrado sin alcanzar un acuerdo las negociaciones para su potencial integración en las que se mantenían, al menos de manera oficial, desde el pasado 23 de marzo.

Desde misivas de este modo separadas, aunque similares en cualquier caso tanto en su fondo como en su misma estructura, y además difundidas de manera exacta desde Barcelona y Nueva York a las 22:05 horas de la noche de este jueves 21 de mayo, hora de verano de Europa Central (CEST), las 16:05 horas de la tarde —y por tanto al cierre de la Bolsa de Nueva York—, hora de la Costa Este, empezando por Puig, la compañía propietaria de casas de moda como Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier o Paco Rabanne, informaba en esos términos de que se han puesto finalmente fin a las negociaciones con The Estée Lauder sin haber logrado alcanzar un acuerdo para su fusión. Más que probable posibilidad sobre la que han querido recordar que ya a fecha del pasado 23 de marzo, cuando se informó de la apertura de las conversaciones con la multinacional estadounidense de la belleza, se señaló que, a falta de un acuerdo formal, “no puede garantizarse que pueda haber una operación ni sus términos”. Un apunte tras el cual, y a través de unas declaraciones atribuidas a su director ejecutivo, Jose Manuel Albesa, la compañía española ha destacado lo “enriquecedor” de todo este proceso, defendido la solidez de su modelo de negocio, y adelantado el que, a partir de aquí y como han tratado de hacer en todo momento, el grupo seguirá enfocado en la ejecución de sus estrategias para la generación de valor para sus accionistas, no descartando el para ello la evaluación de nuevas operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A).

“Valoramos las enriquecedoras conversaciones que se han mantenido con The Estée Lauder Companies”, señala Jose Manuel Albesa, CEO de Puig, desde el comunicado remitido por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde el que se informa del fin de las negociaciones con el grupo estadounidense. “Puig cuenta con una sólida trayectoria de crecimiento, por encima del mercado de la belleza premium”, y “seguimos plenamente enfocados en la ejecución de nuestra estrategia y en impulsar un crecimiento rentable, velando en todo momento por los intereses de todos nuestros ‘stakeholders’”; y desde ese compromiso, añade el director ejecutivo de Puig, “esta decisión no modifica nuestra hoja de ruta estratégica”, desde la que “seguimos construyendo sobre nuestras fortalezas en belleza premium, con una gestión centrada en las marcas, creatividad, agilidad y un crecimiento disciplinado”.

A lo largo de los 112 años de historia de la compañía, y con el respaldo de sus últimos resultados del ejercicio de 2025, y del primer trimestre de 2026, “hemos demostrado una cultura diferencial que nos ha permitido cumplir con todos nuestros compromisos desde nuestra salida a Bolsa, alcanzando los objetivos de crecimiento, mejora del margen y reforzando nuestro balance”, defiende Albesa. Mientras que, y mirado ya de cara al futuro, “nuestra sólida estructura de capital nos otorga flexibilidad para acometer un amplio abanico de alternativas estratégicas alineadas con nuestras prioridades a largo plazo”, y para las que “continuaremos aplicando un enfoque altamente selectivo y orientado a la creación de valor en M&A, para seguir complementando nuestro portfolio”. Así pues, y a pesar de este cierre sin acuerdo para la eventual fusión con The Estée Lauder, “hoy reafirmamos nuestra confianza en nuestras ‘Love Brands’ y en nuestros excepcionales equipos, así como en nuestra fortaleza como compañía independiente para generar valor a largo plazo”.

Con The Estée Lauder barajando la venta de activos

Replicando —casi— al detalle la estructura de ese comunicado, su fondo y prácticamente hasta sus mismas comas, nos encontramos ya con la declaración emitida de manera paralela por The Estée Lauder Companies. Una nota para la que en su caso se han incorporado declaraciones de Stéphane de La Faverie, presidente y director ejecutivo del gigante estadounidense de la belleza, quien, del mismo modo que lo ha hecho Albesa, se ha dirigido a los accionistas de su compañía destacando el valor constructivo de las negociaciones; la fortaleza y el valor igualmente diferencial con el que cuenta a su entender su modelo de negocio, que opera a nivel interno ajustándose a las directrices de un modelo operativo bautizado como “One ELC”; y el cómo seguirán enfocándose en la ejecución de sus propias estrategias para el crecimiento, en particular en las que se contemplan ejecutar en el marco de la implementación de su último plan estratégico, “Beauty Reimagined”, y en su caso —y no siendo un apunte menor— sin descartar la desinversión y venta de activos.

“Estamos agradecidos por las conversaciones que hemos tenido con Puig”, y tras darlas por concluidas sin acuerdo, “hoy estamos reiterando nuestra confianza en el poder de nuestras increíbles marcas, nuestros talentosos equipos y nuestra fortaleza como empresa independiente”. “Somos más optimistas que nunca sobre nuestra capacidad de desbloquear un valor significativo a largo plazo a través de ‘Beauty Reimagined’, y seguimos centrados en acelerar ese progreso”, para lo que “contamos con una de las carteras más poderosas de marcas belleza de lujo del mundo, respaldada por una renta variable excepcional en todas las categorías, geografías y segmentos de consumidores”, por lo que “creemos que estamos en una posición única para impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo a nivel mundial”, defiende Stéphane de La Faverie, presidente y director ejecutivo de The Estée Lauder Companies.

“A través de ‘Beauty Reimagined’ y la implementación de nuestro modelo operativo ‘One ELC’, estamos construyendo una organización más rápida, más ágil y centrada en el consumidores, que está acelerando la innovación, fortaleciendo la ejecución, ampliando las ideas ganadoras a nivel mundial e invirtiendo detrás de las oportunidades de mayor crecimiento en toda nuestra cartera”, ha tratado de profundizar. Y mientras la compañía se mantiene en esa estrategia, “al mismo tiempo, continuaremos evaluando y evolucionando nuestra cartera para garantizar que tenemos los activos adecuados para impulsar las oportunidades de crecimiento más atractivas, incluidas las posibles adquisiciones y desinversiones”, apunte con el que ya se advierte de que la compañía baraja el desprenderse de parte de su cartera. En cualquier caso, apostilla La Faverie, “seguimos centrados incansablemente en impulsar el crecimiento sostenible de las ventas, ampliar rentabilidad y ofrecer un sólido margen operativo ajustado de dos dígitos a lo largo del tiempo, todo ello a la vez que creamos valor a largo plazo para los accionistas”.

El grupo estadounidense de calzado Deckers Brands ha presentado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre fiscal y al ejercicio completo cerrado el 31 de marzo de 2026, con ingresos récord impulsados por el continuo dinamismo de Hoka y Ugg.

En el conjunto del ejercicio fiscal 2026, las ventas netas han aumentado un +9,8 por ciento hasta los 5.470 millones de dólares, frente a los 4.990 millones del año anterior. A tipo de cambio constante, las ventas netas han experimentado un incremento del +9 por ciento. El beneficio neto también ha crecido, con un beneficio diluido por acción de 7,02 dólares frente a los 6,33 dólares del ejercicio 2025.

"El ejercicio 2026 ha sido otro año récord para Deckers, con un crecimiento de ingresos y beneficios impulsado por el continuo dinamismo de Hoka y la fortaleza sostenida de Ugg", ha declarado Stefano Caroti, presidente y consejero delegado, en un comunicado.

Resultados por marca liderados por Hoka y Ugg

Los resultados por división de marca han reflejado un año sólido para las enseñas principales. Las ventas netas de Hoka han aumentado un +15,9 por ciento hasta los 2.590 millones de dólares, frente a los 2.230 millones del ejercicio anterior. Las ventas netas de Ugg han crecido un +8,2 por ciento hasta los 2.740 millones de dólares, en comparación con los 2.530 millones previos. Por su parte, el resto de marcas del porfolio ha registrado un descenso del -33,9 por ciento en ventas netas, hasta los 146,20 millones de dólares frente a los 221,20 millones, debido principalmente a la eliminación progresiva de las operaciones independientes de Koolaburra y la venta de Sanuk.

En cuanto a los canales de distribución, las ventas netas del canal mayorista han aumentado un +12,3 por ciento hasta los 3.210 millones de dólares, frente a los 2.860 millones anteriores. Las ventas netas del canal directo al consumidor han crecido un +6,3 por ciento hasta los 2.260 millones de dólares desde los 2.130 millones, mientras que las ventas netas comparables del canal directo han subido un +4,6 por ciento.

A nivel geográfico, las ventas netas en el mercado nacional estadounidense se han mantenido estables con un incremento del +0,2 por ciento hasta los 3.190 millones de dólares. Por el contrario, las ventas netas internacionales han crecido de forma significativa, un +26,8 por ciento, hasta los 2.280 millones de dólares frente a los 1.800 millones del ejercicio anterior. El margen bruto del ejercicio completo se ha situado en el 57,7 por ciento frente al 57,9 por ciento, mientras que el beneficio operativo ha alcanzado los 1.260 millones de dólares, frente a los 1.180 millones previos.

"Nuestra solidez financiera y nuestro potente modelo operativo siguen impulsando nuestras marcas líderes en sus categorías, generando un crecimiento de alta calidad y respaldando inversiones focalizadas en nuestras oportunidades a largo plazo", ha afirmado Steve Fasching, director financiero del grupo estadounidense, en un comunicado de prensa.

Las ventas netas del cuarto trimestre crecen casi un 10 por ciento

Durante el cuarto trimestre fiscal, las ventas netas han aumentado un +9,6 por ciento hasta los 1.120 millones de dólares, frente a los 1.020 millones del mismo periodo del año anterior. A tipo de cambio constante, las ventas netas han crecido un +7,7 por ciento.

Las ventas netas de Hoka en el trimestre han aumentado un +14,5 por ciento hasta los 671,20 millones de dólares, y las de Ugg han crecido un +9,2 por ciento hasta los 408,60 millones de dólares. El resto de marcas ha descendido un -35,6 por ciento hasta los 39,50 millones de dólares. El canal mayorista ha impulsado los ingresos un +7,1 por ciento hasta los 654,90 millones de dólares, mientras que el canal directo al consumidor ha avanzado un +13,2 por ciento hasta los 464,40 millones de dólares, con unas ventas netas comparables del canal directo que han subido un +8,2 por ciento.

Los mercados internacionales han seguido siendo el motor del crecimiento en el cuarto trimestre, con un aumento del +25,5 por ciento hasta los 469,50 millones de dólares, mientras que las ventas en el mercado nacional estadounidense han subido ligeramente un +0,3 por ciento hasta los 649,80 millones de dólares. El beneficio operativo del cuarto trimestre ha sido de 156,70 millones de dólares frente a los 173,90 millones, y el beneficio diluido por acción ha descendido ligeramente hasta los 0,96 dólares frente al dólar del mismo periodo del año anterior.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2027 y marco plurianual

Para el periodo de 12 meses que finalizará el 31 de marzo de 2027, se prevé que las ventas netas consolidadas se sitúen en un rango de entre 5.860 millones y 5.910 millones de dólares. Se espera que las ventas netas de Hoka aumenten en un porcentaje de dos dígitos bajos, mientras que se prevé que Ugg crezca en un porcentaje de un solo dígito medio. El margen bruto se estima en aproximadamente el 56,5 por ciento, con un margen operativo previsto en torno al 21,5 por ciento. El beneficio diluido por acción se proyecta entre 7,30 y 7,45 dólares.

De cara al futuro, el grupo ha esbozado un marco financiero plurianual para los ejercicios fiscales que finalizarán entre el 31 de marzo de 2028 y el 31 de marzo de 2030. La compañía prevé que las ventas netas consolidadas aumenten en porcentajes anuales de un solo dígito alto, respaldadas por un crecimiento de dos dígitos bajos en Hoka y de un solo dígito medio en Ugg. Se espera que el margen operativo se mantenga en el rango bajo del 20 por ciento, con un programa continuado de recompra de acciones que impulsará un crecimiento del beneficio diluido por acción de dos dígitos bajos.

Europa está experimentando actualmente un auge significativo y duradero en el running, impulsado por factores como el enfoque en la salud tras la pandemia, la irrupción de la Generación Z y la creciente popularidad de los clubes de corredores sociales. Esta sólida tendencia ofrece una oportunidad para las marcas con un legado arraigado en el running. Sin embargo, para aprovechar este resurgimiento de forma sostenible, primero deben reajustar su enfoque.

Saucony es una de esas firmas que está superando al mercado en general. La empresa continúa su transformación en el marco de un despliegue estratégico meditado y deliberado. Su reconversión en Europa está siendo dirigida por Cameron Black, vicepresidente y director general de Saucony para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), quien fue nombrado para el cargo con la tarea de aprovechar y capitalizar el legado de la marca y revitalizarla para un consumidor más joven y centrado en la moda.

Antes de Saucony, Black había sido director general de Hoka en Deckers Brands, y había desempeñado un papel clave en la firma de calzado durante un periodo de aceleración. Cuando Black fue nombrado, Hoka facturaba unos 140 millones de dólares a nivel mundial, y para cuando se marchó, se acercaba a los dos mil quinientos millones de dólares. Black vio una oportunidad similar de crecimiento y revitalización en Saucony, una marca histórica fundada en 1898 que había estado en declive bajo su grupo matriz, Wolverine Worldwide.

Sin embargo, desde el nombramiento de Black hace casi tres años, ya se ha producido un cambio significativo. En el informe financiero más reciente del gigante estadounidense del calzado para el año fiscal 2025, se atribuyó a Saucony el impulso del rendimiento del grupo, con ventas que ascendieron a 533,1 millones de euros, un aumento del +31,14 por ciento con respecto al año anterior.

“El impulso que tiene Saucony en este momento, especialmente en Europa, no tiene parangón”, ha declarado Black. “Hemos conseguido transformar una marca que un distribuidor llegó a calificar de ‘anticuada’ en una que ahora describe como ‘radical’. Esa ha sido mi trayectoria hasta ahora con Saucony, y es un momento realmente emocionante para formar parte de la marca”.

Los “Move Makers” y un formato de marketing de activación

Los primeros pasos de Black en Saucony se centraron en la implementación de un modelo de construcción de marca, al tiempo que se cambiaba el enfoque hacia un grupo de consumidores específico en el rango de 25 a 35 años. Bautizado internamente como los “Move Makers”, este público está atento a las tendencias y es prescriptor de moda, lo que marca un distanciamiento de un posicionamiento intrínsecamente centrado en el deporte y acerca a Saucony a su misión de fusionar rendimiento y estilo de vida.

Para dirigirse a este grupo, era necesario un cambio de percepción que finalmente se logró al desviar la inversión en marketing de la activación de ventas, el trade marketing y la conversión en la parte baja del embudo, que representaban el 97 por ciento del presupuesto, para destinarla principalmente a la activación de marca, que ahora constituye el 65 por ciento del presupuesto.

“Ese enfoque único nos ha permitido sobreinvertir en ese grupo de consumidores y, al hacerlo, transformar la percepción de la marca”, ha afirmado Black. “Saucony se ha vuelto más joven, más cool y más orientada a las tendencias, y ese grupo de consumidores está creando ahora un efecto halo también en otros segmentos demográficos. Tanto si compraban productos de lifestyle como de rendimiento, los tratábamos como un cliente unificado. Vemos a Saucony en la intersección de la cultura del running, el estilo de vida y el rendimiento, por lo que no queríamos separar las audiencias para cada categoría”.

Londres como modelo para una expansión más amplia

Este enfoque se extendió al despliegue europeo, para el cual Londres se convirtió en el primer y principal foco de Saucony en 2024. El reto, según Black, era hacer crecer una marca relativamente pequeña en un entorno dominado por empresas con enormes presupuestos y recursos. Por lo tanto, alrededor del 70 por ciento de la inversión en marketing de la marca en Europa se destinó únicamente a Londres, con el marketing de comunidad como protagonista.

“Nuestros equipos están profundamente conectados con esas comunidades, forman parte de ellas y, en muchos sentidos, ellos mismos son el consumidor objetivo”, ha explicado Black. “Reestructuramos la organización en torno a esa idea”.

Dos iniciativas significativas tomaron forma en Londres, que finalmente constituyeron un modelo de cómo la marca está planificando y expandiéndose a nuevos mercados. La Saucony 10K es un pilar fundamental. La edición londinense del evento se lanzó en 2024, y este año agotó las inscripciones con más de 20.000 corredores. Los participantes estaban firmemente arraigados en el grupo objetivo de Saucony y también participaron en activaciones más pequeñas como el Shoreditch Run Club, creando una comunidad a partir de personas que necesitaban un espacio físico.

A continuación, se eligió Covent Garden como emplazamiento para la primera flagship de la marca en el Reino Unido, por su gran afluencia de público y su céntrica ubicación. El espacio de dos plantas se describe como un “centro cultural” para esta comunidad de corredores, donde se destaca el legado de la marca en un entorno multifuncional. “La tienda está haciendo exactamente lo que esperábamos; se ha convertido en un auténtico centro comunitario para la marca en Londres”, ha comentado Black.

La ubicación se basó en la pequeña presencia de Saucony en el Reino Unido, donde ya operaba una tienda outlet en Cannock. Al igual que las estrategias pospandémicas de otros minoristas, este local respondió a la necesidad de gestionar el exceso de inventario de una manera limpia y eficaz, pero no es fundamental para el crecimiento actual de Saucony. “Obviamente, queremos que esos outlets funcionen bien, pero desde una perspectiva de retail más amplia, nuestro objetivo es asegurarnos de que los espacios flagship de París y Londres cumplan su función de construir la marca”, ha señalado Black.

Casi un año después de su debut con una tienda regional, Saucony ha encontrado una base sólida en el Reino Unido. “El próximo año, estamos en camino de hacer crecer el mercado del Reino Unido cinco veces más de lo que era en 2024”, ha informado Black. “Esa aceleración ha venido de sobreinvertir en el primer año y luego continuar esa inversión a lo largo del tiempo, con la tienda desempeñando un papel central en el impulso de la notoriedad y la organización de activaciones semanales”.

El “Pioneer Hub” parisino

Desde entonces, Saucony ha estado trasladando el modelo de Londres a París, donde la compañía celebró su primer evento 10K en diciembre y actualmente se prepara para la apertura de su flagship “Pioneer Hub”. Previsto para agosto, el edificio de cinco plantas combina retail, showrooms, espacios para eventos y oficinas, creando un centro polifacético donde también tendrán su sede los equipos que trabajan en el mercado parisino, “creando una conexión mucho más profunda entre la marca y la comunidad”, ha señalado Black.

Las activaciones se extenderán después a la Paris Men’s Fashion Week, y el centro acogerá un evento inaugural durante la edición de enero de 2027. La participación en la semana de la moda es imperativa para la misión de Saucony de reposicionarse como una “auténtica marca de run-lifestyle”. “Somos afortunados porque Saucony tiene un archivo de productos muy rico”, ha añadido Black. “Podemos inspirarnos en diferentes épocas y tendencias, desde los años 70 hasta hoy. En este punto, nos vemos genuinamente como una marca tanto de lifestyle como de running de alto rendimiento”.

Incluso antes de la apertura del centro, la popularidad de Saucony en Francia ya se había disparado. Para probar el mercado, la marca abrió varias pop-ups parisinas, presentando su concepto centrado en el running a la base de consumidores locales. Como resultado, Saucony vio cómo el interés en su categoría de running aumentaba un +487 por ciento en Francia, impulsado en gran medida por los consumidores de París, lo que convierte a la ciudad en una de las urbes clave de Saucony a nivel mundial, junto con Londres, Nueva York y Tokio.

Esto también se ha reflejado en la respuesta al producto. La zapatilla Omni 9, de “inspiración running”, por ejemplo, se ha convertido en la silueta más vendida de la marca, con un aumento de 1.400 clics a la página en el Reino Unido durante el último año. La categoría de lifestyle, por su parte, también ha aumentado un +4.500 por ciento en impresiones, una oda a la capacidad del equipo para crear productos para su base de consumidores, prestando atención al color, la estética y la forma, manteniendo al mismo tiempo una perspectiva global.

La forma en que estos productos se despliegan en la tienda es fundamental. En Covent Garden, donde el perfil demográfico del consumidor está definido en gran medida por el tráfico turístico, Saucony ha descubierto que los compradores se inclinan por la comodidad y la amortiguación, en lugar de por los estilos de running más competitivos y orientados a la velocidad. Black sospecha que París puede ser diferente.

“Es un distrito mucho más orientado a la moda, y otras marcas de la zona también se inclinan mucho por un posicionamiento de lifestyle. Esperamos que el consumidor de París se alinee aún más con nuestro perfil ‘Move Maker’: un consumidor orientado a la moda pero que sigue siendo activo”.

Un enfoque mercado por mercado

Este despliegue meditado está presente en muchas de las decisiones de Saucony, incluyendo en qué mercados planea entrar a continuación. “Lo importante para nosotros es que cuando entramos en una ciudad, lo hacemos bien. No queremos estirar tanto nuestros presupuestos que no podamos ejecutar al nivel que deseamos”, ha dicho Black.

Berlín ha sido identificado como un mercado prioritario secundario, como reflejan los planes de acoger la primera Saucony 10K de la ciudad, que tendrá lugar el 20 de junio. El evento fue descrito por Black como el “primer gran paso para sobreinvertir en Alemania con una estrategia sostenida a largo plazo”, que ahora puede realizarse sin sacrificar la inversión en otros lugares. “De hecho, hemos seguido aumentando la inversión tanto en Londres como en París”, ha señalado Black.

El próximo año, Saucony comenzará a introducir activaciones similares en Milán. Al igual que en el Reino Unido, Saucony ya opera varios outlets en Italia, pero al aplicar su modelo básico de despliegue en el mercado, es probable que haya más planes en marcha para la región. “El retail es definitivamente parte de ese modelo, pero vamos paso a paso”, ha afirmado Black.

Esta mentalidad es notable en un mercado global que se ha mostrado relativamente reacio a adoptar plenamente el retail. Sin embargo, como subraya Black, los espacios físicos son imprescindibles para Saucony, sobre todo porque busca atender a los consumidores que buscan experiencias reales. “Una parte importante de nuestra estrategia es formar parte de las comunidades a las que servimos”, ha dicho Black. “Para hacerlo eficazmente, se necesita un lugar físico donde los consumidores puedan reunirse e interactuar con la marca. Por eso, París, Londres y las futuras tiendas en ciudades clave son una parte tan integral de la estrategia”.

La escala de esta huella de retail no es importante, señala Black antes de reafirmar que no hay un plan de despliegue masivo en el horizonte. “Lo que importa es tener presencia en las ciudades clave adecuadas, y ser muy intencionados sobre dónde y cómo aparecemos”, ha concluido.

Nueva York - El gigante estadounidense de la distribución Walmart ha publicado este jueves unos ingresos superiores a lo previsto para su primer trimestre fiscal (de febrero a abril), pero sus directivos han advertido de que los consumidores estadounidenses se ven presionados por el regreso de la inflación.

Los ingresos se han situado en 177,8 mil millones de dólares, lo que supone un aumento del +7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, según un comunicado. Esta cifra supera las previsiones de la empresa, que apuntaban a una horquilla de entre el 3,5 por ciento y el 4,5 por ciento.

Con una presencia consolidada en internet desde hace tiempo, Walmart ha hecho de este canal una prioridad estratégica desde 2016 con la compra de la start-up Jet.com, uno de los actores más dinámicos del sector.

El grupo de Bentonville (Arkansas) ha aprovechado su red de tiendas y almacenes para garantizar entregas rápidas y a costes controlados de los pedidos en línea, con el objetivo de recortar distancias con Amazon.

En el primer trimestre, las ventas por internet han aumentado un +26 por ciento interanual y ya representan el 23 por ciento de los ingresos totales de la compañía. Este enfoque digital también ha permitido a Walmart desarrollar un negocio de publicidad en línea, que ya es significativo. El grupo también ha creado Walmart Marketplace, una plataforma abierta a terceras empresas, siguiendo el modelo de Amazon.

Además, hace poco menos de un año, lanzó un asistente de inteligencia artificial (IA) llamado Sparky, que acompaña a los clientes en sus compras.

Presión sobre los consumidores

Como contrapartida al crecimiento del grupo, sus márgenes se han visto afectados por la subida del precio del combustible. El contexto geopolítico y la aceleración de la inflación también están afectando a los clientes.

“En Estados Unidos, los consumidores están bajo presión y acuden a Walmart en busca de buenas ofertas”, ha declarado el director ejecutivo, John Furner, en el que ha sido su primer trimestre al frente del líder mundial de la distribución.

El director financiero, John David Rainey, ha indicado que la cantidad media de gasolina comprada en las estaciones de servicio del grupo había caído a su nivel más bajo desde 2022. “Es un indicador de la presión” que sufren los clientes, “que están moderando su consumo”, ha explicado.

Si el estrecho de Ormuz permanece cerrado y los precios del petróleo se mantienen altos, “esto podría provocar subidas de precios” en Walmart, ha advertido el directivo, especialmente en la alimentación.

El beneficio neto ha alcanzado los 5,49 mil millones de dólares, un +18 por ciento más. El beneficio por acción, excluyendo elementos excepcionales —el dato de referencia para los inversores—, se sitúa en 66 centavos, en línea con las previsiones de los analistas. A pesar del ritmo del primer trimestre (+7 por ciento), Walmart ha confirmado sus previsiones anuales y su horquilla de crecimiento de entre el 3,5 por ciento y el 4,5 por ciento, lo que significa que espera una desaceleración en los próximos trimestres. Esta perspectiva ha enfriado los ánimos de los inversores. En las operaciones electrónicas previas a la apertura de Wall Street, la acción caía casi un -4 por ciento.

“Algunos inversores han considerado estas previsiones algo decepcionantes”, ha comentado Neil Saunders, analista de GlobalData. Sin embargo, el analista ve el vaso medio lleno y ha elogiado la capacidad de Walmart para mantener sus objetivos “a pesar de un grave deterioro de la situación financiera de los consumidores debido a la gasolina y la inflación”.

Ser capaz de lograr un crecimiento anual como el que espera el grupo constituiría “una sólida expansión” y le permitiría ganar cuota de mercado, ha argumentado el analista.

A nivel geográfico, el gigante de la distribución se ha visto impulsado por su negocio internacional, con unas ventas un +18 por ciento superiores a las del mismo periodo de 2025. Este impulso compensa el menor crecimiento de la enseña Walmart en Estados Unidos (+4,5 por ciento) y de su filial de tiendas de bajo coste Sam's Club (+6,1 por ciento). No obstante, el aumento de los ingresos en Estados Unidos fue el más alto en un año y medio, ha subrayado John Furner.

Ralph Lauren Corporation, el grupo estadounidense de estilo de vida de lujo, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio fiscal completo de 2026, con un rendimiento que ha superado las expectativas del mercado. La compañía ha alcanzado un hito financiero significativo al superar por primera vez en su historia los 8,000 millones de dólares en ingresos anuales.

En el ejercicio fiscal 2026 completo, los ingresos netos han aumentado un +14,6 por ciento en términos reportados, hasta los 8,110 millones de dólares. A tipo de cambio constante, los ingresos anuales han crecido un +11,8 por ciento. El beneficio neto del ejercicio ha alcanzado los 941,10 millones de dólares en términos reportados, frente a los 742,90 millones de dólares del año anterior. El beneficio diluido por acción del ejercicio completo se ha situado en 15,11 dólares en términos reportados y en 16,59 dólares en términos ajustados.

El cuarto trimestre se ha acelerado gracias a la expansión en Asia

Durante el cuarto trimestre, los ingresos netos han aumentado un +16,6 por ciento en términos reportados, hasta los 1,980 millones de dólares. El crecimiento ha sido del +12,1 por ciento a tipo de cambio constante, con un impacto positivo de la conversión de divisas de aproximadamente 450 puntos básicos.

El beneficio neto del cuarto trimestre ha aumentado hasta los 151,60 millones de dólares, o 2,45 dólares por acción diluida en términos reportados. El beneficio ajustado por acción diluida ha subido a 2,80 dólares, frente a los 2,27 dólares del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025.

El rendimiento del cuarto trimestre ha estado liderado por el fuerte impulso en Asia, donde los ingresos netos han crecido un +30,6 por ciento en términos reportados, hasta los 563,60 millones de dólares. El crecimiento a tipo de cambio constante en la región ha sido del +27,6 por ciento, impulsado por las excepcionales ventas minoristas en China durante el período del Año Nuevo Lunar. Europa también ha registrado resultados sólidos, con unos ingresos del cuarto trimestre que han aumentado un +17,9 por ciento en términos reportados, hasta los 619,60 millones de dólares, o un +6,2 por ciento a tipo de cambio constante.

En Norteamérica, los ingresos netos han aumentado un +8,2 por ciento, hasta los 762,70 millones de dólares. La expansión ha estado impulsada por las ventas comparables en tiendas propias del canal directo al consumidor (D2C), que han crecido un +16 por ciento durante el trimestre. Este rendimiento ha contribuido a compensar los ingresos planos del canal wholesale en la región, que se han visto afectados por las reducciones planificadas de distribución en canales mayoristas de menor nivel.

Canales directos y crecimiento digital

Las ventas comparables globales del canal D2C han aumentado un +17 por ciento en el cuarto trimestre y un +13 por ciento en el ejercicio completo, mostrando un rendimiento positivo del retail en todos los canales geográficos.

El margen de beneficio bruto reportado del cuarto trimestre ha alcanzado el 69,7 por ciento, mientras que el margen bruto ajustado se ha expandido 110 puntos básicos respecto al año anterior, hasta el 69,7 por ciento. El beneficio operativo del trimestre se ha situado en 188,60 millones de dólares en términos reportados, lo que representa un margen operativo del 9,5 por ciento. En términos ajustados, el beneficio operativo ha alcanzado los 218,30 millones de dólares, con una expansión del margen operativo de 70 puntos básicos, hasta el 11 por ciento.

El desglose de los canales de venta durante el cuarto trimestre pone de manifiesto la fortaleza de las operaciones minoristas del grupo, que han generado 1,290 millones de dólares a nivel global, frente a los 656 millones de dólares de ingresos del canal wholesale. Las operaciones de licencias han aportado 32,80 millones de dólares durante el período de tres meses. El comercio electrónico ha superado a las redes de tiendas físicas en todos los principales mercados internacionales durante el cuarto trimestre. En Norteamérica, las ventas comparables del comercio digital han crecido un +21 por ciento, mientras que las tiendas físicas han aumentado un +14 por ciento. En Europa, el comercio digital ha crecido un +14 por ciento, frente a un aumento del +2 por ciento en las ubicaciones físicas. Asia ha registrado un incremento del +31 por ciento en comercio digital junto con un aumento del +25 por ciento en las operaciones de retail físico.

Al cierre del ejercicio fiscal 2026, la compañía ha ampliado su red global de tiendas corporativas hasta 594 establecimientos de gestión directa y 644 corners. La red global de tiendas incluye 287 ubicaciones flagship de Ralph Lauren y 307 outlets.

Se prevé un crecimiento de ingresos de un dígito medio para el ejercicio fiscal 2027

"Nuestros equipos en todo el mundo han ejecutado con excelencia y agilidad para lograr un sólido primer año de nuestro plan estratégico Next Great Chapter: Drive", ha declarado Patrice Louvet, presidente y consejero delegado de Ralph Lauren Corporation. Louvet ha expresado su confianza en la estrategia de crecimiento multimotor de la compañía, la disciplina operativa y la adopción de tecnologías de inteligencia artificial.

La compañía ha presentado sus previsiones preliminares para el ejercicio fiscal 2027, anticipando que los ingresos a tipo de cambio constante aumentarán en un dígito medio, en torno al +4 por ciento o +5 por ciento sobre una base comparable de 52 semanas. Se prevé que el margen operativo se expanda entre 40 y 60 puntos básicos a tipo de cambio constante, impulsado por ganancias moderadas en el margen bruto y el apalancamiento de los gastos operativos.

Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, se prevé que los ingresos a tipo de cambio constante crezcan entre un dígito medio y alto, con una expansión del margen operativo de entre 80 y 120 puntos básicos, favorecida por un tipo arancelario vigente más bajo del 10 por ciento. Según los tipos de cambio actuales, se espera que las divisas tengan un impacto neutro en los resultados del ejercicio completo.

El especialista estadounidense en denim Lee Jeans está a punto de cambiar de manos. Su empresa matriz, Kontoor Brands, ha confirmado la firma de un acuerdo con Authentic Brands Group para vender el negocio por hasta mil millones de dólares.

El acuerdo definitivo, que ha sido aprobado por el consejo de administración de Kontoor, incluye un valor de transacción inicial de 750 millones de dólares y un pago contingente (earnout) de 250 millones de dólares basado en el rendimiento futuro de Lee bajo la dirección de Authentic. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2026 y está sujeta a las aprobaciones regulatorias y a las condiciones de cierre.

En un comunicado, Scott Baxter, presidente, CEO y director del consejo de Kontoor, ha descrito la desinversión como un “paso deliberado para afinar nuestra cartera de marcas y desbloquear la capacidad de inversión para impulsar un crecimiento acelerado”.

Kontoor ya había confirmado sus planes de separarse de la marca Lee en su informe financiero de 2026, en el que Lee ya había sido clasificada como una operación discontinuada. En aquel momento, Baxter había señalado que la medida buscaba alinear la cartera del grupo “hacia un perfil de mayor crecimiento”.

Kontoor se reposiciona hacia un “perfil de mayor crecimiento”

Entonces comenzaron a circular rumores sobre posibles compradores, y Authentic se posicionó como uno de los favoritos en la carrera por la adquisición. Al incorporar Lee a su cartera, el gigante multimarca estadounidense amplía su larga racha de adquisiciones de marcas notables, situando a la firma junto a nombres como Guess, Dockers y Boardriders.

La propia Authentic ha experimentado un crecimiento significativo, con ventas que superan el objetivo quinquenal previo de alcanzar los 100.000 millones de dólares en ventas y con rumores de una posible salida a bolsa que empiezan a extenderse.

Mientras tanto, en Kontoor, el equipo está centrando su atención en Wrangler y Helly Hanson, dos marcas que, según Baxter, tienen “importantes oportunidades de mercado sin explotar”. Como resultado del acuerdo, la empresa estará ahora “mejor posicionada para impulsar un perfil de mayor crecimiento” en segmentos como el denim, el outdoor y el workwear.

Además de una cartera de marcas recién optimizada, Kontoor también aspira a mejorar su perfil de rentabilidad, fortalecer su balance, permitir una reinversión disciplinada y reforzar su compromiso de creación de valor a largo plazo para los accionistas.

Baxter añadió: “Quiero reforzar nuestro compromiso de apoyar a Lee durante todo el proceso de venta y agradecer personalmente al equipo de Lee por habernos llevado hasta donde estamos hoy. Creemos que este es un gran resultado para Kontoor, para el negocio de Lee y para Authentic”.

Grandes distribuidores de moda, entre los que se encuentran Primark, H&M Group y Zalando, han hecho un llamamiento a los gobiernos para que introduzcan reformas fiscales destinadas a hacer que la reventa y la reparación sean más viables comercialmente.

Esta iniciativa se produce después de que casi 70 organizaciones del sector de la moda y el textil firmaran una declaración conjunta coordinada por la Fundación Ellen MacArthur, en la que advierten de que los sistemas fiscales actuales siguen favoreciendo la producción de ropa nueva frente a los modelos de negocio circulares.

Entre los demás firmantes se encuentran Bestseller, Selfridges, Global Fashion Agenda, Arc’teryx, Decathlon, Vinted, Lacoste, Vestiaire Collective, ThredUp y Etsy.

El grupo insta a los legisladores de la UE, Estados Unidos y Canadá a reducir el IVA de los servicios de reventa y reparación, a disminuir los impuestos sobre el trabajo vinculados a los modelos de negocio circulares y a ampliar los sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor para financiar las infraestructuras de recogida y clasificación de textiles.

Las propuestas han recibido un apoyo especial por parte de los distribuidores que están ampliando sus operaciones de reventa, reparación y re-commerce, a medida que aumenta la presión en torno a los objetivos de sostenibilidad, los residuos textiles y los cambiantes hábitos de consumo.

Según el nuevo informe de la fundación, “The New Bottom Line: Policy levers to scale resale and repair for fashion”, unas reformas políticas específicas podrían aumentar los márgenes de beneficio bruto hasta un 55 por ciento para los negocios de reventa y alrededor de un 41 por ciento para los servicios de reparación. Se prevé que el mercado de la moda circular alcance los 393,000 millones de dólares en 2030, con un crecimiento que duplica el del sector de la moda en general.

“Hoy en día, [el modelo de reventa] está penalizado económicamente…”

En un comunicado, la directora de sostenibilidad de H&M Group, Leyla Ertur, ha declarado: “La reventa mantiene los productos en uso al tiempo que satisface la demanda de los clientes de opciones más asequibles y sostenibles. Pero hoy en día, este modelo de negocio sigue estando penalizado económicamente”.

“Si los gobiernos se toman en serio la circularidad, deben actuar eliminando la doble imposición, reduciendo los costes laborales y eliminando otras barreras que frenan la reventa”.

El responsable de moda y textil de la Fundación Ellen MacArthur, Mark Buckley, ha añadido: “El potencial de la moda para ser más circular es significativo, pero la economía juega en contra de la reventa y la reparación. Se incentiva a las empresas a utilizar nuevos recursos en lugar de invertir en mantener la ropa en uso durante más tiempo”.

La iniciativa forma parte del proyecto Fashion ReModel de la fundación, que apoya a marcas y distribuidores en el desarrollo de fuentes de ingresos a través de servicios de reventa, reparación, alquiler y reconstrucción (remaking). Las empresas participantes han informado de que los ingresos circulares crecen cuatro veces más rápido que las ventas generales de la empresa; sin embargo, este segmento todavía representa una parte relativamente pequeña de la facturación total.

Los negocios de reventa y reparación a menudo siguen soportando elevados costes laborales y suelen hacer frente a impuestos sobre los artículos en cada transacción, en lugar de únicamente en el punto de venta original.

La directora sénior de sostenibilidad de Vinted, Marianne Gybels, ha afirmado que para que los negocios circulares sean la primera opción, deben cumplir con lo que más importa a los consumidores, como la fiabilidad y la asequibilidad.

“Para liberar todo su potencial, las políticas deben apoyar modelos de negocio que hagan más accesibles las opciones circulares. Esto ayuda a que la segunda mano siga creciendo y ofrece a los consumidores alternativas asequibles y de alta calidad que son significativamente mejores para el impacto climático que comprar nuevo”, ha concluido Gybels.

El proveedor mundial de fibras textiles The Lycra Company ha cerrado oficialmente su proceso de reestructuración financiera y ha salido de la protección del Capítulo 11 —una disposición de la ley de quiebras estadounidense— el 20 de mayo de 2026. Este anuncio marca un hito decisivo para la empresa, con sede en Delaware.

La compañía afirma haber establecido una sólida estructura de capital. Esta recuperación, respaldada por nuevos accionistas de talla mundial, se acompaña de un balance financiero saneado para la empresa:

• La deuda total a largo plazo se ha reducido en más de 1.200 millones de dólares.
• La empresa ha obtenido nuevas inversiones por valor de más de 75 millones de dólares.
• La empresa ha obtenido nuevas inversiones por valor de más de 75 millones de dólares.

Este nuevo capítulo viene acompañado de importantes cambios en la cúpula directiva de la empresa. El anterior director general, Gary Smith, ha dimitido de su cargo y ha dejado la compañía. El equipo directivo se estructura ahora en torno a nuevos perfiles. Dean Williams, director financiero de la compañía desde su creación hace más de siete años, ha sido nombrado director general interino, mientras que Bruce Rubin, un directivo con 45 años de experiencia en los sectores de la energía y la química, asume el cargo de presidente ejecutivo en el nuevo consejo de administración.

“La salida de este proceso marca un momento decisivo para The Lycra Company”, ha declarado Dean Williams en un comunicado. El directivo añade que la empresa es ahora una organización financieramente más sólida, más centrada y posicionada para el crecimiento.

La empresa francesa Losanje, especializada en el upcycling de textiles, ha conseguido una inyección de capital de 6,7 millones de euros. El upcycling consiste en reutilizar material existente para crear un nuevo producto, como un bolso a partir de unos vaqueros. De este modo, el valor del producto residual aumenta y los residuos textiles se convierten en un negocio.

La última vez que la empresa, con sede en Varennes-Vauzelles, recaudó fondos fue en 2023. Aquella ronda, de 2,7 millones de euros, se destinó al desarrollo de un sistema de corte automatizado. Losanje demostró entonces que este método también es escalable con una exitosa línea de ropa de patchwork para la marca de moda Faguo.

Los inversores existentes, UI Investissement y Crédit Agricole, han vuelto a participar. Entre los nuevos financiadores se encuentran la plataforma Lita y el family office Evolem. Desde el sector público, también han contribuido la agencia francesa para la transición ecológica (ADEME), el banco estatal Bpifrance y la región de Borgoña-Franco Condado.

Entre los objetivos para los próximos años se encuentran aumentar la capacidad de producción, adquirir maquinaria industrial avanzada y contratar a más ingenieros. Además, la empresa se trasladará próximamente a unas nuevas instalaciones de 2.500 metros cuadrados en la cercana ciudad de Nevers.

En una publicación en LinkedIn, el cofundador Simon Peyronnaud describe un nuevo universo de la moda en el que su empresa desempeña un papel revolucionario, al mismo nivel que Vinted.

Peyronnaud, que fundó la empresa hace seis años, en 2020, junto con su socio Mathieu Khouri, confirma en la publicación que el año pasado suministraron a 50 clientes un total de 150.000 productos textiles procedentes del upcycling. Una cifra que quiere aumentar hasta los seis millones de prendas y accesorios para 2030.

La inyección de capital en Losanje es un nuevo impulso de Francia hacia la circularidad textil. Así, la empresa Reju anunció el año pasado la construcción de una fábrica para el reciclaje de poliéster (PET) en Sittard, financiada con fondos públicos neerlandeses. Mientras tanto, la empresa estadounidense de reciclaje de policotón Circ está construyendo unas instalaciones de 450 millones de euros en la ciudad de Saint-Avold, en el noreste de Francia.

Delphine Arnault, directora general de Dior, ha anunciado una reevaluación de la política de precios de la firma para ciertos productos, según ha informado el Financial Times. Durante la conferencia Business of Luxury, organizada por el diario británico y celebrada este lunes en Apulia, la directiva de la segunda marca del grupo LVMH por volumen de negocio ha subrayado la voluntad de reconquistar a una clientela ahuyentada por las fuertes subidas de precios de los últimos años.

“Estamos trabajando mucho en nuestra oferta de artículos de piel y somos muy prudentes con los precios”, ha declarado Delphine Arnault durante su intervención. Además, ha añadido: “No se puede subir el precio de un producto sin mejorar la percepción de su calidad. Es un punto esencial”. A modo de ejemplo, la dirección ha precisado que el precio del bolso Lady Dior, uno de sus bestsellers, no ha sufrido ninguna subida desde 2023, a excepción de los ajustes estrictamente ligados a la devaluación de dos divisas.

La renovación creativa como palanca de recuperación

Esta prudencia en los precios se inscribe en un amplio periodo de renovación estratégica. El año pasado, la firma nombró a Jonathan Anderson (exdirector creativo de la firma Loewe) como director artístico para revitalizar la imagen de la marca y frenar la caída de las ventas observada en un contexto de ralentización general del sector. La semana pasada, el diseñador presentó su sexta colección para la marca y su primer desfile Crucero en Los Ángeles.

Las primeras creaciones de Jonathan Anderson para la firma se pusieron a la venta en las boutiques el pasado dos de enero. Según la información del Financial Times, este primer lanzamiento incluía deliberadamente varios artículos a precios más asequibles, con el objetivo de ilustrar de forma concreta la nueva estética y la evolución de la estrategia comercial de la marca.

El hiperlujo tiene sus límites

La iniciativa de Dior pone de manifiesto los límites del hiperlujo y de la subida de precios aplicada en los últimos años por muchas de las firmas del sector, como Louis Vuitton o Chanel. Esta subida ha alejado a consumidores adinerados, al cliente aspiracional, al aficionado a la moda con un buen sueldo y al visitante ocasional de una marca que admiraba. El resultado: varias grandes firmas han registrado una ralentización de la demanda. Pero, como demuestran las declaraciones de la directora general de Dior, así como la información publicada por la prensa sobre una revisión de precios en las marcas del grupo Kering, las cosas están a punto de cambiar.

El retroceso en los precios que se está produciendo y la introducción de piezas más asequibles demuestran que la industria está considerando reequilibrar su oferta. El mercado se aleja de la ostentación en los precios para acercarse a un valor percibido como auténtico. Unos precios que, sin embargo, siguen siendo elevados, pero que se justifican por las realidades de la producción, cuyo eje artesanal es cada vez más reivindicado por las empresas del lujo.

Entrevista

En los últimos tres años, Reternity ha reforzado su estrategia con un rebranding, el impulso del canal wholesale y la entrada de inversores. La marca había contemplado abrir su primera tienda en Hamburgo, pero el proyecto no se materializó.

Aun así, el retail físico sigue en su hoja de ruta, con París como posible próxima ubicación. En esta entrevista, su cofundador explica la estrategia actual de la marca.

Empecemos echando la vista atrás. ¿Cómo fue el negocio a finales de año?

En 2025 vivimos un gran cambio. Por primera vez, hemos incorporado a un inversor, Carstensen, un potente socio comercial y de sourcing de Hamburgo que también produce para Snocks, entre otros. Ha sido un movimiento importante, especialmente para nuestra cadena de suministros. Nos hemos reposicionado de cara al futuro.

A principios de 2026, aunque muchas marcas de moda y empresas direct-to-consumer (D2C) tuvieron dificultades, nosotros arrancamos con un primer trimestre razonable, que se ha mantenido constante en comparación con el año anterior. Actualmente, nuestro enfoque no está solo en el crecimiento, sino sobre todo en la construcción de la marca, awareness, credibilidad y la rentabilidad. Precisamente en el sector de la moda, esto es una prioridad para muchos.

¿Qué tipo de participación ha adquirido Carstensen?

No ha sido un buy-out, sino un investment-case estratégico muy importante para nosotros. Tienen una participación relevante, pero no mayoritaria.

Pero ya se habían reposicionado antes de la entrada de los inversores.

En 2023 hicimos un gran rebranding. Desde entonces, nos hemos posicionado en un segmento de precio más alto y de una forma diferente. Hemos apostado fuerte por el canal multimarca y, al hacerlo, nos hemos despedido conscientemente de una comunidad online muy joven. Esto provocó una caída a corto plazo, pero fue algo que asumimos.

Económicamente, puede que hayamos tenido años con mayores ingresos en el pasado, pero ahora mismo ese no es el objetivo. Queremos posicionar la marca con los socios comerciales adecuados. A menudo hay que decir “no” a los grandes players para poder entrar en las grandes cuentas que realmente interesan. Para nosotros, este es el camino correcto.

Tras dos años en wholesale, ¿qué balance hacen?

Muy positivo. El mercado wholesale se ha convertido en uno de nuestros pilares más fuertes, tanto a nivel nacional como internacional. Además de la facturación, es un key-factor para la credibilidad y la visibilidad. Trabajamos con socios de primer nivel. Empezamos con la agencia de lujo internacional Marcona3 y, en Alemania, con Sunshine Agency.

Ahora seguimos ampliando la distribución. Para Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo (Benelux), así como para Francia y Europa del Este, hemos incorporado a socios de renombre que nos ayudarán a pasar al siguiente nivel. Estamos apostando fuerte por los “actores clave regionales”. Ahora tenemos una base mucho más amplia y queremos aprovechar el momentum actual.

Marcona3 también ha presentado recientemente a Reternity en su showroom de París. ¿Cambiará esto con las nuevas agencias?

Mantenemos a Marcona para Italia y otras partes del mundo, pero ahora colaboramos con otras agencias y distribuidores específicos para cada país. La gran noticia es que del 24 al 30 de junio tendremos nuestro primer showroom propio en París. Nos hemos convertido en una “house of brands” y estaremos allí con Hatline LAB. y Reternity, directamente en Le Marais.

Actualmente, Italia es el país donde tienen más puntos de venta, superando incluso a su mercado local. ¿A qué se debe?

Italia es un “país de boutiques”, con innumerables tiendas de moda que tienen más presencia en el paisaje urbano que en Alemania. Además, el comportamiento del consumidor es diferente. La gente compra en los comercios locales, no solo en grandes almacenes o en las grandes plataformas online. Esto nos ofrece enormes oportunidades. Además, nuestro producto actual —que se aleja del streetwear clásico para acercarse a fits más vestidos, al tailoring y al punto de alta calidad— encaja perfectamente en el mercado italiano.

¿A qué grupo de clientes quieren llegar?

Principalmente, hombres de entre 18 y 35 años, a veces hasta los 40. En el canal online, el público objetivo es algo más joven, pero en el físico notamos —también gracias a la ampliación a la línea de footwear— que la silueta se vuelve más adulta. El cliente clásico de Breuninger o BSTN puede encontrar lo que busca en nuestra marca.

¿Cuál es el equilibrio entre la venta directa y el 'wholesale'?

Actualmente estamos en un 50/50, aproximadamente, aunque el área business-to-business (B2B) está creciendo con fuerza.

Hace dos años se habló de una tienda en Hamburgo. ¿En qué punto se encuentra ese proyecto?

No la hemos abierto debido a diversas circunstancias. En aquel momento, habría sido un paso en falso. Sin embargo, una tienda física sigue en nuestra roadmap, como un proyecto insignia. Primero queríamos centrarnos en la entrada en el B2B y en la transformación que ha supuesto el rebranding.

¿Hay un nuevo plazo para ello? ¿Sigue siendo Hamburgo la ciudad elegida?

Es más bien un proyecto a un plazo de tres a cinco años. Dada nuestra identidad actual, probablemente lo más lógico sería empezar directamente en París. Pero para eso se necesita una base completamente diferente. Somos pacientes en ese aspecto.

¿Una tienda de este tipo es para ustedes más una herramienta de marketing o una fuente de ingresos?

Para nosotros, sería principalmente una herramienta de branding. Eleva la marca a otro nivel. Después de la pandemia, nos hemos dado cuenta de que la activation física y la comunidad son cada vez más importantes. La gente ya no espera cualquier drop online: hay que tener presencia física.

¿Qué mercados generan más ingresos?

En el B2B, Alemania ocupa el primer lugar, seguida de Italia y Oriente Medio. En el D2C, la región DACH es lógicamente nuestro mercado principal, pero notamos que los mercados en los que tenemos una fuerte presencia física también crecen en el canal online.

Antes ha mencionado la "house of brands". ¿Qué falta todavía en su porfolio?

Tenemos entre manos un nuevo proyecto en el sector de las sneakers que estamos abordando con un socio, pero que todavía no podemos hacer oficial. Aprovechamos las sinergias, unificamos infraestructuras y conocimientos, y creamos un ecosistema en el que varias marcas pueden crecer de forma eficiente bajo una estructura sólida.

¿Se centran siempre en proyectos propios o también sería posible una adquisición?

Nuestra visión es reunir marcas fuertes y de alto potencial (high-potential-brands) y construir un ecosistema común en el que las competencias, las infraestructuras y el alcance se complementen de forma inteligente. Nuestro enfoque siempre ha sido identificar oportunidades en los movimientos del mercado y, a partir de ahí, crear estructuras sostenibles para un crecimiento conjunto.

¿Cuáles son los próximos pasos para Reternity?

Queremos internacionalizar el segmento B2B y estamos estudiando mercados como España y Escandinavia. Además, tenemos que seguir perfilando nuestra visión y la transformación del producto.

Urban Outfitters, Inc., la compañía estadounidense de productos y servicios de estilo de vida, ha anunciado que las ventas netas totales del periodo han aumentado un +11,4 por ciento, hasta alcanzar los 1.480 millones de dólares. El beneficio neto ha alcanzado un récord de 115,7 millones de dólares, con un beneficio por acción diluida de 1,30 dólares.

Las ventas netas totales del segmento minorista han crecido un +8 por ciento, mientras que las ventas netas comparables del segmento minorista han aumentado un +5,6 por ciento. El crecimiento de las ventas netas comparables del segmento minorista ha estado impulsado por un incremento positivo de un dígito alto en las ventas del canal digital y un crecimiento positivo de un dígito medio en las ventas de tiendas físicas.

Crecimiento positivo en todas las marcas y canales

Las ventas netas comparables del segmento minorista han aumentado un +9,8 por ciento en FP Group, un +9,3 por ciento en Urban Outfitters y un +1,9 por ciento en Anthropologie. Las ventas netas del segmento de suscripción han crecido un +34,5 por ciento, impulsadas por un incremento del +33,3 por ciento en el número medio de suscriptores activos, mientras que las ventas netas del segmento mayorista han aumentado un +24,8 por ciento, gracias a un crecimiento del +26,2 por ciento en las ventas mayoristas de FP Group debido al aumento de las ventas a clientes especializados.

"Nos complace comunicar unas ventas y unos beneficios récord en el primer trimestre, impulsados por las ventas comparables positivas del segmento minorista en todas las marcas y un impresionante crecimiento de dos dígitos tanto en nuestros segmentos Mayorista como de Suscripción", ha declarado Richard A. Hayne, consejero delegado de la compañía. "Nuestros clientes siguen comprometidos y responden a las tendencias de moda más atractivas, lo que nos da confianza en el éxito continuado de URBN".

El beneficio bruto en dólares ha aumentado un +10,9 por ciento, pasando de 489,1 millones de dólares a 542,6 millones de dólares. Sin embargo, el margen de beneficio bruto ha disminuido 16 puntos básicos en comparación con el trimestre finalizado el 30 de abril de 2025. Esta disminución se ha debido a una ganancia no recurrente de 4,8 millones de dólares, equivalente a 36 puntos básicos, registrada en el trimestre del año anterior y que no se ha repetido en el trimestre actual.

TJX Companies (TJX), el grupo estadounidense especializado en moda y artículos para el hogar a precios reducidos, ha presentado los resultados financieros correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, finalizado el 2 de mayo de 2026, con un crecimiento que ha superado las previsiones internas. El grupo ha registrado un incremento del +9 por ciento en las ventas netas, alcanzando los 14.320 millones de dólares en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Las ventas comparables consolidadas (like-for-like, LFL) han aumentado un +6 por ciento durante el periodo, impulsadas por el crecimiento en todas las divisiones y un mayor número de transacciones de clientes. A tipo de cambio constante, el crecimiento de las ventas netas del trimestre ha sido del +8 por ciento, con un impacto positivo de un punto porcentual derivado de los tipos de cambio.

El beneficio neto ha alcanzado los 1.330 millones de dólares, frente a los 1.040 millones del mismo periodo del año anterior. El beneficio por acción diluido (BPA) ha crecido un +29 por ciento hasta los 1,19 dólares, en comparación con los 0,92 dólares del primer trimestre del ejercicio fiscal 2026.

Rendimiento por divisiones y métricas de ventas

La división Marmaxx, que engloba las tiendas TJ Maxx, Marshalls y Sierra junto con sus plataformas de comercio electrónico en Estados Unidos, ha registrado unas ventas netas de 8.650 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del +7 por ciento. Las ventas comparables de Marmaxx han aumentado un +6 por ciento durante el primer trimestre.

La división estadounidense HomeGoods, que opera los establecimientos HomeGoods y Homesense, ha alcanzado unas ventas netas de 2.510 millones de dólares, un incremento del +11 por ciento, con un aumento del +9 por ciento en las ventas comparables.

Las operaciones internacionales también se han expandido durante el trimestre. TJX Canada, que comprende las tiendas Winners, HomeSense y Marshalls en Canadá, ha registrado unas ventas netas de 1.290 millones de dólares, un +12 por ciento más y un +9 por ciento a tipo de cambio constante, con un aumento del +7 por ciento en las ventas comparables. TJX International, que abarca las tiendas TK Maxx y Homesense, además de las plataformas de comercio electrónico en Europa y Australia, ha comunicado unas ventas netas de 1.880 millones de dólares, un incremento del +13 por ciento y del +7 por ciento a tipo de cambio constante, acompañado de un aumento del +4 por ciento en las ventas comparables.

Asignación de capital y actualización de las previsiones financieras

TJX ha generado 1.120 millones de dólares en flujo de caja operativo y ha cerrado el primer trimestre con 5.580 millones de dólares en efectivo y equivalentes. El grupo ha devuelto 1.080 millones de dólares a los accionistas mediante la recompra de 3,80 millones de acciones ordinarias por valor de 604 millones de dólares y el reparto de 471 millones de dólares en dividendos.

El consejo de administración había aprobado previamente un nuevo programa de recompra de acciones que autoriza hasta 3.000 millones de dólares adicionales, dejando aproximadamente 3.500 millones de dólares disponibles en el conjunto de los programas activos a fecha de 2 de mayo de 2026.

TJX eleva sus previsiones

Tras los resultados del primer trimestre, el consejero delegado y presidente Ernie Herrman ha declarado que la temporada Primavera/Verano 2026 ha comenzado de forma positiva, lo que ha motivado una revisión al alza de las proyecciones anuales. Herrman ha señalado: "La disponibilidad de productos de marca y calidad es excepcional, y estamos bien posicionados para aprovechar las abundantes oportunidades de compra que estamos detectando en el mercado".

Para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027, TJX prevé un crecimiento de las ventas comparables consolidadas de entre el 2 y el 3 por ciento, un margen de beneficio antes de impuestos de entre el 11,4 y el 11,5 por ciento, y un BPA diluido en el rango de 1,15 a 1,17 dólares.

Para el ejercicio fiscal 2027 completo, el grupo ha elevado su previsión de crecimiento de ventas comparables consolidadas a un rango de entre el 3 y el 4 por ciento. El margen de beneficio antes de impuestos esperado para el año se ha incrementado a un rango de entre el 11,9 y el 12 por ciento, y las expectativas de BPA diluido anual se han revisado al alza hasta situarse entre 5,08 y 5,15 dólares.

Pepco Group N.V., con sede en los Países Bajos, ha presentado sus resultados provisionales no auditados correspondientes al semestre cerrado a 31 de marzo de 2026, que reflejan un notable crecimiento de los beneficios y la ampliación de su red comercial.

El grupo de distribución discount paneuropeo ha registrado unos ingresos de 2,47 millardos de euros (2,87 millardos de dólares), lo que supone un incremento del +5 por ciento en términos reportados. El beneficio neto subyacente (PAT) ha aumentado un +52,3 por ciento, hasta alcanzar los 198 millones de euros.

Al comentar los resultados, el consejero delegado Stephan Borchert ha declarado: "Más allá del comportamiento de los ingresos, nuestra rentabilidad ha mejorado de forma significativa. La sólida expansión del margen bruto de 250 puntos básicos, junto con el mayor apalancamiento operativo de nuestro negocio Pepco, han impulsado un crecimiento del EBITDA subyacente del +17,5 por ciento".

Giro estratégico hacia las líneas de moda y mercancía general

Los resultados positivos reflejan la implementación en curso del plan de transformación presentado en el capital markets day de marzo de 2025. Uno de los pilares clave de esta estrategia ha consistido en simplificar la estructura del grupo mediante la salida del segmento de gran consumo (FMCG) para concentrar los recursos en las categorías de mayor margen: moda y mercancía general.

Excluyendo el impacto de la salida del segmento FMCG, el crecimiento de ingresos comparables (like-for-like) del grupo ha sido del +3,6 por ciento en el semestre. La enseña insignia Pepco ha registrado un crecimiento LFL del +4,6 por ciento impulsado por la moda (excluyendo FMCG), lo que supone seis trimestres consecutivos de evolución positiva en ventas comparables para la marca.

Planes de expansión acelerada de la red de tiendas físicas en Europa Occidental

La mejora de la rentabilidad por tienda en Europa Occidental, especialmente en la península ibérica e Italia, ha llevado a la dirección a revisar significativamente al alza sus objetivos de expansión regional. El grupo prevé ahora abrir al menos 600 nuevas tiendas físicas en sus mercados actuales de Europa Occidental entre el ejercicio fiscal 2027 y el ejercicio fiscal 2030, lo que duplicará efectivamente su presencia en la región.

Durante el primer semestre, el grupo ha abierto 61 tiendas netas en todo su portfolio, elevando la red europea total a 4,420 establecimientos. Mientras la expansión continúa a buen ritmo en el sur de Europa Central y del Este, el grupo también está planificando una prueba piloto controlada de nuevas tiendas en zonas seleccionadas de Ucrania antes de que finalice el año natural 2026, aprovechando el reconocimiento de marca existente entre los ciudadanos repatriados.

Nuevo marco de retribución al accionista y cambios estructurales

El grupo ha reconfirmado sus previsiones para el ejercicio fiscal 2026 completo, con expectativas de crecimiento de ingresos del +6 al +8 por ciento y un aumento del beneficio neto subyacente de al menos el +50 por ciento. Respaldado por un balance sólido y una deuda neta pre-NIIF 16 de 139 millones de euros, Pepco Group ha anunciado un nuevo marco de asignación de capital para mejorar la retribución a los accionistas.

El grupo tiene previsto completar una devolución de capital extraordinaria de hasta 400 millones de euros en el ejercicio fiscal 2026 mediante una oferta de recompra proporcional. A partir del ejercicio fiscal 2027, el grupo destinará todo el flujo de caja libre apalancado excedente del ejercicio anterior a los accionistas mediante una combinación de recompras y dividendos, con el objetivo de incrementar progresivamente el payout de dividendo ordinario hasta el 40 por ciento.

Evolución dispar entre las enseñas del portfolio y nuevos nombramientos directivos

El rendimiento del grupo ha estado impulsado íntegramente por la enseña principal Pepco, que ha generado 2,30 millardos de euros en ingresos y un EBITDA subyacente de 505 millones de euros. La actividad comercial de la enseña Dealz Polonia ha seguido siendo complicada, con unos ingresos que han descendido un -6,6 por ciento hasta los 170 millones de euros y unas ventas comparables que han caído un -8,3 por ciento. El grupo mantiene su compromiso de separar el negocio Dealz antes de que finalice el ejercicio fiscal 2026.

Para reforzar esta orientación estratégica, el grupo ha completado varios nombramientos durante el periodo. Sabine Zantis-Moeller, que anteriormente había ocupado puestos de alta dirección en marketing en Deichmann, se ha incorporado como directora de cliente en marzo de 2026. Asimismo, Robert Pernak ha sido nombrado responsable de pricing y Sławomir Nitek ha sido designado director general para Polonia.

Marquee Brands ha anunciado hoy un acuerdo definitivo para la adquisición de una participación mayoritaria en Roberto Cavalli, a través de una asociación estratégica con Damac Group, con sede en Dubái.

El cierre de la transacción está previsto para el segundo trimestre de 2026

El cierre de la transacción está previsto para el segundo trimestre de 2026, tras lo cual Damac Group “seguirá siendo un accionista significativo”, según un comunicado. Fundada en Florencia en 1970, Roberto Cavalli pasa así a formar parte de la cartera de marcas globales de Marquee Brands, que incluye a Martha Stewart, Laura Ashley, Sur La Table, Bcbgmaxazria y Stance. “La incorporación de Roberto Cavalli refuerza aún más la posición de Marquee Brands como líder en los sectores del lujo y el lifestyle, elevando las ventas minoristas totales de toda la cartera a aproximadamente 5,000 millones de dólares estadounidenses”, añade el comunicado.

“Roberto Cavalli se erige como una de las casas de moda italianas que definen el lujo, con una identidad creativa audaz y una identidad de marca perdurable”, ha afirmado Heath Golden, CEO de Marquee Brands. “Vemos un potencial extraordinario para construir sobre estos cimientos a través de una gestión cuidadosa de la marca y una expansión estratégica. En asociación con Damac, líder en el sector inmobiliario de lujo, continuaremos elevando la experiencia Roberto Cavalli en todo el mundo”.

Marquee Brands ha anunciado que The Level group (Tlg), con sede en Milán, será su socio operativo principal

“Roberto Cavalli es una de las marcas de lujo más distintivas del mundo. Tras varios años dedicados a consolidar los cimientos de la marca, hemos buscado un socio estratégico con la experiencia necesaria para llevar la marca al siguiente nivel. Estamos seguros de que Marquee Brands es el socio adecuado para ello. Dado nuestro amor por la marca y nuestra continua y significativa participación accionarial, estamos deseando apoyar los esfuerzos de Marquee Brands, entre otras cosas, continuando la expansión del lifestyle de Roberto Cavalli a través de residencias de marca y proyectos de hostelería en los principales destinos globales, un área que sigue siendo propiedad y gestión exclusiva de Damac. Esta colaboración marca una nueva y emocionante era para la marca. Esperamos con entusiasmo su significativa expansión futura”, ha añadido Hussain Sajwani, fundador de Damac Group.

Marquee Brands acelerará el crecimiento de Roberto Cavalli introduciendo nuevas categorías, servicios y puntos de contacto experienciales en Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Oriente Medio, Asia-Pacífico y América Latina, especifica el comunicado de prensa.

Damac continuará desarrollando la presencia de la marca a través de residencias de la marca Roberto Cavalli y proyectos de hostelería en los principales mercados globales, reforzando la posición de lujo y el atractivo de la marca. “La asociación crea una potente plataforma que combina la experiencia de Marquee Brands en el desarrollo global de marcas con el liderazgo de Damac en el sector inmobiliario de lujo y la hostelería, desbloqueando nuevas e importantes oportunidades para el futuro de Roberto Cavalli”.

Como parte de la transacción, Marquee Brands ha anunciado que The Level group (Tlg), con sede en Milán, será su socio operativo principal. The Level group liderará el desarrollo, la producción y la distribución de las colecciones de mujer y hombre de la marca, garantizando una visión de producto unificada y elevada en los mercados clave. Además, Tlg asumirá la responsabilidad de las operaciones de retail y ecommerce y de la distribución wholesale en Europa y Estados Unidos, reforzando la presencia direct-to-consumer de Roberto Cavalli y la estrategia global de retail.

La compañía estadounidense de confección VF Corporation ha presentado los resultados financieros de su cuarto trimestre, cerrado el 28 de marzo de 2026, que marcan el retorno al crecimiento anual de ingresos junto con una expansión de márgenes y una reducción de la deuda. El consejo de administración de la compañía ha autorizado un dividendo trimestral por acción de 0,09 dólares, pagadero el 18 de junio de 2026 a los accionistas registrados al cierre del día 10 de junio de 2026.

Durante los doce meses cerrados en marzo de 2026, los ingresos totales alcanzaron 9,61 mil millones de dólares bajo GAAP, un +1 por ciento en comparación con el año anterior. Excluyendo la marca Dickies, que fue vendida durante el tercer trimestre del año fiscal 2026 (FY26), los ingresos anuales crecieron un +4 por ciento reportado hasta 9,30 mil millones de dólares, o un +1 por ciento en moneda constante.

El margen bruto anual se situó en 54,8 por ciento, un aumento de 130 puntos básicos, mientras que el margen bruto ajustado excluyendo Dickies alcanzó el 55,2 por ciento, con un incremento de 110 puntos básicos.

Los ingresos operativos anuales alcanzaron 577 millones de dólares con un margen operativo del 6 por ciento, un aumento de 280 puntos básicos. Sobre una base ajustada excluyendo Dickies, los ingresos operativos fueron de 650 millones de dólares con un margen operativo ajustado del 7 por ciento, lo que refleja un incremento de 110 puntos básicos.

Sólido desempeño del cuarto trimestre impulsado por las Américas

Durante el cuarto trimestre del año fiscal 2026 (Q426), los ingresos totales aumentaron un +1 por ciento hasta 2,17 mil millones de dólares. Excluyendo Dickies, los ingresos crecieron un +8 por ciento reportado, o un +3 por ciento en moneda constante, superando las previsiones anteriores de la compañía de plano a +2 por ciento en moneda constante. Esto representó el desempeño trimestral de ingresos más sólido del negocio en tres años sobre una base de moneda constante excluyendo Dickies.

La aceleración de los ingresos fue liderada por la región de las Américas, que registró un crecimiento del +2 por ciento o un incremento del +10 por ciento en moneda constante excluyendo Dickies, marcando su tasa de crecimiento más alta desde el primer trimestre del año fiscal 2023.

El desempeño de las marcas clave durante el cuarto trimestre incluyó:

The North Face creció un +12 por ciento reportado, o un +7 por ciento en moneda constante, respaldado por un aumento de ingresos del +17 por ciento en las Américas;

Timberland creció un +8 por ciento reportado, o un +2 por ciento en moneda constante;

Vans disminuyó un -1 por ciento reportado, o un -5 por ciento en moneda constante, aunque su negocio directo al consumidor (D2C) en las Américas volvió al crecimiento por primera vez en más de cuatro años.

Los ingresos operativos del cuarto trimestre fueron de 62 millones de dólares bajo GAAP. Los ingresos operativos ajustados excluyendo Dickies alcanzaron 54 millones de dólares, superando el rango previsto de 10 millones de dólares a 30 millones de dólares.

Transiciones estratégicas y previsiones futuras

El año fiscal se caracterizó por la optimización del portafolio, destacando las ventas completadas de la marca Dickies en noviembre de 2025 y de la marca Supreme en octubre de 2024, esta última reportada bajo operaciones discontinuadas. El grupo también realineó sus segmentos reportables en las categorías Outdoor y Active a partir del primer trimestre del año fiscal 2026.

Bracken Darrell, director ejecutivo de VF Corp, señaló que la compañía logró un año completo de crecimiento por primera vez en tres años, junto con una expansión de márgenes y una reducción del ratio de apalancamiento de un punto completo en comparación con el año anterior. Darrell añadió que Vans está mostrando impulso a través de la recuperación de su canal D2C en las Américas y confirmó que la compañía se mantiene en camino de alcanzar sus objetivos a medio plazo, que incluyen una tasa de salida de un margen operativo del 10 por ciento y un ratio de apalancamiento de 2,5 veces o inferior para el año fiscal 2028.

A partir del año fiscal 2027 (FY27), VF Corp ha restablecido las previsiones anuales. La compañía espera que los ingresos aumenten entre un +1 por ciento y un +2 por ciento en moneda constante en comparación con los ingresos del año fiscal 2026 excluyendo Dickies. Se fija como objetivo un margen operativo ajustado de aproximadamente 8 por ciento.

DSSLR GmbH, la firma deportiva fundada por Christoph Dassler, nieto de delo fundador de Puma Rudolf Dassler, se ha declarado insolvente apenas unos meses después de debutar en el mercado.

El tribunal regional de Núremberg abrió la semana pasada un procedimiento preliminar de insolvencia para la compañía con sede en Herzogenaurach, la misma ciudad que vio nacer a Puma y Adidas. Como administrador concursal provisional ha sido designado el abogado Jochen Zaremba, especialista en reestructuraciones del despacho Schwartz.

La insolvencia llega menos de un año después del lanzamiento oficial de DSSLR. La marca presentó su primera colección el pasado agosto, con una propuesta centrada en el tenis y el segmento premium lifestyle.

La propuesta de la marca combinaba materiales de enfoque más sostenible con un posicionamiento premium. La colección lifestyle estaba confeccionada con algodón orgánico regenerativo, mientras que la línea On-Court utilizaba materiales reciclados en porcentajes de entre el 85 y el 95 por ciento.

La horquilla de precios iba desde los 35 euros para accesorios como cintas y muñequeras hasta los 480 euros para una cazadora corta tipo blouson con acabado de rizo.

El diseñador italiano Giambattista Valli ha recuperado el control total de su casa de moda parisina. Según la información publicada por WWD, se ha llegado a un acuerdo para recomprar la totalidad de las acciones que poseía Artémis, el holding de inversión de la familia Pinault. Esta transacción marca el fin de una colaboración financiera de varios años y sella el regreso a la independencia de la firma homónima.

Artémis había entrado en el capital de la marca en 2017 con una participación minoritaria, antes de convertirse en su accionista mayoritario en 2021. El holding, que gestiona los activos de la familia Pinault, tenía como objetivo inicial acompañar la estructuración y el desarrollo internacional de la casa de moda.

Sin embargo, los primeros indicios de una revisión estructural aparecieron a principios de año. En enero de 2026, Giambattista Valli canceló su participación en la semana de la Alta Costura pocos días antes de la fecha prevista. La casa de moda declaró entonces en un comunicado: “Esta decisión se inscribe en el marco de una revisión exhaustiva de la organización y las prioridades de sus actividades”.

Madrid – Continúan cumpliéndose a rajatabla los pasos predispuestos para la rápida adquisición por parte de Cap Capital de Pronovias. Compañía de referencia, a escala global, dentro del sector de la moda nupcial, que finalmente ha terminado ya por ser declarada en concurso de acreedores, en el marco del procedimiento de “pre-pack” concursal que se completará con su venta al grupo de inversión británico.

Según se recoge en el edicto emitido a fecha de este mismo martes 19 de mayo de 2026, rectificación del auto previo dictado por la administración de justicia durante la víspera, siguiendo con las informaciones adelantadas por FashionUnited a finales de la pasada semana, desde Grupo Pronovias presentaron la solicitud para su declaración en concurso de acreedores, a fecha del pasado 13 de mayo de 2026. Procedimiento tras el cual el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona, desde el que se han venido encargando de supervisar todo el procedimiento de “pre-pack” concursal solicitado por los todavía actuales dueños de Pronovias, las firmas de capital privado estadounidenses Bain Capital y Clearlake, ha terminado por declarar la compañía en concurso de acreedores, con auto de fecha del 18 de mayo, y auto posterior de rectificación emitido ya a fecha de este martes 19 de mayo.

Como detalles a destacar del mismo edicto, al que ha tenido acceso FashionUnited, se han terminado por declarar en concurso de acreedores un total de 17 sociedad vinculadas al grupo de moda nupcial. Empresas entre las que se incluyen las filiales para sus operaciones en mercados clave como los Estados Unidos, Reino Unido o México, a través de compañías como Catiberia Acquisition Holdco; San Patrick; Financiera Pronovias; Estudio San Patrick; Pronovias Portugal Unipessoal; San Patrick Bridal & Cocktail; Ltd Shanghai Branch; San Patrick International Limited; Pronovias UK Limited; Pronovias France; San Patrick Nederland B.V.; Pronovias USA; Pronovias Group Italia; San Patrick Brasil Moda; Pronovias Polska; San Patrick Novias de Mexico; y Pronovias Retail Mexico.

Con un trámite de audiencia de 5 días

Tras su declaración en concurso, voluntario, de acreedores, el juzgado ha suspendido las facultades de los administradores de Pronovias, designando como administrador concursal a la misma firma de servicios profesionales FTI Consulting que había sido designada por el mismo juzgado como firma independiente encargada de dirigir la fase inicial de este proceso de acreedores de Pronovias. Una FTI a la que el juzgado ha llamado ahora a todos los acreedores de las sociedades concursadas a que se pongan en contacto con ella, para trasladar y comunicar a los nuevos administradores concursales de todos aquellos créditos pendientes que mantengan con las sociedades en concurso, para su incorporación al listado de acreedores, y el posterior reconocimiento y clasificación de esa deuda. Un procedimiento para el que los acreedores de Grupo Pronovias, y de sus filiales, dispondrán de un mes, a contar desde la publicación del auto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De manera paralela a ese proceso de información y clasificación de la deuda, el juzgado ha abierto un trámite de audiencia de 5 días, a contar en este caso desde la publicación de la resolución en el Registro Público Concursal, para que cualquier interesado presente alegaciones en relación con la oferta para la adquisición de Pronovias por parte de Cap Capital. Propuesta sobre la que se precisa que no se van a admitir nuevas ofertas durante el trámite de audiencia, y el que además se ha presentado a través de la sociedad Nomera Expansión. Empresa constituída en Madrid el 20 de septiembre de 2024, con como principal actividad, según consta en el Registro Mercantil, la de fabricación de otra maquinaria de uso general, y que, con John William Sargent como administrador único desde mayo de 2025, se descubre como una compañía filial del holding industrial Green Industry Machines & Materials, propiedad a su vez del grupo de inversión británico Cap Capital.

Será de este modo la firma británica la que, sin ningún contratiempo de última hora que así lo impida, terminará por dar un giro a sus estrategias de inversión, con la próxima adquisición del Grupo Pronovias. Una compra sobre la que por el momento solo se han llegado a desvelar pequeños detalles sobre la oferta presentada por Cap Capital, como el de su compromiso por mantener hasta unos 552 puestos de trabajo, de entre los 600 que actualmente emplea la compañía española; y con la que en cualquier caso logró imponerse frente a las ofertas presentadas por otras aspirantes a hacerse con la compañía de moda nupcial, a lo largo de un proceso de “pre-pack” concursal del que se señala que habrían llegado a participar, entre otras, Rosa Clará, y entre las mejor posicionadas, la firma Desigual y el fondo de inversión estadounidense Enduring Ventures.

Un paso “clave”, hacia la nueva etapa de Pronovias

Tras las informaciones adelantadas esta mañana por FashionUnited, desde Grupo Pronovias han emitido un comunicado destacando lo “clave” que supone para la compañía el auto de declaración en concurso del grupo, que avanza así hacia su nueva etapa, bajo la propiedad de Cap Capital. Grupo de inversión de cuya oferta para la adquisición de la unidad productiva del negocio de Grupo Pronovias han querido destacar ese compromiso por la empleabilidad, con la plantilla de una compañía sobre la que reiteran que continuará operando hasta que se complete la operación con plena normalidad, tal y como lo ha venido haciendo hasta ahora.

“Grupo Pronovias sigue avanzando en la fase final de su proceso de venta de la unidad productiva de negocio”, después de que el juzgado haya “dictado auto favorable al informe presentado por FTI Consulting como experto independiente, que recomendaba la adjudicación de la unidad productiva de negocio de Grupo Pronovias a Cap Capital”, señalan desde Grupo Pronovias. Su oferta “supone una apuesta decidida por la empleabilidad en la compañía y asegura el compromiso de acompañamiento e inversión necesario para la viabilidad futura” del grupo, además de contar “con el respaldo de los trabajadores, que votaron ampliamente a favor del proceso” de venta a Cap Capital. En cualquier caso, y también “durante esta fase final previa a la ejecución de la operación, la compañía seguirá operando con total normalidad, manteniendo su compromiso con la calidad de sus colecciones y ofreciendo el mejor servicio a sus novias, clientes, socios y distribuidores en todo el mundo”. Cerrando ya el comunicado, “el Consejo desea agradecer la agilidad del Juzgado en dictar un auto” que resulta “clave para la estabilidad”, así como para “los planes de futuro de Grupo Pronovias”.

Nueva York - Gucci en medio de Times Square o Chanel en un andén del metro de Nueva York: las casas de moda más prestigiosas del Viejo Continente han multiplicado los desfiles espectaculares en Estados Unidos, un mercado prioritario y prescriptor.

Dior, que había presentado en 2024 en el Brooklyn Museum una colección con toques retro y con los colores de la bandera estadounidense, ha elegido a mediados de mayo el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) para un desfile crucero en homenaje a la edad de oro del cine de Hollywood.

Louis Vuitton ha tomado este miércoles otro museo, la Frick Collection de Nueva York, para su propio desfile crucero, pocos días después del lanzamiento de una colección masculina inspirada en la Gran Manzana.

La casa francesa y la prestigiosa institución cultural han anunciado además una colaboración de mecenazgo, con exposiciones y veladas gratuitas patrocinadas por Louis Vuitton.

Todo esto demuestra el renovado interés de las casas de lujo por el mercado estadounidense, coinciden los expertos. "Desde hace unos años, el crecimiento del mercado chino ha sido mucho menor. El mercado de Oriente Medio también está sufriendo", señala Pierre-François Le Louët, presidente de la agencia de consultoría estratégica NellyRodi.

A pesar de la reciente declaración de quiebra del grupo propietario de los grandes almacenes de lujo Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman, "el mercado estadounidense (...) sigue siendo un valor refugio" en un contexto de inestabilidad geopolítica y económica, añade Serge Carreira, profesor en Sciences Po de París y uno de los directivos de la Federación de la Alta Costura y de la Moda de Francia.

Concretamente en Nueva York, "se factura mucho", indica Pierre-François Le Louët. Y, con su frenético ritmo de construcción, la ciudad ofrece regularmente nuevos espacios para boutiques de lujo.

"Encarnar la modernidad"

Sin embargo, el reto para las grandes casas de moda sigue siendo llegar a un público lo más amplio posible, continúa Serge Carreira. Dado que Estados Unidos es "un referente cultural muy fuerte", desfilar allí permite tanto lanzar "un mensaje específico local" como tener repercusión "en el mercado global".

Las imágenes de las modelos de Chanel en el metro neoyorquino en diciembre se hicieron virales, lo que llevó a dos de ellas a las escalinatas de la Met Gala, la cita anual de la moda y las celebridades, a principios de mayo. Las del exjugador de fútbol americano Tom Brady y de la pionera de la telerrealidad Paris Hilton desfilando para Gucci en Times Square el sábado, ante la mirada de Kim Kardashian, entre otros, dieron la vuelta al mundo.

Las grandes casas europeas quieren seguir "encarnando la modernidad" y eso también pasa por las celebridades presentes en la primera fila de los desfiles, según Pierre-François Le Louët.

Perdiendo fuelle en comparación con sus homólogas europeas, la Semana de la Moda de Nueva York, que se celebra en febrero y en septiembre, está siendo objeto de un intento de reforma con el horizonte puesto en 2027.

"A corto plazo, puede dar la impresión de que los estadounidenses se están quedando atrás", admite Valerie Steele, conservadora del museo de la moda del Fashion Institute of Technology de Nueva York. Pero "la competencia suele ser algo bueno".

Estos desfiles espectaculares en su propio terreno "recuerdan a las marcas estadounidenses el inmenso prestigio de la Alta Costura europea y, por tanto, que si quieren competir, deben hacer un esfuerzo adicional o plantearse un enfoque diferente", afirma. Y, sobre todo, "en un sentido más amplio, esto reaviva el interés por la moda".

A pesar de la atonía del consumo, los grandes minoristas deportivos de Alemania esperan un boom gracias al Mundial de fútbol. Se espera que el torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México y comenzará el 11 de junio, anime el ambiente e impulse la venta de camisetas, artículos para aficionados y equipamiento deportivo. Así lo han confirmado los tres gigantes del sector: Intersport, Sport 2000 y Decathlon.

“El ánimo de los consumidores está en su nivel más bajo de los últimos tres años. Confiamos en que este gran torneo genere impulsos positivos”, ha declarado Alexander von Preen, director general de Intersport, a la agencia de noticias alemana. Según él, en tiempos en los que no hay mucho que celebrar, se observan dos fenómenos en el comercio: “Por un lado, la gente compra ropa más colorida. Y, por otro, busca una distracción. Quieren escapar de su rutina diaria y buscan la comunidad con otros”.

Los grandes eventos deportivos como el Mundial de fútbol ofrecen a muchas personas esa distracción. Por eso, en las tiendas hay algo más que el producto en sí, como por ejemplo las retransmisiones públicas de los partidos. “Si la selección alemana juega bien, funcionará. Estoy firmemente convencido de ello”, ha afirmado von Preen.

Los minoristas prevén un aumento de las ventas

Sport 2000, con sede en Mainhausen, también espera un negocio adicional. Este tipo de torneos suelen tener un impacto positivo en el ánimo de los consumidores y en las ventas, ha señalado Björn Endter, director de deportes de equipo de la asociación de minoristas. “La experiencia nos dice que un año de Mundial contribuye a un aumento del dos por ciento en nuestra facturación total”. En el segmento de deportes de equipo, incluso son posibles crecimientos de alrededor del diez por ciento. Según Endter, cuanto más se acerca el torneo, más aumentan la afluencia y los impulsos de compra.

Decathlon también espera una mayor afluencia de clientes en sus tiendas físicas y en su tienda online. “Un evento deportivo de esta magnitud suele actuar como catalizador”, ha comunicado la empresa desde su sede alemana en Plochingen. “El entusiasmo por el torneo crea un ambiente positivo que, por experiencia, se traduce en un notable aumento de las ventas”.

¿Se volverán a vender cientos de miles de camisetas?

Los artículos para aficionados, los textiles para deportes de equipo y los balones de fútbol serán los más beneficiados. Las empresas ponen especial atención en la venta de camisetas: durante la Eurocopa de 2024 en Alemania, solo los cerca de 700 minoristas de Intersport vendieron medio millón de camisetas. Decathlon y Sport 2000 no dieron cifras en su momento, pero también hablaron de tasas de venta muy altas.

Las ventas se vieron enormemente impulsadas en aquel entonces por la camiseta rosa de visitante de la selección alemana. Conectó con los clientes y llegó a agotarse temporalmente. “La camiseta sigue siendo la pieza central en un torneo de este tipo”, ha comunicado una portavoz de Decathlon. Tras el éxito de 2024, los aficionados siguen buscando diseños atrevidos e innovadores. Las camisetas hace tiempo que dejaron de ser “un mero atuendo para el estadio para convertirse en una declaración de moda”.

El director de Intersport, von Preen, ha estimado que, dependiendo del desarrollo del Mundial, se venderá un número de camisetas similar al de hace dos años. Sin embargo, en el caso de las camisetas de la selección alemana, esperaba una distribución diferente entre las de local y las de visitante. La camiseta blanca de local ha tenido hasta ahora una acogida mucho mayor que en 2024, ha afirmado el director de la cooperativa de compras de Heilbronn. Pero la camiseta oscura de visitante con elementos en azul claro también está siendo muy bien recibida.

Sport 2000 ha informado de un inicio de ventas exitoso y acorde con las expectativas para las camisetas de la selección alemana. “Para el torneo actual, prevemos un nivel de ventas alto y estable, aunque sin un efecto especial comparable al de la Eurocopa 2024”, han comunicado. Sin embargo, esperan un impulso por el hecho de que estas serán, por ahora, las últimas camisetas del Mundial para la selección alemana. A partir de 2027, Nike será el proveedor de la federación.

Un mercado de miles de millones en Alemania

El mercado de artículos deportivos en Alemania mueve miles de millones y es muy competitivo. El sector sigue beneficiándose de la tendencia hacia la salud y el deporte. El líder del mercado es Intersport, seguido de Sport 2000. A gran distancia se encuentra Decathlon.

Sin embargo, la empresa francesa quiere ampliar su posición en el mercado alemán y está abriendo nuevas tiendas a buen ritmo. Pero las dos agrupaciones de minoristas deportivos independientes también se están expandiendo. Mientras Decathlon se dirige a los centros de las ciudades, Intersport, por ejemplo, apuesta ahora por tiendas mucho más grandes. El objetivo es atraer a familias y a clientes más sensibles al precio. Esto es posible, entre otras cosas, gracias a los nichos de mercado que han surgido, por ejemplo, por la desaparición de tiendas de moda y grandes almacenes con secciones de deportes.

París - Chanel ha vuelto a la senda del crecimiento en 2025 gracias a la demanda en Europa y América, saliendo airosa en un contexto de desaceleración del mercado mundial del lujo. La empresa ha publicado una facturación de 19.300 millones de dólares (+3 por ciento, +1,8 por ciento a tipos de cambio y perímetro constantes), impulsada por el crecimiento de todas sus actividades, según ha indicado en un comunicado publicado el martes.

En este periodo, la firma, creada por Coco Chanel y célebre por sus trajes de tweed o su perfume Número 5, ha publicado un beneficio neto que ha retrocedido un -14,3 por ciento hasta los 2.900 millones de dólares, sin dar explicaciones sobre la causa de este descenso. Sin embargo, su beneficio operativo ha progresado un +5,2 por ciento hasta los 4.700 millones de dólares. "Chanel ha logrado un sólido resultado financiero en 2025, impulsado por el crecimiento de todas sus actividades. Este resultado refleja nuestro compromiso constante de invertir en nuestro savoir-faire, nuestra red mundial de boutiques y la experiencia del cliente", ha afirmado Philippe Blondiaux, director financiero, citado en el comunicado.

Mientras los grupos de lujo —que tras encadenar años de bonanza se enfrentan a un retroceso de la demanda— buscan nuevas palancas de crecimiento, Chanel ha destacado frente a algunos de sus competidores. El año pasado, LVMH publicó un descenso en las ventas del -5 por ciento, hasta casi 81.000 millones. Para su compatriota Kering, la situación ha sido aún más amarga, con una caída del -13 por ciento en las ventas anuales, hasta los 14.700 millones de euros. Hermès, sin embargo, había visto aumentar sus ventas un +5,5 por ciento.

Dinamismo en el prêt-à-porter

Por regiones, Asia-Pacífico, el principal mercado de Chanel, ha visto cómo sus ventas se estancaban el año pasado (-0,6 por ciento, hasta los 9.200 millones de dólares). Esto supone una clara mejora con respecto a 2024, cuando las ventas habían caído más de un -9 por ciento en la región, en un contexto de fuerte desaceleración de la demanda china, que durante mucho tiempo fue uno de los motores de crecimiento más importantes para el mercado del lujo.

"China ha vuelto a crecer en el cuarto trimestre de 2025 y esta dinámica ha continuado en 2026", ha indicado Philippe Blondiaux en una entrevista con la agencia Bloomberg. Europa ha mostrado una buena evolución, con un aumento de las ventas del +6,7 por ciento, hasta los 6.100 millones de dólares, al igual que América (+6,4 por ciento, hasta los 4.000 millones). La firma, propiedad de los hermanos Wertheimer, es una de las pocas del sector de la moda y el lujo que sigue siendo independiente. Chanel no hace públicos los resultados financieros de cada una de sus divisiones, pero indica que sus colecciones de Moda se han visto impulsadas por el dinamismo del prêt-à-porter y el entusiasmo de los clientes por la campaña del nuevo bolso Chanel 25.

Los perfumes y el tratamiento han sido los principales motores de los resultados de la división de Perfumes y Belleza, según la empresa, que cita en particular el éxito de Chance Eau Splendide, una nueva fragancia femenina, la primera en ocho años. El crecimiento de la división de relojería y joyería ha estado impulsado por la colección Coco Crush, combinado con un sólido rendimiento en Estados Unidos, según Chanel. Se han abierto nuevas boutiques en Sídney, Bangkok y Hong Kong, marcando un hito clave en el desarrollo del negocio de relojería y joyería de Chanel en Australia y Asia.

El grupo finlandés de equipamiento y ropa deportiva Amer Sports ha registrado un aumento del +32 por ciento en sus ingresos durante el primer trimestre de 2026, alcanzando los 1,950 millones de dólares en comparación con el mismo periodo del año anterior. A tipo de cambio constante, los ingresos han crecido un +26 por ciento.

El rendimiento ha estado liderado por su división de ropa técnica y las marcas de rendimiento outdoor, lo que ha llevado a la dirección a elevar sus previsiones financieras para el ejercicio completo.

El margen bruto del grupo se ha ampliado en 210 puntos básicos hasta el 59,9 por ciento, mientras que el margen bruto ajustado ha alcanzado el 60 por ciento. El beneficio operativo ha crecido un +50 por ciento hasta los 321 millones de dólares, lo que ha resultado en un margen operativo del 16,5 por ciento. El beneficio neto atribuible a los accionistas ha aumentado un +22 por ciento hasta los 165 millones de dólares.

Rendimiento por segmentos impulsado por la ropa técnica y el crecimiento outdoor

La división de ropa técnica, que incluye la marca Arc'teryx, ha registrado un aumento de ingresos del +33 por ciento hasta los 885 millones de dólares, o un +28 por ciento a tipo de cambio constante. El segmento ha logrado un crecimiento comparable omnicanal, u omni-comp, del +19 por ciento. El margen operativo ajustado de la ropa técnica se ha ampliado en 250 puntos básicos hasta el 26,4 por ciento.

Los ingresos en el segmento de rendimiento outdoor han crecido un +42 por ciento hasta los 714 millones de dólares, lo que representa un aumento del +33 por ciento a tipo de cambio constante. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por los productos textiles de Salomon. El margen operativo ajustado de esta división ha aumentado en 480 puntos básicos hasta el 20,4 por ciento.

La división de deportes de pelota y raqueta, liderada por Wilson Tennis 360, ha registrado un aumento de ingresos del +13 por ciento hasta los 347 millones de dólares, lo que se traduce en un +10 por ciento a tipo de cambio constante. Sin embargo, el margen operativo ajustado de este segmento ha disminuido en -370 puntos básicos hasta el 3,6 por ciento.

James Zheng, consejero delegado de Amer Sports, ha declarado que el impulso ha continuado en todos los segmentos, geografías y canales durante el primer trimestre de 2026. Zheng ha señalado que la cartera única de marcas técnicas deportivas y outdoor está ganando cuota de mercado a nivel global con éxito.

Previsiones financieras mejoradas para el ejercicio 2026

Tras los resultados del primer trimestre, Andrew Page, director financiero de Amer Sports, ha confirmado que el grupo ha elevado sus previsiones de ventas, márgenes y beneficio por acción para el ejercicio completo. Page ha destacado las tendencias excepcionales en los tres principales motores de crecimiento: Arc'teryx, los productos textiles de Salomon y Wilson Tennis 360.

Para el ejercicio completo que finaliza el 31 de diciembre de 2026, Amer Sports espera ahora un crecimiento de ingresos reportados de entre el +20 por ciento y el +22 por ciento. Esta proyección incluye un beneficio previsto de 200 a 250 puntos básicos por el impacto favorable del tipo de cambio. Se prevé que el margen bruto ajustado se sitúe entre el 59 por ciento y el 59,5 por ciento, con una previsión de margen operativo de entre el 13,4 por ciento y el 13,7 por ciento.

Para el segundo trimestre que finaliza el 30 de junio de 2026, el grupo prevé un crecimiento de ingresos reportados del +22 por ciento al +24 por ciento. Se espera que el margen bruto ajustado del segundo trimestre sea de aproximadamente el 59,5 por ciento, con un margen operativo de entre el 6 por ciento y el 7 por ciento. Todas las previsiones asumen que los aranceles más elevados de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional se mantendrán vigentes.

Durante varios años, Birkenstock pareció haber logrado lo que pocas marcas de calzado habían conseguido antes: transformar una sandalia ortopédica alemana en un objeto de deseo mundial, llevada tanto por turistas como por casas de moda, celebridades y consumidores prémium.

Pero la narrativa presentada a los inversores durante su salida a bolsa en 2023 empieza ahora a resquebrajarse. Y parece ir en contra del optimismo mostrado en los últimos resultados trimestrales publicados por la empresa. De hecho, Birkenstock acaba de anunciar un crecimiento del 19 por ciento en su facturación para el segundo trimestre fiscal de 2026, alcanzando los 618 millones de euros.

Sin embargo, el mercado ha castigado duramente la acción.

En un análisis publicado el 18 de mayo, Reuters estima que los inversores están “abandonando la esperanza” de ver a Birkenstock convertirse en un verdadero gigante mundial del lujo. Tres años después de su salida a bolsa, la empresa es percibida cada vez más como una marca de calzado prémium relativamente especializada, y no como un futuro equivalente a los grandes grupos de lujo europeos.

Y el giro de los acontecimientos no se ha hecho esperar. Tras la publicación de los resultados trimestrales, la acción de Birkenstock ha caído más de un 14 por ciento. Según Reuters, la capitalización del grupo es ahora aproximadamente un -38 por ciento inferior a la alcanzada en su debut en Wall Street, cuando la empresa estaba valorada en unos 9.300 millones de dólares.

Un crecimiento sólido que ya no es suficiente para convencer

A primera vista, el desplome de la acción parece ir en contra de los resultados efectivos del grupo. Pocos actores del sector de la moda presentan hoy un crecimiento cercano al 20 por ciento en un contexto mundial marcado por la desaceleración del consumo, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica.

Pero el problema ya no es realmente el crecimiento de Birkenstock. Lo que los inversores cuestionan ahora es la capacidad de la marca para mantener de forma sostenible los niveles de valoración asociados al universo del lujo.

En su salida a bolsa, Birkenstock se benefició de una narrativa extremadamente potente. La marca alemana encarnaba entonces la fusión perfecta entre comodidad, moda, estilo de vida prémium y consumo aspiracional. Sus colaboraciones con Dior, Valentino o Manolo Blahnik, su omnipresencia en las redes sociales y su visibilidad mundial tras el éxito de la película Barbie habían reforzado la idea de que podía surgir un nuevo actor del lujo informal.

Esta narrativa financiera se basaba en una hipótesis implícita. La de que Birkenstock ya no era simplemente un fabricante de sandalias, sino una plataforma de marca global capaz de generar márgenes comparables a los de los grandes conglomerados del lujo.

Y es precisamente esta hipótesis la que hoy empieza a desmoronarse.

El mercado redescubre los límites del modelo de Birkenstock

Según el análisis publicado por Reuters, el mercado considera ahora que Birkenstock sigue siendo, ante todo, una empresa muy dependiente de un único producto: la sandalia anatómica de corcho.

Ahí radica toda la diferencia entre una marca prémium extremadamente fuerte y una verdadera casa de lujo global. Los grandes grupos de lujo suelen construir su poder sobre varias categorías de altísimo margen: marroquinería, accesorios, joyería, perfumería, prêt-à-porter u relojería. También disponen de un pricing power casi ilimitado, capaz de resistir las desaceleraciones económicas.

Birkenstock, a pesar de su atractivo cultural, sigue estando mucho más concentrada.

Es cierto que la marca sigue ampliando su oferta, especialmente en zapatillas, calzado cerrado y algunos accesorios. Pero para una gran parte de los inversores, el núcleo económico del grupo sigue ligado a un producto relativamente simple, muy expuesto a los ciclos de consumo y a la moda. De este modo, el mercado parece volver a una lectura más clásica del caso: la de una excelente empresa de calzado prémium, rentable e internacional, pero cuyo potencial económico sería más limitado que el que se le atribuyó inicialmente en su valoración.

Los márgenes se convierten en el verdadero quid de la cuestión

Los últimos resultados trimestrales también han puesto de manifiesto una evolución importante: los inversores ahora se fijan más en los márgenes que en el crecimiento de la facturación. Birkenstock ha señalado que las tensiones geopolíticas en Oriente Medio han afectado a su negocio en Europa, Oriente Medio y África. Según Reuters y varios medios financieros, el grupo también ha sufrido el impacto de los aranceles estadounidenses y del aumento de los costes logísticos e industriales.

Estos elementos están empezando a pesar sobre la rentabilidad. Para los mercados, el problema es considerable. Se supone que una empresa considerada un actor del lujo debe demostrar una capacidad excepcional para proteger sus márgenes, incluso en entornos económicos difíciles. Y Birkenstock está empezando a mostrar precisamente signos de vulnerabilidad en este terreno. El grupo mantiene oficialmente sus previsiones anuales y sigue aspirando a un crecimiento de entre el 13 por ciento y el 15 por ciento para el ejercicio. Pero los inversores parecen considerar ahora que este crecimiento podría ser más costoso de mantener.

La paradoja del “Made in Germany”

El modelo industrial de Birkenstock ilustra perfectamente esta tensión. Según Reuters, aproximadamente el 95 por ciento de la producción del grupo sigue localizada en Alemania. Esta elección constituye una ventaja de marketing considerable. El “Made in Germany” respalda firmemente la imagen prémium de la marca y le permite diferenciarse en un mercado saturado de productos fabricados a bajo coste en Asia. Pero esta estrategia también tiene un alto coste económico.

Producir masivamente en Alemania implica mayores costes salariales, menor flexibilidad industrial y una mayor exposición a las subidas de los costes energéticos y logísticos. Mientras el crecimiento es excepcional y los márgenes progresan con fuerza, el mercado acepta esta estructura de costes. En cuanto la dinámica se ralentiza o la rentabilidad empieza a resentirse, la percepción cambia rápidamente.

No obstante, el argumento debe ser matizado. En un contexto de tensiones geopolíticas, guerra comercial y cuestionamiento de las cadenas de suministro globalizadas, mantener una producción mayoritariamente europea también puede constituir una importante ventaja estratégica. Unos circuitos logísticos más cortos reducen ciertos riesgos de aprovisionamiento, limitan la dependencia de las rutas marítimas internacionales y permiten un mejor control industrial y de calidad.

El posicionamiento europeo de Birkenstock también contribuye al valor de su marca. En un momento en que muchas empresas buscan relocalizar parte de su producción o asegurar sus cadenas de suministro, la concentración industrial en Alemania difícilmente puede analizarse únicamente como una desventaja financiera.

Por lo tanto, la cuestión probablemente no es tanto un abandono del “Made in Germany” como un posible reequilibrio industrial. A medio plazo, la apertura de centros de producción o ensamblaje regionales, especialmente en el continente norteamericano, podría permitir a Birkenstock reducir parte de sus costes logísticos y arancelarios, conservando al mismo tiempo su anclaje europeo y su imagen prémium. Es precisamente esta ecuación la que los inversores intentan evaluar hoy: ¿hasta qué punto puede Birkenstock preservar su ADN industrial sin penalizar su rentabilidad futura?

Una marca que sigue siendo culturalmente potente

Sin embargo, sería excesivo presentar a Birkenstock como una empresa en dificultades. Al contrario, los últimos resultados muestran que la marca sigue creciendo con fuerza en varias regiones del mundo. Según los datos difundidos por Investing.com tras la publicación de las cuentas, la región de Asia-Pacífico sigue siendo especialmente dinámica, con un crecimiento superior al 20 por ciento.

La marca también conserva activos poco comunes, como una identidad inmediatamente reconocible, un producto icónico, una fuerte presencia en el canal directo al consumidor (direct-to-consumer) y una capacidad cultural que muchos actores de la moda envidian.

Pero la percepción financiera ha cambiado.

En 2023, los inversores compraron la idea de que una simple sandalia podía convertirse en la base de un futuro imperio mundial del lujo y el estilo de vida. En 2026, Wall Street parece volver a una visión más pragmática. Birkenstock es probablemente una excelente marca prémium mundial, pero no necesariamente el próximo LVMH del calzado.

La plataforma de lujo online Mytheresa, con sede en Múnich, se ha mantenido como el motor de crecimiento en el tercer trimestre de 2026 para su empresa matriz LuxExperience B.V., formada hace aproximadamente un año tras la adquisición del especialista en e-commerce Yoox Net-A-Porter (YNAP).

El negocio de Mytheresa sigue creciendo a un ritmo más rápido que el mercado, según ha comunicado LuxExperience este martes en su informe financiero correspondiente al cierre del tercer trimestre, finalizado el 31 de marzo. Mytheresa ha registrado unos ingresos de 256 millones de euros, lo que representa un crecimiento del +5,6 por ciento. A tipo de cambio constante, los ingresos aumentaron un +9,9 por ciento.

El margen bruto ha aumentado del 44,8 por ciento en el mismo trimestre del año anterior al 47,1 por ciento, y el resultado bruto de explotación (EBITDA) ajustado ha crecido un +50,4 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 14,1 millones de euros.

A nivel de grupo, y incluyendo los resultados de las áreas de negocio adquiridas de YNAP, LuxExperience ha registrado un descenso en sus ingresos del -5,2 por ciento, hasta los 618,4 millones de euros. Por su parte, los ingresos ajustados se han mantenido estables (+0,0 por ciento).

CEO de LuxExperience: “Vamos por el buen camino”

Se espera que el segmento de lujo procedente de YNAP, que incluye a Net-A-Porter y Mr Porter, siga mostrando mejoras, impulsado por el nuevo enfoque estratégico en el servicio al cliente, la venta a precio completo y la disciplina de costes. La categoría off-price, que tras la venta de The Outnet ahora solo incluye a Yoox, también ha avanzado significativamente en la implementación de un modelo operativo más ágil, lo que está mejorando la plataforma.

“Net-A-Porter y Mr Porter, así como Yoox, han mostrado nuevas mejoras secuenciales que están totalmente en línea con nuestro plan de transformación en curso para ambos segmentos”, ha declarado Michael Kliger, CEO de LuxExperience. “Vamos por el buen camino para alcanzar nuestros resultados previstos para el ejercicio fiscal 2026”.

En consecuencia, la dirección ha confirmado sus previsiones para el ejercicio fiscal completo, que finaliza el 30 de junio de 2026. Se espera un valor bruto de la mercancía de entre 2.500 y 2.700 millones de euros, y un margen de EBITDA ajustado de entre el -1 por ciento y el +1 por ciento.

S.Oliver Group ha incorporado Baldessarini como nueva marca a su “House of Brands”.

El grupo de moda con sede en Rottendorf ha adquirido los derechos de la marca a New Baldessarini GmbH, filial del grupo de moda R. Brand Group, con sede en Herford, según ha anunciado S.Oliver Group este martes. Con la integración de esta marca de moda masculina, la cartera de marcas del grupo consolidará su posicionamiento en el segmento del contemporary tailoring.

“Baldessarini es una marca fuerte con un gran potencial”, afirma Johannes Rellecke, codirector general de S.Oliver Group. “Con Baldessarini, cubrimos el hueco que existe entre el businesswear clásico y el menswear casual moderno”.

Baldessarini en lugar de Black Label Men

Baldessarini se desarrollará como una marca independiente dentro del “House of Brands”, con una estructura similar a la de la firma de moda femenina Lala Berlin, que el grupo adquirió a finales de 2023. Esto también implica que, en el futuro, Baldessarini sustituirá a la oferta de la línea masculina más elegante S.Oliver Black Label Men. El relanzamiento de Baldessarini está previsto para principios de 2027.

Bajo la dirección de los nuevos codirectores generales Julian y Johannes Rellecke, S.Oliver Group está impulsando desde septiembre su reestructuración para convertirse en un “House of Brands”, al que, además de Baldessarini, también pertenecen las marcas S.Oliver, Comma, QS, Lala Berlin, Liebeskind Berlin y Copenhagen Studios.

DEn este nuevo marco, las marcas se posicionarán de forma independiente. El enfoque se centra en el fortalecimiento de la marca y la calidad del producto. Para ello, el pasado febrero también se inauguró en la sede de la empresa en Rottendorf un nuevo campus con showrooms y zonas de asesoramiento, diseñado para intensificar la colaboración con los socios comerciales y reforzar la presentación de las marcas.

S.Oliver adquiere Baldessarini a Röther

El grupo Röther adquirió a mediados de 2023 las marcas Baldessarini, Otto Kern, Pierre Cardin, Pioneer Jeans y Pionier Workwear tras la declaración de insolvencia del grupo de moda Ahlers AG, con sede en Herford. Posteriormente, estas continuaron operando como empresas independientes bajo el paraguas del recién creado R. Brand Group.

Baldessarini nunca pareció encajar del todo en la cartera del grupo. Raphael Heinold, director general de R. Brand Group, describió la marca en una entrevista como la “punta de lanza de la moda”, que debía ser algo más estilosa que otras marcas del segmento, pero sin dejar de ser comercial.

Ahora, sin embargo, parece que ya no hay lugar para ella en el grupo: “Si analizamos estratégicamente nuestra cartera de marcas, llegamos a la conclusión de que Baldessarini es una gran marca, pero no desempeña un papel decisivo en nuestra futura dirección estratégica”, declaró Raphael Heinold, director general de R. Brand Group, en el comunicado. “Por eso, nos complace aún más entregar la marca al amparo de un grupo empresarial fuerte, donde Baldessarini podrá hacer una contribución importante y seguir desarrollándose de forma específica”.

La marca británica de calzado y accesorios Dr. Martens ha anunciado “buenos progresos” en su transición de un modelo operativo basado en canales a uno centrado en el consumidor, al recuperar el crecimiento de sus beneficios en el ejercicio fiscal finalizado el 29 de marzo de 2026, con un aumento del +61 por ciento en el beneficio antes de impuestos (PBT).

Durante el ejercicio fiscal 2026, los ingresos del grupo alcanzaron los 764,9 millones de libras, lo que supone un descenso del -2,9 por ciento en términos declarados, o del -1,4 por ciento a tipo de cambio constante (CCY), un resultado que, según Dr. Martens, refleja su estrategia de priorizar la “calidad de los ingresos y el crecimiento de la rentabilidad” mediante la reducción de las actividades de liquidación en los canales de venta directa al consumidor (DTC) y mayorista off-price.

El EBIT ajustado aumentó un +30,6 por ciento en términos declarados, hasta los 79,3 millones de libras, mientras que el PBT ajustado creció un +61,3 por ciento, hasta los 55 millones de libras.

Por regiones, Europa, Oriente Medio y África (EMEA), que incluye el Reino Unido, registró unos ingresos de 377,5 millones de libras, con un descenso del -1,7 por ciento o del -3,7 por ciento a tipo de cambio constante. América alcanzó los 278,4 millones de libras y la región de Asia-Pacífico (APAC) registró 109 millones de libras en ingresos.

El informe revela que América fue la región con mejores resultados para la empresa durante el año, con un aumento del +14 por ciento en los ingresos DTC a precio completo y un incremento de nueve puntos en el mix de productos a precio completo. El canal mayorista creció un +1,2 por ciento a tipo de cambio constante, a pesar del impacto negativo de un importante acuerdo mayorista off-price en el ejercicio fiscal 2025. La reducción planificada de las liquidaciones para centrarse en el precio completo dio como resultado un aumento de los ingresos del +1,1 por ciento a tipo de cambio constante.

El giro de Dr. Martens hacia un modelo centrado en el consumidor impulsa el crecimiento

Sus mercados de EMEA registraron un “buen crecimiento mayorista”, con un aumento del +7,6 por ciento a tipo de cambio constante, lo que refleja unas sólidas relaciones con sus socios y una cartera de pedidos saludable. Por su parte, los resultados del canal DTC se vieron afectados por una mayor participación de los consumidores en las actividades de liquidación, lo que provocó un descenso de cuatro puntos en el mix de DTC a precio completo, con una caída de los ingresos en ese canal del -13 por ciento.

La histórica marca británica ha señalado que aumentar el mix de productos a precio completo en sus principales mercados de EMEA, que son el Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España, es una prioridad para el ejercicio fiscal 2027.

Los ingresos en APAC se mantuvieron prácticamente estables, con un descenso del -0,3 por ciento a tipo de cambio constante, debido a las reducciones planificadas en las actividades de liquidación, tanto en el comercio electrónico como con socios mayoristas seleccionados. Sin embargo, Dr. Martens ha destacado un “sólido” rendimiento en el retail a precio completo en Corea del Sur.

La empresa añade que el ejercicio fiscal 2026 se centró en el giro hacia un modelo centrado en el consumidor, tras la estabilización del negocio en el ejercicio fiscal 2025. Esto incluyó la reducción de las actividades de liquidación tanto en las operaciones DTC como en las mayoristas, la reestructuración de su equipo directivo y la simplificación del modelo operativo para impulsar la responsabilidad.

También se fijó el objetivo de reforzar su posicionamiento de producto premium, incluyendo el crecimiento de sus familias de productos Lowell, Buzz y Zebzag, que ahora representan el nueve por ciento de los pares vendidos, el triple de la contribución del ejercicio fiscal 2025.

Dr. Martens vende 10,2 millones de pares de zapatos en el ejercicio fiscal 2026

Los ingresos totales por la venta de zapatos aumentaron un +19 por ciento, impulsados por estilos como las siluetas Lowell y Buzz, junto con sus productos icónicos, el zapato 1461, el mocasín Adrian Tassel y la Mary Jane. Un desglose de su gama de productos muestra que las botas siguen siendo los estilos más populares, con un 52 por ciento, seguidas de los zapatos (31 por ciento), las sandalias (11 por ciento) y los bolsos y otros artículos (seis por ciento). Durante el ejercicio fiscal 2026, la marca vendió más de 10,2 millones de pares de zapatos.

Ije Nwokorie, consejero delegado de Dr. Martens, ha declarado en un comunicado: “En el ejercicio fiscal 2026, los zapatos fueron la categoría con mejores resultados, con un aumento del +19 por ciento. Nuestro enfoque en la ejecución está dando sus frutos: estamos mejorando la calidad de los ingresos al tiempo que reforzamos los márgenes, la generación de caja, el balance y la resiliencia general del modelo”.

De cara al ejercicio fiscal 2027, Dr. Martens ha afirmado que queda “más trabajo por hacer” en el giro del negocio, ya que comenzará la “fase de escalado” de su estrategia, aumentando la inversión en la marca y aplicando su estrategia de retail mejorada. Esto implica pasar de un modelo transaccional único a una red de tiendas escalonada que reposiciona el retail como motor de crecimiento, con inversiones en las tiendas de mayor potencial.

Nwokorie ha añadido: “Todavía queda trabajo por hacer en el giro del negocio; sin embargo, en el ejercicio fiscal 2027, también entraremos en la fase de escalado de nuestra estrategia. El deseo por la marca Dr. Martens sigue creciendo, con más colaboradores que se acercan a nosotros, un mayor apoyo de los socios mayoristas, una fuerte respuesta de los consumidores a las nuevas familias de productos y una reacción entusiasta del mercado a nuestra primera tienda insignia (beacon store) en Brewer Street, Londres.

“En el ejercicio fiscal 2027, apostaremos por una mayor inversión en la marca y por mejoras selectivas en las tiendas, además de seguir construyendo sólidas relaciones con los socios mayoristas para respaldar la demanda a gran escala. Con el modelo operativo reajustado, las capacidades clave implementadas y una buena visibilidad de nuestra cartera de pedidos mayoristas, nuestro negocio está ahora bien posicionado para alcanzar tanto nuestros objetivos para el ejercicio fiscal 2027 como nuestras metas a medio plazo”.

La empresa israelí de tecnología aplicada a la moda MySize ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026, revelando un notable incremento en la facturación y una expansión del margen bruto. La compañía, especializada en soluciones de tallaje basadas en inteligencia artificial (IA) y operaciones de comercio electrónico, ha informado de que los ingresos del primer trimestre (Q1) de 2026 han aumentado un +62 por ciento, alcanzando aproximadamente 2,39 millones de dólares.

La dirección ha atribuido el crecimiento interanual principalmente al rendimiento de sus operaciones de comercio electrónico de moda y a la incorporación de los ingresos de la plataforma española de moda de segunda mano Percentil en los resultados consolidados.

La pérdida neta se amplía pese al crecimiento de los ingresos

El beneficio bruto del periodo ha aumentado un +124 por ciento hasta los 940,000 dólares, en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Esto se ha traducido en un margen bruto del 39,3 por ciento, una mejora significativa respecto al 28,4 por ciento registrado en el primer trimestre de 2025.

A pesar del crecimiento en la facturación, MySize ha registrado una pérdida neta de 1,48 millones de dólares en el trimestre, frente a una pérdida de 1,06 millones de dólares en el primer trimestre de 2025.

Ronen Luzon, consejero delegado de MySize, ha declarado que la compañía está satisfecha con el arranque de 2026. Luzon ha señalado que la firma está evolucionando hacia una plataforma tecnológica de moda de nueva generación mediante el aprovechamiento de datos en varios segmentos, incluyendo la empresa española de IA Naiz Fit y el distribuidor israelí Orgad.

El grupo continúa ejecutando una estrategia centrada en una plataforma integrada que combina comercio electrónico directo al consumidor (D2C), distribución internacional a través de Ten Peacks y operaciones de reventa. MySize considera que esta combinación responde a las demandas cambiantes de los minoristas en materia de personalización y sostenibilidad.

La compañía surcoreana de gestión de marcas globales Misto Holdings, anteriormente conocida como Fila Holdings, ha presentado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre de 2026 mediante una comunicación regulatoria publicada el 15 de mayo de 2026. Los ingresos consolidados del primer trimestre de 2026 han aumentado un +4,2 por ciento interanual hasta alcanzar los 1,30 billones de wones surcoreanoswones surcoreanos (unos 745,5 millones de euros), mientras que el beneficio operativo ha crecido un +19 por ciento hasta los 193,70 miles de millones de wones surcoreanos.

La compañía, con sede en Seúl, ha atribuido estos resultados al crecimiento sostenido del negocio de Acushnet y a la mejora de la rentabilidad en el segmento Misto. Estos avances se han logrado a pesar de la persistente incertidumbre macroeconómica, que incluye la desaceleración de la economía global y el debilitamiento de la confianza del consumidor. Los efectos de la reestructuración del negocio en Estados Unidos y las estrategias de optimización de la cartera han contribuido positivamente a la mejora de la rentabilidad.

La división Misto, impulsada por la expansión en Greater China

Por segmentos de negocio, la división Misto ha registrado ingresos de 185,80 miles de millones de wones surcoreanos durante el trimestre. Aunque los ingresos han descendido en términos interanuales como consecuencia de la reestructuración de su negocio en Estados Unidos, los ingresos excluyendo las operaciones estadounidenses han aumentado un +3,8 por ciento, manteniendo un sólido impulso de crecimiento.

El negocio en Greater China ha mantenido un crecimiento de doble dígito y se ha consolidado como uno de los principales motores de expansión de la compañía. Las grandes marcas de moda coreanas, entre ellas Marithé+François Girbaud, Matin Kim, Rest & Recreation y Raive, han seguido reforzando su presencia tanto en China continental como en Hong Kong. El incremento del turismo propiciado por los grandes conciertos de K-pop y los eventos culturales celebrados en Hong Kong ha contribuido a un mayor tráfico en los puntos de venta y a un sólido crecimiento de las ventas para estas marcas.

Fila ha continuado fortaleciendo su categoría de calzado lifestyle en torno a la franquicia Echappe, al tiempo que ha ampliado la vinculación con el consumidor a través de su nueva línea GLIO. Reflejo de las tendencias de moda actuales —como las siluetas de perfil bajo y la estética balletcore—, GLIO ha recibido una respuesta positiva del mercado poco después de su lanzamiento. En la categoría de ropa, Fila ha reforzado su competitividad a través de su línea Knit Track, que ha registrado un crecimiento de ventas de aproximadamente el 74 por ciento durante las primeras 12 semanas de la temporada Primavera/Verano 2026 en comparación con el mismo periodo de la temporada anterior de Otoño/Invierno 2025/2026, consolidándose como un nuevo artículo emblema dentro de la categoría de ropa.

El segmento Acushnet se beneficia de la demanda de golf

El segmento Acushnet ha registrado ingresos de 1,10 billones de wones surcoreanos en el trimestre, lo que supone un incremento del +8 por ciento interanual, impulsado por el sólido desempeño en todas las categorías. El crecimiento de las ventas ha estado respaldado por el aumento de la demanda de los hierros T-Series de Titleist, el reciente lanzamiento de las cuñas Vokey Design SM11 y el incremento del precio medio de venta de las pelotas de golf Pro V1.

El beneficio operativo del segmento ha crecido un +6,9 por ciento interanual hasta los 171,50 miles de millones de wones surcoreanos. Este crecimiento se ha logrado a pesar del aumento de los aranceles y del incremento de los gastos de marketing asociados a los nuevos lanzamientos de productos, gracias al efecto favorable del tipo de cambio y al crecimiento general de las ventas.

La política de retribución al accionista, en marcha

Por otro lado, Misto Holdings continúa ejecutando su política de retribución al accionista por valor de 500 miles de millones de wones surcoreanos, anunciada con anterioridad y con vigencia entre 2025 y 2027. En marzo y mayo de este año, la compañía ha aprobado recompras adicionales de acciones propias por un importe total de 20 miles de millones de wones surcoreanos. La retribución acumulada al accionista ha alcanzado aproximadamente los 305,40 miles de millones de wones surcoreanos, lo que representa el 61,1 por ciento del objetivo total de la política.

A través de su Plan de Mejora del Valor Corporativo, anunciado en abril, la compañía ha presentado un marco de retribución al accionista a medio y largo plazo. Este incluye el mantenimiento de una tasa media de retribución total al accionista superior al 40 por ciento para el periodo 2026-2027, así como cancelaciones periódicas de acciones propias en cartera.

El director financiero de Misto Holdings, Ho Yeon Lee, ha declarado: "A pesar de la persistente incertidumbre macroeconómica, hemos mantenido un sólido impulso de crecimiento gracias a la mejora de la competitividad de nuestras marcas y a los avances en eficiencia operativa. De cara al futuro, seguiremos consolidando nuestra base de crecimiento sostenible a través de la expansión en Greater China, el fortalecimiento de nuestra cartera de marcas y una gestión orientada a la rentabilidad."

Madrid – El sector del lujo se encarama a una de sus citas más notables del año, con la celebración desde este domingo día 17 y hasta el martes día 19 de mayo de la 22ª edición del The Financial Times Business of Luxury Summit, de 2026. Un encuentro desde el que las principales voces de la industria entrarán a analizar la compleja situación y los retos a los que se enfrenta, y del que en esta ocasión no va a participar de su programa ningún representante de ninguna empresa de España; la gran ausente de la cita de este año.

Sobre esta particular, la completa ausencia de ponentes y representantes españoles en la cita de este 2026 de la cumbre del lujo del Financial Times (FT), contrasta claramente frente a una cita de 2025 que justamente tuvo lugar en España, en Barcelona, al calor quedaba claro de la bien celebrada en su momento salida a Bolsa de Puig, el 3 de mayo de 2024. Un hito para la centenaria multinacional española de la moda y la belleza que el mismo medio económico británico le reconocía entonces, con la designación ya no solamente de Barcelona, sino también con la de precisamente Marc Puig, presidente ejecutivo de Puig, como uno de los principales ponentes de aquella convocatoria. Cita cuyo cartel pasó así y entonces a protagonizar, junto a perfiles como los de Andrea Guerra, CEO de Prada; Kristina Blahnik, CEO de Manolo Blahnik; Diego Della Valle, presidente y CEO del grupo Tod’s; o Frédéric Arnault, CEO de la casa Loro Piana y uno de los hijos de Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo del holding LVMH.

Pero mucho parece haber llovido desde entonces, tanto como los cerca de 3 370 millones de euros de capitalización bursátil que se ha dejado desde su salida a Bolsa por el camino el Grupo Puig, que no participará del programa de la cita de 2026. Un encuentro del que no obstante la multinacional de la moda y la belleza española se espera que termine por seguir centrando buena parte de la atención de todos los asistentes, con motivo en esta ocasión de la entrevista con la que Stéphane de La Faverie, presidente y CEO de The Estée Lauder Companies, abrirá la jornada del martes 19 de mayo. Una conferencia que genera ya un alto grado de expectación, en cuanto siguen manteniéndose abiertas —y sin ninguna actualización oficial— las conversaciones entre Puig y Estée Lauder para abordar una potencial fusión entre ambas compañías. Operación que, se llame como se quiera llamar, todo apunta a que en lo que cristalizaría será en una operación de adquisición por parte de The Estée Lauder del Grupo Puig. Empresa que como ya advertíamos desde FashionUnited amaga con terminar por desaparecer bajo la sombra de Estée Lauder, metáfora que parece estar cobrando forma en el marco de este “Business of Luxury Summit 2026” del Financial Times con la ausencia de Puig y la entrada como ponente principal del presidente ejecutivo de la multinacional de la belleza estadounidense.

Más allá de ese caso particular, o mejor dicho, validándose justamente a partir de ese caso particular de la ausencia de Puig —que también resulta natural tras su participación en la cita de 2025—, lo que por encima de todo pasa a ponerse en evidencia en esta cumbre del lujo de FT, es cómo España sigue siendo un actor sin voz ni peso dentro de la industria del lujo internacional. Un sector en el que el conjunto del país, de sus empresas y de sus creativos, siguen infravalorados, si atendemos a cómo, y ciñéndonos a la realidad de la moda, es en España donde las grandes firmas del lujo internacional siguen fabricando buena parte de las piezas que comercializan, especialmente de las categorías de calzado y bolsos. Unas diseños “Made in Spain” que muchos de los asistentes a este cumbre es más que probable que atesoren en sus armarios, o que incluso lleven consigo para asistir a las charlas que se van a ir sucediendo a lo largo de las jornadas desde el exclusivo resort Borgo Egnazia de Savelletri di Fasano, en la región de Puglia, que actuará como sede de la cumbre de este año.

Más allá de quienes puedan participar de ella a título personal, siguiendo con lo ya destacado del encuentro de este 2026 no van a participar como ponentes ni ningún diseñador, ni ninguna empresa, ni ningún directivo español. Circunstancia que contrasta frente a la presencia destacada en el encuentro que van a seguir teniendo profesionales y firmas francesas, italianas, estadounidenses o británicas, y en lo que viene a reafirmar la urgente necesidad de que comiencen a ejecutarse como merecen las Líneas Estratégicas para la Moda de Autor (LEMA), acordadas por los representantes del sector y los de las principales administraciones públicas españolas. Un plan estratégico que Congreso y Senado ya han instado al Gobierno a dotar de todas  las partidas suficientes y necesarias para su correcta ejecución.

Con desde Delphine Arnault, a Jonathan Anderson y Victoria Beckham

Volviendo a poner el foco sobre este Business of Luxury Summit de 2026 del The Financial Times, además del plantel de editores del medio británico que ejercerán de moderadores, como ponentes de la cumbre de este año van a estar Delphine Arnault, presidenta y CEO de Christian Dior; Jonathan Anderson, director creativo de Dior; Victoria Beckham, fundadora y directora creativa de su propia casa de modas; el ya citado Stéphane de La Faverie, presidente y CEO de The Estée Lauder; Joanne Crevoiserta, CEO de Tapestry; Cédric Charbit, CEO de Saint Laurent; Ermenegildo Zegna, presidente del Grupo Zegna; Halide Alagöz, directora de producto de Ralph Lauren; el diseñador Thom Browne; el igualmente creativo Rhuigi Villaseñor; Éric Vallat, CEO de Lacoste; Susie McCabe, codirectora ejecutiva de los centros comerciales outlet McArthur Glen; Omer Acar, CEO de las cadenas hoteleras Raffles y Fairmont; Clare Hornby, fundadora y CEO de la firma londinense de moda de lujo Me+Me; y Jonathan Kiman, director de marketing de Burberry.

Junto a ellos, y completando el cartel de ponentes de esta convocatoria, encontramos a Megan Greene, miembro externo del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra; Nerio Alessandri, CEO de Technogym; Claire Bergkamp, CEO de Textile Exchange; Simon Mitchell, cofundador de Sybarite; la consultora Floriane de Saint Pierre; Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana; Tamara Lohan, directora de marca de la cadena hotelera Hyatt; Aldo Melpignano, presidente y CEO del grupo hotelero Egnazia Ospitalità Italiana; la diseñadora de interiores India Mahdavi; el reconocido periodista económico Martin Wolf del FT; las consultoras Claudia D’Arpizio y Federica Levato, de Bain&Company; Matteo Atti, director de marketing de Vista; el consultor Vadim Grigoryan; Bianca Anghelina, fundadora y CEO de la empresa especializada en soluciones de IA Aily Labs; Nikolaus von Doetinchem, director comercial de la liga internacional de hípica Premier Jumping League (PJL); la consultora Caroline Pill; Cristiano Fiorio, director de marketing de Maserati; y Matteo Lunelli, presidente de la asociación de marcas de lujo italianas Altagamma.

Accesible tanto a través de una modalidad online, con entradas a 479 euros, como presencial, con entradas a partir de 4 999 euros, desde sus distintas conferencias la cumbre reunirá “a líderes mundiales” del sector “para analizar las tensiones que están transformando el lujo”, y que van “desde el comportamiento de los consumidores, hasta las estrategias creativas y comerciales”, apuntan al respecto desde el mismo FT. Un estudio sobre la situación del sector, y sobre las dinámicas que actualmente lo envuelven, que se realizará en un momento en el que el “lujo se encuentra en un punto de inflexión”, después de que el pasado año perdiese “alrededor de 20 millones de consumidores, ya fuera porque los compradores redujeron sus gastos, optaron por productos más económicos o redirigieron sus inversiones hacia experiencias y artículos de lujo de segunda mano”. Y frente a ese contexto, y “en medio de las incertidumbres económicas, de la dinámica cambiante del comercio, y del aumento de las tensiones geopolíticas —incluido el conflicto en Oriente Medio”, surge la pregunta, que tratará de responderse durante la cumbre, de “cómo pueden las marcas”, ante ese complejo panorama, “proteger sus márgenes, replantear sus precios y cadenas de suministro, y mantener su valor a largo plazo a ojos de los clientes”.

Con las “cumbres nacionales” de Luxury Spain y Círculo Fortuny

A pesar de este ninguneo en la escena internacional, dentro del ámbito nacional España se prepara para albergar hasta dos cumbres “domésticas” especializadas en el mismo sector del lujo. En primer lugar, con la celebración, programada para el próximo 2 de junio, desde el Hotel Wellington de Madrid, de la 7ª edición del Congreso del Lujo en España - Luxury Spain Congress. Cita impulsada y dirigida por Cristina Martín, fundadora y presidenta ejecutiva de la Asociación Española del Lujo – Luxury Spain, de la que se adelanta que en esta ocasión van a participar perfiles vinculados a marcas y grupos como Audemars Piguet, Maserati, LVMH, Bulgari, Balenciaga, Shiseido, Diageo, VIsa, Meta, Google, TikTok, Iberia, Estée Lauder o el centro educativo superior ISEM. Habiendo ya confirmado a este respecto la participación de Olivier Fellous, director general de Audemars Piguet para Iberia, o la del reconocido chef Ramon Freixa, para una cita que contará con más de 40 ponentes, y desde la que se saldrá a “analizar la evolución del lujo contemporáneo y su proyección global”, bajo en esta edición el concepto “Luxury Forward: Heritage, Innovation & Global Influence”.

Para escasamente dos días después de ese encuentro, se mantiene programada para el 4 de junio la V Edición de los Premios Maestro Artesano del Circulo Fortuny. Un cónclave, en su sentido más genuino, exclusivamente accesible por invitación, y que dotado con mesas redondas, ponencias internacionales y, finalmente, con la ceremonia de entrega de los Premios Maestro Artesano Círculo Fortuny, se presenta como “el gran encuentro del saber hacer, el talento y la creatividad de la alta artesanía española”, por parte de la mismo asociación española de empresas y agentes del lujo. Entidad a la que se encuentran adheridos 80 socios, de 12 sectores de actividad, y que justamente se destaca, un año más, como una de las organizaciones colaboradoras de la cita organizada en Italia por el Financial Times. Un papel que les permite ofrecer un descuento de un -30 por ciento sobre el precio de las entradas de ese Business of Luxury Summit, aunque a la vista está el no llegar a influir en esa notable ausencia de representantes españoles en su edición de este año.

La marca canadiense de lujo Canada Goose ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al año fiscal finalizado el 29 de marzo de 2026, revelando un aumento total de ingresos anuales del 13,3 por ciento hasta los 1.530 millones de dólares canadienses (1.110 millones de dólares). El desempeño se vio impulsado por un sólido rendimiento del canal directo al consumidor (DTC) y por la expansión de sus categorías de producto.

De cara al año fiscal 2027, Canada Goose prevé que los ingresos aumenten aproximadamente en un dígito bajo interanual. La compañía se ha fijado como objetivo un margen EBIT ajustado en el rango del 11 por ciento al 12 por ciento. Dani Reiss, presidente y director ejecutivo de Canada Goose, ha declarado que las prioridades para el próximo año incluyen profundizar en el deseo de marca y escalar un motor de producto repetible a lo largo de las temporadas para garantizar una expansión sostenible de los márgenes.

Desempeño del cuarto trimestre y ajustes en el retail

En el cuarto trimestre, los ingresos totales aumentaron un 17,9 por ciento hasta los 453,3 millones de dólares canadienses, o un 18,2 por ciento en términos de moneda constante. El segmento DTC fue el principal impulsor, con un incremento del 15,2 por ciento hasta los 361,7 millones de dólares canadienses. Este crecimiento estuvo respaldado por unas ventas comparables DTC del 10 por ciento, marcando cinco trimestres consecutivos de crecimiento positivo para la marca.

Los ingresos del canal mayorista durante el último trimestre experimentaron un repunte significativo del 54,4 por ciento hasta los 49,1 millones de dólares canadienses. Este aumento se atribuyó a envíos anticipados de la colección Primavera/Verano 2026 (SS26) y a pedidos más elevados durante la temporada. A pesar del crecimiento de los ingresos, la compañía registró un cargo por deterioro de tiendas de 8,4 millones de dólares tras una revisión de las ubicaciones con bajo rendimiento. Reiss señaló que el enfoque sigue siendo mejorar la productividad de los canales y hacer que las plataformas digitales y las tiendas físicas trabajen de manera más integrada.

Panorama financiero del año completo

Para el año fiscal completo 2026, el grupo reportó un aumento de ingresos DTC del 15,9 por ciento hasta los 1.160 millones de dólares canadienses, con un crecimiento de ventas comparables DTC del 8,4 por ciento.

El beneficio bruto alcanzó los 1.070 millones de dólares, aunque el margen bruto se contrajo ligeramente hasta el 69,7 por ciento desde el 69,9 por ciento del año anterior. Los ingresos operativos cayeron a 88,8 millones de dólares desde los 164,1 millones de dólares, afectados por inversiones estratégicas y partidas no recurrentes.

La compañía cerró el año con 88 tiendas permanentes a nivel global, habiendo inaugurado nueve nuevas ubicaciones netas durante el período.

LVMH ha firmado un acuerdo definitivo para vender la firma Marc Jacobs a WHP Global, empresa de gestión de marcas con sede en Nueva York. Anunciada el 14 de mayo de 2026, la operación pone fin a casi tres décadas de colaboración entre el gigante del lujo y el diseñador estadounidense. Como parte del acuerdo, G-III Apparel Group se unirá a WHP Global como copropietario de la marca a través de una joint venture al 50 por ciento recién constituida. Ambas compañías están recaudando hasta 850 millones de dólares para financiar la adquisición.

Según los expertos del sector, la decisión de desprenderse de determinadas marcas refleja la estrategia de LVMH de concentrar recursos en sus enseñas más grandes y prioritarias. Este movimiento se produce tras la venta de Off-White a Bluestar Alliance el año pasado y la desinversión de su participación en Stella McCartney en enero. Además, diversas fuentes indican que el grupo estaría estudiando una posible venta de Fenty Beauty.

Paralelamente, el conflicto en curso en Oriente Medio ha seguido alterando los viajes y frenando el gasto de los consumidores en la región. LVMH ha señalado recientemente que la guerra en Irán ha reducido las ventas del grupo en al menos un 1 por ciento en el último trimestre, mientras que el menor gasto en el Golfo se ha visto agravado por el descenso del turismo en Europa.

Expansión estratégica para WHP Global y G-III

La joint venture conservará la propiedad intelectual de Marc Jacobs, mientras que G-III adquirirá y gestionará el negocio operativo global de la marca, incluyendo los canales de venta directa al consumidor (D2C) y wholesale.

La adquisición posiciona a Marc Jacobs como pieza central del segmento de moda premium de WHP Global, que actualmente incluye firmas como Vera Wang, Rag & Bone y G-Star. Una vez completada la operación, WHP Global prevé que sus ventas minoristas globales superen los 9,50 millardos de dólares.

G-III invertirá aproximadamente 500 millones de dólares para financiar su parte de la transacción, utilizando efectivo disponible y líneas de crédito renovables. Morris Goldfarb, presidente y consejero delegado de G-III, ha destacado que esta operación subraya el compromiso de diversificar un porfolio que ya incluye DKNY y Donna Karan.

Continuidad en la dirección creativa

A pesar del cambio de propiedad, el fundador Marc Jacobs continuará en su puesto de director creativo. Jacobs ha expresado su gratitud hacia Bernard Arnault, presidente y consejero delegado de LVMH, por tres décadas de apoyo, y ha manifestado que afronta con ilusión el próximo capítulo de la marca.

Arnault ha descrito a Jacobs como un diseñador de creatividad excepcional y le ha agradecido su contribución al grupo. LVMH adquirió por primera vez una participación mayoritaria en la firma en 1997, supervisando su expansión hasta convertirse en un negocio global que abarca ready-to-wear, bolsos y fragancias.

La alianza tiene como objetivo acelerar el crecimiento aprovechando la plataforma de licencias de WHP Global y las capacidades operativas de G-III. Actualmente, WHP Global gestiona más de 15 marcas que generan más de 8,50 millardos de dólares en ventas minoristas anuales.

Salvatore Ferragamo spa ha registrado unos ingresos totales de 209 millones de euros (-1,2 por ciento a tipos de cambio constantes y -5,5 por ciento a tipos de cambio corrientes frente a los 221 millones de euros del primer trimestre de 2025) en los tres primeros meses de 2026. Las ventas netas consolidadas del canal directo al consumidor ascendieron a 161 millones de euros (+5,5 por ciento a tipos de cambio constantes y -1,9 por ciento a tipos de cambio corrientes frente a los 164 millones de euros del primer trimestre de 2025), con tendencias positivas a tipos de cambio constantes en todas las áreas geográficas, a excepción de Japón, e incrementos de dos dígitos en Norteamérica y Latinoamérica.

El grupo se apoyará en su herencia y puntos fuertes para aumentar el atractivo de la marca

Las ventas netas del canal mayorista (wholesale) se situaron en 42 millones de euros (-19,0 por ciento a tipos de cambio constantes y -21,8 por ciento a tipos de cambio corrientes en comparación con los 54 millones de euros del primer trimestre de 2025), también como consecuencia de la decisión de centrarse en el canal directo al consumidor y en socios estratégicos, en línea con el posicionamiento de la marca, según ha explicado la dirección en un comunicado.

Hoy, 14 de mayo, el consejo de administración de la empresa florentina, reunido bajo la presidencia de Leonardo Ferragamo, ha examinado los ingresos consolidados a 31 de marzo de 2026.

Madrid – Tan solo faltarían ya unos pocos meros trámites procesales para que, de manera oficial, el grupo de moda nupcial Pronovias pase oficialmente a declararse en concurso de acreedores. Momento tras el cual, y si no hay sorpresas de última hora, el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona pasará a acordar su venta al grupo de inversión británico Cap Capital.

Completando de este modo las informaciones ya adelantadas por FashionUnited a comienzos del pasado mes de abril, a partir de las últimas informaciones hechas públicas en estas últimas horas, en el marco del “prepack” concursal solicitado por los actuales propietarios de Pronovias, las firmas de capital privado Bain Capital y Clearlake, la firma de servicios profesionales FTI Consulting —designada por el Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona como experto independiente encargado de dirigir esta primera fase inicial del proceso de acreedores de Pronovias—, ha presentado ya al juzgado su informe de resolución, tras la valoración de las distintas ofertas recibidas durante estos últimos meses para la compra de Pronovias. Ofertas de entre las que en un primer lugar se habían destacado las presentadas por el fondo estadounidense Enduring Ventures y por el grupo de moda barcelonés Desigual, del empresario Thomas Meyer, pero de entre las que finalmente FTI Consulting ha escogido la presentada por el grupo de inversión británico Cap Capital, para la compra de Pronovias.

Entre las razones que han motivado esta decantación de FTI Consulting por la oferta presentada, ya en tiempo de descuento, por Cap Capital, que en un primer momento confiaba en además lograr acordar la compra de Pronovias en términos de una adquisición “tradicional” y al margen del proceso del “prepack”, habrían estado el que, de las tres principales propuestas, era primero la que más deuda de la empresa asumía, y segundo, la que se ofrecía a mantener un número mayor de puestos de trabajo. En concreto, y según las cifras que se han encargado de adelantar desde el medio generalista La Vanguardia, de los cerca de 600 trabajadores que actualmente integran la plantilla del grupo Pronovias, la oferta de Desigual contemplaba preservar hasta unos 200 trabajadores, la de Enduring unos 400 empleados, y la de Cap Capital unos 552 trabajadores. Un compromiso por la preservación de los puestos de trabajo, frente al que no resulta así de extrañar que la oferta del grupo de inversión británico haya sido la mejor valorada por los trabajadores de Pronovias, según han terminado estos mismos de poner de manifiesto en unas asambleas de empleados desde las que se han pronunciado a favor de la venta a Cap Capital, reuniones cuyas actas se van a encargar igualmente de trasladar al Juzgado desde FTI Consulting.

Entrada en concurso, y adjudicación a Cap Capital

Tras la elección por parte de FTI de la oferta de Cap Capital, elección que ya ha sido además confirmada por parte de la dirección de Pronovias, tal y como han adelantando desde el medio económico El Economista, este pasado miércoles la misma firma de servicios profesionales se encargaba de remitir al Juzgado de lo Mercantil nº9 de Barcelona ese informe de resolución, desde el que recomienda la venta de Pronovias al grupo de inversión británico. Recomendación tras la cual desde Pronovias y FTI se encuentran ya ultimando la documentación necesaria con la que, a lo largo se espera de esta misma semana, la compañía de moda nupcial pasará oficialmente a declararse en concurso de acreedores.

Como parte de ese mismo trámite, requerido trámite, procesal, tras la emisión del informe, y junto a la solicitud de su declaración en concurso de acreedores, se solicitará al Juzgado que se valide la propuesta presentada por FTI, y apruebe la venta de Pronovias y de su unidad productiva a Cap Capital. Un requerimiento que el Juzgado no debería tardar más de entre 1 y 4 semanas en autorizar, momento tras el cual el grupo de inversión británico pasará finalmente a hacerse con Pronovias, incorporando al grupo de moda nupcial a una cartera de empresas y grupos industriales que hasta ahora habían mantenido alejada de los universos de la moda y del textil, con inversiones activas centradas en los sectores de la robótica, la inteligencia artificial, la aeronáutica, la energía o las telecomunicaciones, a través de compañías como Neux, Valtenor, TS Mart o Kivnon, compañía española de robótica industrial especializada en soluciones de automatización logística.

Proceso de reestructuración

Fundada en Barcelona por Alberto Palatchi, Pronovias fue vendida en el año 2017 al fondo británico de capital privado BC Partners. Una operación que se coincide a la hora de señalar como el origen de todas las tensiones financieras que terminó por experimentar la compañía, principalmente y también a raíz de la disrupción provocada por la pandemia por coronavirus, y en lo que finalmente llevó a que en el año 2022 la compañía pasase a quedar en manos de las firmas de capital privado Bain Capital y MV Credit—adquirida en septiembre de 2024 por la estadounidense Clearlake—.

Tras esa operación, completada a partir de un proceso de recapitalización de deuda con el que Bain Capital y MV Credit terminaron por hacerse con el control y la propiedad de Pronovias, se cifran en más de 135 millones de euros los fondos que las firmas de capital privado han llegado a inyectar en la compañía en su intento por relanzarla y recuperar parte del negocio perdido tras la irrupción de la pandemia. Esfuerzos que a nivel de negocio no han terminado de cristalizar, con una Pronovias que cerró su último ejercicio de 2025 con unas ventas anuales de unos 88 millones de euros (-15,38 por ciento de caída interanual), y con un ebitda en negativo de uno -9 millones de euros. Unos indicadores bien alejado de las ventas por 160,6 millones de euros y del ebitda, en positivo, de 43,3 millones de euros en los que la compañía cerró sus cuentas de 2019, y para los que desde Pronovias mantienen como previsión la de llegar a cerrar este 2026 con ventas por unos 79 millones de euros (-10,22 por ciento), pero con un ebitda ya en positivo y por un valor de unos 8 millones de euros.

Con la mirada puesta tanto en tratar de apuntalar como acelerar en esa recuperación, con su entrada como nuevo propietario de Pronovias desde Cap Capital, que cuentan con sede operativa y equipo propio en España, y entre los miembros de su Consejo Asesor a perfiles como los de Rafael Catalá, Ministro de Justicia de España entre 2014 y 2018, o el de Miguel Garrido de la Cierva, presidente de la patronal madrileña CEIM, mantendrían por primer objetivo el de llevar a cabo un estudiado plan de relanzamiento, apuntalado sobre una estudiada reestructuración de sus estructuras operativas y modelo de negocio. Una hoja de ruta para la que Pronovias requeriría de una inyección inicial de capital de unos 20 millones de euros por parte de Cap Capital, que como primer paso de ese mismo proceso contemplaría ajustar por completo la red comercial propia de Pronovias, integrada actualmente se señala ahora que por un total de unas 53 tiendas. Unos puntos de venta que generarían buena parte del gasto operativo que ya se estima que podría aligerar los balances del grupo de moda, y que desde el grupo de inversión británico considerarían a día de hoy muy por encima de los que requeriría la empresa para operar.

Frente a ese entendido como “sobredimensionamiento” de su red de tiendas, y como señalan fuentes del mercado a La Vanguardia, las intenciones de Cap Capital pasarían por que la “nueva Pronovias” conservase únicamente de esas 53, las tiendas que mantiene operativas en Europa, incluidas las cerca de 26 con las que la compañía cuenta en España. Mientras que sobre las situadas en otros mercados y regiones, los ánimos del grupo de inversión estarían en que dejasen de operar bajo la gestión directa de Pronovias, aunque por el momento sin descartarse el que alguna de ellas permaneciese como parte de su red de establecimientos propios, o el que se llegase a alguna clase de acuerdo para que se mantuvieran abiertas bajo la marca Pronovias, aunque gestionadas por algún socio empresarial. Cuestiones estas que en cualquier caso no deberían interferir con ese compromiso adquirido en materia de empleo, y con el que desde Cap Capital se han comprometido a preservar el empleo de 552 de los 600 trabajadores a los que emplea actualmente el grupo de moda nupcial.

La firma británica de lujo Burberry ha alcanzado un punto de inflexión significativo en su recuperación financiera, al registrar un retorno al crecimiento rentable en ventas comparables en tienda durante las 52 semanas finalizadas el 28 de marzo de 2026. Los resultados coinciden con el anuncio de que Gerry Murphy se jubilará como presidente en noviembre de 2026 y será sucedido por William Jackson, fundador de Bridgepoint Group.

La compañía con sede en Londres ha registrado unos ingresos de 2 400 millones de libras (3.250 millones de dólares), manteniéndose estables a tipos de cambio constantes en comparación con el año anterior. Aunque los ingresos reportados han descendido un -2 por ciento, el grupo ha logrado un cambio de rumbo significativo en rentabilidad, con un beneficio operativo ajustado que ha crecido hasta los 160 millones de libras, frente a los 26 millones del período anterior. Este rendimiento se ha visto respaldado por 80 millones de libras en ahorros de gastos operativos logrados a través del programa de transformación "Burberry Forward".

Rendimiento regional e impulso del producto

El cuarto trimestre ha resultado especialmente sólido para el grupo, con un aumento del +5 por ciento en las ventas comparables en tienda. El crecimiento ha sido liderado por América y la Gran China, que han registrado incrementos de dos dígitos del +10 por ciento en el último trimestre. Para el ejercicio fiscal completo (FY26), América ha crecido un +4 por ciento, impulsada por el gasto local, mientras que la Gran China también ha aumentado un +4 por ciento, ya que una sólida segunda mitad del año (H2) ha compensado los descensos anteriores.

En cuanto a categorías de producto, Burberry ha reafirmado su autoridad en prendas de abrigo y bufandas, ambas con crecimientos de dos dígitos durante el segundo semestre. El grupo también se ha centrado en mejorar la experiencia en tienda física, lanzando 200 scarf bars a lo largo del año.

Las ventas de comercio electrónico han tenido un buen comportamiento, con aumentos porcentuales de dos dígitos altos, gracias a las mejoras en la experiencia digital del cliente.

Transición en la dirección del consejo

Burberry ha confirmado que Murphy, quien se incorporó al consejo en mayo de 2018, dejará el cargo tras la publicación de los resultados semestrales en noviembre de 2026. Jackson se unirá a la compañía como consejero no ejecutivo el 1 de julio de 2026, antes de presentarse a elección en la junta general anual el 15 de julio de 2026. Asumirá formalmente el cargo de presidente en sustitución de Murphy tras un período de transición.

Jackson aporta una amplia experiencia de su etapa en Bridgepoint Group, donde supervisó inversiones en negocios orientados al consumidor como Pret a Manger.

La consejera independiente principal, Orna NiChionna, ha declarado que la trayectoria de Jackson en la expansión de negocios internacionales aportará "una considerable fortaleza y experiencia" al consejo mientras el grupo continúa su estrategia actual bajo la dirección del consejero delegado Joshua Schulman.

Perspectivas financieras y objetivos estratégicos

El grupo ha registrado un margen bruto del 67,9 por ciento, un incremento de 530 puntos básicos a tipos de cambio constantes, impulsado por una mayor calidad de las ventas y la recuperación tras el ajuste de inventario del año anterior.

De cara al próximo ejercicio fiscal (FY27), Burberry espera seguir avanzando en el crecimiento de ingresos y la expansión de márgenes. Se prevé que los ingresos del canal wholesale crezcan en porcentajes de un solo dígito medio durante la primera mitad del año (H1), mientras que los ahorros de costes anualizados alcanzarán los 100 millones de libras.

La compañía estadounidense de accesorios y relojería Fossil Group ha presentado sus resultados financieros correspondientes al primer trimestre cerrado el 10 de abril de 2026, revelando una mejora en el rendimiento operativo pese a una ligera contracción en las ventas netas. El grupo ha alcanzado un beneficio operativo de 12 millones de dólares, una recuperación significativa frente a las pérdidas de -6,70 millones de dólares registradas en el mismo periodo de 2025.

Las ventas netas del trimestre han totalizado 224,80 millones de dólares, lo que representa una caída del -3,6 por ciento en términos reportados y un descenso del -6,5 por ciento a tipo de cambio constante. Los resultados se han visto afectados por un calendario fiscal más corto, ya que el primer trimestre de 2026 ha incluido 13 semanas frente a las 14 del año anterior.

Franco Fogliato, consejero delegado de Fossil Group, ha declarado que la compañía ha superado las expectativas tanto en la línea superior como en la inferior gracias a la ejecución de su estrategia de reestructuración. Fogliato ha señalado que la sólida respuesta del consumidor a la innovación de producto ha impulsado el rendimiento en las marcas principales y las geografías clave. El directivo se ha mostrado confiado en las perspectivas para el ejercicio completo, anticipando un retorno al crecimiento en ventas en el cuarto trimestre.

Rendimiento por regiones y marcas

A tipo de cambio constante, las ventas netas han descendido un -14 por ciento en Europa, un -3 por ciento en América y un -1 por ciento en Asia. El rendimiento ha variado significativamente según el canal: las ventas wholesale han aumentado un +5 por ciento, mientras que las ventas directas al consumidor (D2C) han disminuido un -29 por ciento. Dentro de los canales D2C, las ventas comparables en tiendas propias han caído un -15 por ciento.

La categoría de relojería tradicional se ha mantenido prácticamente estable a tipo de cambio constante, mientras que la marroquinería ha descendido un -41 por ciento y la joyería ha caído un -14 por ciento. Desde la perspectiva de marcas, Fossil Group ha registrado crecimiento en Armani Exchange, Michael Kors y Diesel. Sin embargo, las ventas de la marca Fossil han disminuido un -17 por ciento a tipo de cambio constante durante el trimestre.

La compañía ha indicado que las iniciativas de racionalización de tiendas y el descenso en las ventas de smartwatches han contribuido con aproximadamente 280 puntos básicos a la caída global de ventas. El beneficio bruto ha alcanzado 134,70 millones de dólares, con un margen bruto que se ha estrechado en 140 puntos básicos hasta el 59,9 por ciento. Esta compresión se ha atribuido principalmente al aumento de aranceles y al calendario de reconocimiento de royalties de marcas licenciadas. Estos costes se han compensado parcialmente con 4 millones de dólares en reclamaciones de devolución de aranceles.

Perspectivas financieras

El grupo ha registrado una pérdida neta de 0,80 millones de dólares, una mejora respecto a las pérdidas de 17,60 millones de dólares del primer trimestre de 2025. El EBITDA ajustado (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) se ha situado en 14,50 millones de dólares, equivalente al 6,5 por ciento de las ventas netas.

Para el ejercicio completo de 2026, la compañía ha reiterado sus previsiones. Espera que las ventas netas mundiales desciendan entre un -4 por ciento y un -6 por ciento, con un margen operativo ajustado en el rango del 3 por ciento al 5 por ciento.

Pekín - El gigante chino del comercio electrónico, Alibaba, ha anunciado este miércoles una caída del -18 por ciento en su beneficio neto anual, lastrado por la guerra de precios en China y las ambiciosas inversiones en inteligencia artificial (IA).

El grupo, con sede en Hangzhou (este del país), gestiona algunas de las mayores aplicaciones de compra online de China, como Taobao (de uso masivo en el país) y AliExpress (para el extranjero).

Sin embargo, el comercio electrónico, el negocio principal de Alibaba, se ha visto afectado por una guerra de precios y un consumo moderado en China, lo que le ha obligado a ofrecer descuentos en sus plataformas. Para diversificarse, la empresa está invirtiendo decenas de miles de millones de euros en IA. Sin embargo, sus accionistas están a la espera de ver cómo planea convertir estas enormes sumas en beneficios tangibles.

El beneficio neto de Alibaba para el ejercicio 2025-2026 ascendió a 105,9 mil millones de yuanes (13,3 mil millones de euros), frente a los 129,5 mil millones de yuanes del año anterior, lo que supone una caída del -18 por ciento, según ha anunciado el grupo en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong.

Por su parte, la facturación anual alcanzó los 243,4 mil millones de yuanes (30,6 mil millones de euros), lo que representa un aumento del +3 por ciento interanual. "Las inversiones de Alibaba en IA en todos los niveles de su cadena tecnológica han pasado de la fase de incubación a la de comercialización a gran escala", ha celebrado Eddie Wu, director general del grupo.

Del comercio B2B al comercio A2A

Los modelos de IA de código abierto (es decir, de libre acceso y modificables) de Alibaba, denominados "Qwen", son populares entre los programadores de todo el mundo. La empresa ha anunciado esta semana que ha integrado las funciones "agénticas" de Qwen —herramientas capaces de realizar tareas complejas para los usuarios— en su aplicación estrella, Taobao.

En el comunicado del miércoles, Eddie Wu afirmó ver un "enorme potencial" en estos agentes de IA, capaces de actuar sin intervención humana. A principios de mayo, la compañía también indicó en un comunicado que el comercio mundial está pasando del tradicional B2B (de empresa a empresa) al comercio A2A (de agente a agente).

Analistas de Bloomberg Intelligence declararon antes de la publicación de los resultados que Alibaba "probablemente reforzará aún más la integración de la IA en su ecosistema durante el ejercicio fiscal 2027". El grupo mantendrá "un gasto elevado para impulsar la adopción de las herramientas de IA por parte de los usuarios", predicen.

La marca alemana de calzado Birkenstock ha registrado un sólido aumento de sus ventas en el segundo trimestre del ejercicio 2025/26, a pesar de las condiciones adversas y los efectos negativos de los tipos de cambio. Sin embargo, los beneficios han disminuido considerablemente. Así se desprende de un informe provisional publicado este miércoles por la empresa matriz, Birkenstock Holding plc, que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

Según el informe, los ingresos del grupo entre enero y marzo alcanzaron los 618,3 millones de euros. Esto supuso un crecimiento del +8 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. A tipo de cambio constante, los ingresos aumentaron un +14 por ciento.

En el negocio mayorista, las ventas aumentaron un +9 por ciento (un +15 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 471,7 millones de euros, mientras que el canal minorista propio logró un incremento del +4 por ciento (un +12 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 146,4 millones de euros.

El conflicto en Oriente Medio frena el crecimiento

Birkenstock también ha logrado crecer en todas sus regiones de mercado durante el último trimestre. En América, los ingresos aumentaron un +4 por ciento (un +14 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 324,4 millones de euros. En la región EMEA, que abarca Europa, Oriente Medio y África, las ventas crecieron un +10 por ciento (un +11 por ciento a tipo de cambio constante), alcanzando los 235,1 millones de euros. Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio frenó el crecimiento al impedir los envíos a la región y afectar al consumo en Europa. La empresa ha cifrado la pérdida de ingresos resultante en unos seis millones de euros.

La región de Asia-Pacífico continuó mostrando un dinamismo superior a la media, con un aumento de las ventas del +22 por ciento (un +30 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 58,6 millones de euros.

El beneficio neto se desploma un -22 por ciento

Los efectos negativos de los tipos de cambio, el aumento de los aranceles, un mix de canales de distribución menos favorable y el impacto de la adquisición de su socio de distribución australiano provocaron que el margen bruto, que se había situado en el 57,7 por ciento en el mismo trimestre del año anterior, cayera al 53,9 por ciento. Como resultado, el resultado bruto de explotación (EBITDA) ajustado disminuyó un -1 por ciento, hasta los 198,3 millones de euros.

El beneficio neto declarado se desplomó un -22 por ciento hasta los 81,9 millones de euros. Ajustado por efectos extraordinarios, se situó un -10 por ciento por debajo del nivel del mismo trimestre del año anterior.

La dirección confirma las previsiones anuales

El CEO de Birkenstock, Oliver Reichert, ha destacado que la empresa ha demostrado ser “muy resiliente” frente a las numerosas adversidades del segundo trimestre. El aumento de las ventas a tipo de cambio constante, del +14 por ciento, se ha mantenido dentro del rango objetivo a corto y largo plazo, a pesar del difícil contexto.

Así, a pesar de la incertidumbre actual, la dirección ha mantenido sus previsiones. Para el ejercicio en curso 2025/26, se sigue esperando un aumento de las ventas a tipo de cambio constante de entre el 13 y el 15 por ciento y un margen EBITDA ajustado de entre el 30,0 y el 30,5 por ciento.

Authentic Brands Group ha anunciado una asociación estratégica con Mercado Libre para expandir sus marcas de moda y lifestyle en México a través de la plataforma de marketplace online del minorista latinoamericano.

El acuerdo ampliará la presencia de marcas como Reebok, Champion, Aéropostale, Nine West, Nautica y Dockers en el mercado mexicano. Las empresas han señalado que la colaboración podría expandirse por toda Latinoamérica en el futuro.

Esta asociación forma parte de la estrategia más amplia de marketplace de Authentic, centrada en hacer crecer su cartera global a través de plataformas digitales regionales. La compañía ha afirmado que la infraestructura logística, de marketplace y publicitaria de Mercado Libre respaldará el crecimiento localizado y mejorará el acceso de los consumidores a sus marcas.

En un comunicado, el director global de marketplaces de Authentic, Tim Derner, ha declarado: “Nuestra estrategia de marketplace se centra en asociarnos con las mejores plataformas que tengan la escala y la infraestructura necesarias para impulsar el crecimiento de nuestras marcas. La experiencia regional de Mercado Libre nos brinda la capacidad de expandir nuestra cartera de una manera que sea digital, relevante a nivel local y diseñada para escalar”.

José Gurmendez, director sénior de Mercado Libre, ha añadido: “Estamos orgullosos de asociarnos con Authentic para introducir y hacer crecer una cartera de marcas reconocidas a nivel mundial en nuestra plataforma, comenzando por México. Juntos, estamos mejorando la experiencia de compra mientras construimos una base sólida para una futura expansión regional”.

París (Francia) - Una tienda por aquí, otra por allá, la marca pero sin los empleados: el concurso de acreedores de la firma de calzado Minelli ha dado lugar a media docena de ofertas de adquisición, en su mayoría parciales, según la web del tribunal de comercio de París, que confirma una información del medio L'Informé.

Los candidatos a la compra de la marca, que entró en concurso de acreedores en marzo, dos años y medio después de un procedimiento idéntico, tenían hasta el 11 de mayo para presentar sus propuestas.

De las seis ofertas publicadas el martes por la secretaría del tribunal y consultadas por la AFP, cuatro prevén únicamente la adquisición de uno o dos de los 21 puntos de venta de Minelli.

Maje y Jimmy Fairly: potenciales compradores

La marca de prêt-à-porter Maje (del grupo SMCP) ha propuesto adquirir los “derechos de arrendamiento” de los locales situados en la avenida Mac-Mahon y la avenida des Ternes en París, por 550,000 euros. Por su parte, la marca de moda Father and Sons ha ofrecido 450,000 euros por la tienda de la avenida des Ternes.

Este último local también interesa a la óptica Jimmy Fairly, que ha puesto sobre la mesa 751,000 euros, además de 251,000 euros por otra tienda en Burdeos, mientras que la cadena de panaderías Mie Câline está interesada en una en Aviñón, por 150,000 euros.

De forma más sorprendente, el grupo de transporte y logística Baghaira ha propuesto adquirir la marca Minelli, sus existencias (valoradas en 2,7 millones de euros) y a “nueve empleados” de la sede de Gémenos (Bocas del Ródano), pero no sus 21 tiendas ni a sus “77 empleados”, por 300,000 euros.

Baghaira ha explicado que busca diversificar su actividad relanzando la marca, creada en 1973, a través del comercio electrónico y, a largo plazo, en grandes almacenes. Finalmente, un antiguo actor del sector de la moda y la relojería, Philippe Sayada, ha propuesto una adquisición global por solo dos euros, en condiciones que aún están por detallar.

La marca Minelli ya había entrado en concurso de acreedores en 2023 en Marsella. En aquel momento, fue rescatada por tres compradores —inversores y la marca de ropa “Mes Demoiselles Paris”— e integrada en una nueva entidad, “Maison Minelli”, que se encuentra en concurso de acreedores desde marzo tras un procedimiento de salvaguarda.

La marca perdió 3,7 millones de euros en su último ejercicio publicado, 2024-2025. Su rescate en 2024 se realizó a costa de numerosos empleados, con una plantilla que pasó de 600 a menos de 200 personas.

Claire's, Jennyfer, Okaïdi, IKKS... Numerosas marcas de accesorios o prêt-à-porter han entrado en concurso de acreedores en Francia en los últimos dos años, y algunas de ellas se han visto especialmente afectadas por la competencia de sitios web asiáticos de muy bajo coste.

La empresa textil finlandesa Marimekko Corporation ha logrado un aumento de sus ventas y ha incrementado notablemente su beneficio en el primer trimestre del ejercicio 2026, a pesar de las difíciles condiciones del mercado. Este resultado se debe principalmente a los sólidos crecimientos en el negocio internacional.

Según un informe provisional publicado el miércoles, la facturación entre enero y marzo ascendió a 41,4 millones de euros. Esto supone un incremento del +5 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

El negocio internacional sigue siendo el motor de crecimiento

En su mercado nacional, Finlandia, los ingresos se mantuvieron estables en 18,8 millones de euros. Por el contrario, el negocio internacional experimentó un crecimiento, alcanzando los 22,6 millones de euros, lo que representa un aumento del +9 por ciento. En Escandinavia, las ventas aumentaron un +19 por ciento hasta los 5,0 millones de euros; en el resto de Europa, un +11 por ciento hasta los 4,4 millones de euros, y en América, un +20 por ciento hasta los 3,3 millones de euros. En la región de Asia-Pacífico, que es el foco de los actuales planes de expansión, los ingresos se situaron en 10,0 millones de euros, ligeramente por encima del nivel del año anterior.

Todas las categorías de producto contribuyeron al crecimiento. Así, las ventas globales de ropa aumentaron un +3 por ciento hasta los 15,2 millones de euros; las de textiles para el hogar, un +3 por ciento hasta los 17,2 millones de euros, y las de bolsos y accesorios, un +11 por ciento hasta los 9,0 millones de euros.

Gracias al crecimiento de las ventas y a unos márgenes más altos, el resultado operativo creció un +20 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior, hasta alcanzar los 5,1 millones de euros. El beneficio neto alcanzó los 4,1 millones de euros, lo que equivale a un incremento del +25 por ciento.

Tras un “arranque sólido”: la empresa confirma sus previsiones anuales

La CEO y presidenta, Tiina Alahuhta-Kasko, se ha mostrado satisfecha con la evolución del último trimestre. “Nuestro sólido arranque en 2026 subraya nuestra competitividad internacional y nos sitúa en una buena posición para seguir invirtiendo en áreas como el aumento de la notoriedad de la marca, la digitalización, la expansión de nuestra red de distribución omnicanal y la sostenibilidad, incluso en un entorno empresarial cambiante y desafiante”, ha declarado en un comunicado.

En concreto, la empresa planea abrir entre 10 y 15 nuevas tiendas y espacios shop-in-shop a lo largo del año. El foco principal estará en los mercados asiáticos.

La dirección ha mantenido sus previsiones anuales a pesar de la persistente incertidumbre económica y geopolítica. Por lo tanto, se sigue esperando que la facturación supere el nivel del año anterior de 189,6 millones de euros. Se prevé que el margen operativo ajustado, excluyendo efectos no recurrentes, alcance entre el 16 y el 19 por ciento.

Brasilia - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, derogó este martes un impuesto que había fijado a las compras de menos de 50 dólares a través de plataformas de comercio, como las chinas Shein o Temu, un guiño hacia los consumidores a pocos meses de buscar la reelección.

En 2024, Lula había decretado una sobretasa del 20 por ciento, conocida como "taxa das blusinhas" (impuesto a las blusas), a dichas transacciones.

La oposición de derecha lo convirtió en munición y acusó al gobierno de recaudar a expensas de los sectores de menores ingresos.

Acompañado de varios ministros, Lula derogó el impuesto en un acto oficial.

"Lo que usted está haciendo es retirar impuestos federales del consumo popular, del consumo de las personas más pobres", valoró el ministro de Planeación y Presupuesto, Bruno Moretti, durante el evento.

El tributo fue creado inicialmente como una medida provisional, y se hizo permanente por votación del Senado un par de meses después.

Impopular entre los consumidores, el impuesto contaba con respaldo de la industria brasileña, en especial del sector de las confecciones, que alegaba una competencia desleal de los productos baratos importados por medio de plataformas internacionales.

Según el gobierno, la sobretasa fue eficaz para luchar contra el contrabando. "Conseguimos prácticamente eliminarlo, conseguimos combatir el contrabando (...), entonces podemos dar un paso adelante" y derogar el impuesto, afirmó el secretario del Tesoro, Rogério Ceron.

El anuncio llega a menos de cinco meses de los comicios en los que Lula, de 80 años, buscará un cuarto mandato. Se debe enfrentar con el senador Flávio Bolsonaro, de 45 años e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria por golpismo.

Ambos aparecen empatados en las últimas encuestas de intención de voto.

La industria mundial del textil y la confección está experimentando actualmente su transformación estructural más importante en décadas, impulsada por una combinación de fricciones geopolíticas e inestabilidad logística. Mientras Estados Unidos continúa su rigurosa revisión de los aranceles de la Sección 301 a las importaciones chinas, el tradicional modelo “Made in China” se está desmantelando sistemáticamente. En su lugar, ha surgido una nueva geografía comercial, en la que México y Vietnam se posicionan como los principales beneficiarios de un mundo que ahora valora la resiliencia de la cadena de suministro y la proximidad por encima de la búsqueda exclusiva del menor coste unitario posible.

México: hub ágil y verticalmente integrado

México ha ascendido rápidamente hasta convertirse en el hub “ágil” para el mercado norteamericano, impulsado por una agresiva tendencia de nearshoring. Al acercar la producción a Estados Unidos, las marcas se están aislando eficazmente de la volatilidad del transporte transpacífico, donde los desvíos por el Cabo de Buena Esperanza han añadido semanas a los tiempos de tránsito. Para una industria de la moda impulsada por la velocidad vertiginosa de las tendencias de las redes sociales, la capacidad de trasladar mercancías desde una fábrica en Monterrey a un centro de distribución en Dallas en cuestión de días —en lugar de 40 días en un buque portacontenedores— se ha convertido en una necesidad competitiva.

“La historia del nearshoring de México en 2026 no se parece en nada a la de hace dos años... la economía estructural no solo ha sobrevivido a la volatilidad de los aranceles, sino que para las empresas que hicieron el trabajo de cumplimiento normativo (compliance), las cuentas han mejorado”, confirma el proveedor de apoyo a la fabricación Tetakawi (antes The Offshore Group) en su Guía de Decisiones del Fabricante para 2026.

Esta ventaja geográfica está respaldada por un compromiso financiero récord. Según la Secretaría de Economía de México, el país atrajo más de 40,000 millones de dólares estadounidenses en Inversión Extranjera Directa en 2025, y miles de millones más fluyeron hacia megahubs industriales y el Corredor Interoceánico, que reducirá en cinco días la ruta del Canal de Panamá y disminuirá los costes logísticos en aproximadamente un 15 por ciento. Los anuncios de inversión en los primeros meses de 2026 mencionaban una cifra de 5,800 millones de dólares estadounidenses.

Estas inversiones están transformando a México de un simple punto de ensamblaje en una potencia integrada verticalmente. Grandes empresas textiles como Grupo Kaltex y Avante Textil ahora hilan, tejen y cosen prendas en un mismo lugar, lo que permite a las marcas minimizar el riesgo de inventario adoptando un modelo pull, pidiendo lotes más pequeños y reponiendo en tiempo real en función de la demanda real de los consumidores. Así, en lugar de pedir 10,000 camisas a China y esperar 40 días, pueden pedir 2,000 a México, ver cómo se venden y reponer en 72 horas.

Vietnam: potencia de la confección de alta tecnología

Al otro lado del Pacífico, Vietnam está captando la oleada del “China Plus One” evolucionando hacia una potencia de la confección de alta tecnología con un crecimiento del PIB del 8 por ciento en 2025. Mientras que México gana en velocidad, Vietnam destaca por su escala técnica y su sofisticada fabricación. El gobierno vietnamita ha respondido a la crisis logística con un enorme impulso a la inversión pública, centrado en el ferrocarril de alta velocidad y los puertos de transbordo internacionales.

Este fuerte impulso en infraestructuras está diseñado para garantizar que, incluso cuando las rutas marítimas mundiales se vean alteradas, Vietnam siga siendo el punto de salida más eficiente para las prendas de alto valor en el Sudeste Asiático. La UE reconoció la prometedora posición del país y firmó una asociación estratégica integral a finales de enero de este año, con el objetivo de profundizar la cooperación en comercio, transición ecológica y seguridad.

Vu Duc Giang, presidente de la asociación textil y de la confección de Vietnam (VITAS), subraya en la publicación de LinkedIn de la asociación que un progreso oportuno y eficaz hacia la circularidad es “esencial para mejorar la competitividad, la adaptabilidad y la posición a largo plazo del sector en las cadenas de suministro globales”.

Así, el éxito de Vietnam también se basa en su ascenso en la cadena de valor. Vietnam ya no es solo un destino de mano de obra barata, sino que sus fábricas están invirtiendo fuertemente en sistemas de costura automatizados y tecnologías avanzadas de acabado de tejidos, al tiempo que incorporan a sus procesos de producción materiales ecológicos como el algodón orgánico, el poliéster reciclado y el Tencel. A principios de 2026, las fábricas vietnamitas se encuentran en un ciclo masivo de renovación de equipos con nuevos sistemas de costura automatizados (como la máquina de coser industrial Hikari 9VIII) que aumentan la productividad entre un 20 y un 30 por ciento, lo que permite a Vietnam gestionar pedidos más pequeños y técnicos que antes dominaba China.

Este cambio es fundamental para el cumplimiento normativo; al desarrollar capacidades nacionales de producción de tejidos, Vietnam está ayudando a las marcas a cumplir los estrictos requisitos de las normas de origen. Esto permite que las prendas se beneficien de la entrada libre de aranceles en los principales mercados en virtud de diversos acuerdos comerciales, eludiendo eficazmente las barreras arancelarias que siguen levantándose en torno a los productos chinos.

Retos y oportunidades

Sin embargo, este giro logístico no está exento de complicaciones, ya que ambas naciones se enfrentan ahora a una trampa de cumplimiento normativo (compliance) nacida de un mayor escrutinio regulador. A mayo de 2026, el Representante de Comercio de Estados Unidos ha intensificado las investigaciones sobre el transbordo, tratando de garantizar que los productos chinos no sean simplemente canalizados a través de México o Vietnam para evadir impuestos. Eso significa que si una prenda está hecha en un 90 por ciento en China y solo se le cosen los botones en Vietnam, todavía puede ser objeto de un arancel del 25 por ciento de la Sección 301. Esto ha obligado a las empresas textiles a adoptar una trazabilidad a “nivel de ADN”, utilizando Pasaportes de Producto Digitales basados en blockchain para demostrar que cada fibra de una prenda se ha obtenido de forma ética y producido legalmente en los nuevos hubs.

Además, la huella medioambiental de la industria se está recalculando bajo este nuevo prisma. Trasladar el aprovisionamiento a México reduce significativamente las emisiones de carbono de Alcance 3 al sustituir el transporte marítimo de larga distancia por rutas de camiones más cortas. En Vietnam, el impulso a la sostenibilidad se refleja en la adopción de algodón regenerativo y tecnologías de tintura que ahorran agua. Ambas naciones son conscientes de que para seguir siendo las alternativas preferidas a China, deben ofrecer no solo una salida logística, sino también una “verde” que se alinee con las directivas de economía circular cada vez más estrictas de la Unión Europea.

En última instancia, los beneficiarios de la actual crisis logística son aquellos que pueden ofrecer certidumbre en un mundo incierto. Mientras que México ofrece la certidumbre de la velocidad y la proximidad, Vietnam proporciona la certidumbre de la escala técnica y la protección de los acuerdos comerciales. A medida que la industria avanza hacia 2027, el panorama textil probablemente se definirá por este modelo de dos velocidades. Aunque la transición implica mayores costes iniciales de establecimiento y auditorías rigurosas, el resultado es una cadena de suministro global más resiliente, transparente y receptiva que ya no depende de un único punto de fallo.

La junta directiva de eBay, líder estadounidense del comercio electrónico, ha rechazado formalmente una propuesta de adquisición no vinculante presentada por el minorista estadounidense GameStop. Tras una revisión exhaustiva realizada con asesores financieros y jurídicos, la junta ha determinado que la oferta no se alinea con los intereses a largo plazo de la compañía ni con los de sus accionistas.

En una respuesta formal dirigida al consejero delegado de GameStop, Ryan Cohen, la junta ha calificado la propuesta como poco creíble y poco atractiva. La decisión se ha tomado tras analizar varios factores críticos, entre ellos las perspectivas independientes del mercado estadounidense y la importante incertidumbre en torno a la financiación de la operación propuesta.

La junta también ha expresado su preocupación por los riesgos operativos y la estructura de liderazgo de una posible entidad combinada. Asimismo, ha señalado las implicaciones que estos factores tendrían sobre la valoración global del negocio y los incentivos ejecutivos actualmente vigentes en GameStop.

Enfoque estratégico en el crecimiento sostenible

El presidente de la junta directiva de eBay, Paul S. Pressler, ha destacado la solidez del modelo de negocio actual. Ha señalado que la compañía ha ofrecido resultados consistentes al perfeccionar su enfoque estratégico y mejorar la experiencia del mercado para su red global de vendedores y compradores.

Fundada en 1995 y con sede en San José, California, eBay sigue siendo uno de los mayores mercados globales, con operaciones en más de 190 mercados. En 2025, la compañía ha generado un volumen bruto de mercancías (GMV) de casi 80.000 millones de dólares.

El grupo estadounidense de ropa deportiva Under Armour ha presentado sus resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y al ejercicio fiscal completo 2026, cerrado el 31 de marzo de 2026. La compañía con sede en Baltimore ha registrado unos ingresos anuales totales de 5.000 millones de dólares, lo que supone un descenso del -4 por ciento respecto al año anterior, o del -5 por ciento en términos de divisa constante.

El ejercicio estuvo marcado por importantes cambios estructurales, mientras el grupo trabajaba para simplificar su modelo operativo. El presidente y consejero delegado, Kevin Plank, ha señalado que los resultados reflejan "pasos intencionados" para recuperar la disciplina de marca. Plank ha indicado que, aunque el grupo ha tenido que hacer frente a desafíos macroeconómicos, el foco se desplaza ahora hacia la excelencia en el marketing moderno para impulsar la demanda de los consumidores.

El crecimiento internacional compensa el descenso en Norteamérica

Durante el cuarto trimestre, los ingresos alcanzaron los 1.200 millones de dólares, un ligero descenso del -1 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. La evolución fue muy dispar según la región: los ingresos en Norteamérica cayeron un -7 por ciento hasta los 641 millones de dólares. Por el contrario, los ingresos internacionales crecieron un +10 por ciento hasta los 539 millones de dólares, impulsados por un aumento del +22 por ciento en Latinoamérica y un crecimiento del +13 por ciento en Asia-Pacífico.

El canal directo al consumidor (direct-to-consumer, DTC) del grupo mostró solidez en el último trimestre, con un crecimiento del +5 por ciento hasta los 406 millones de dólares. Este avance estuvo impulsado principalmente por las tiendas propias y operadas directamente, que registraron un incremento de ingresos del +8 por ciento. El comercio electrónico se mantuvo estable y representó el 35 por ciento del negocio DTC total durante el periodo.

Resultados por segmento e impacto de la reestructuración

Las categorías de producto principales del grupo arrojaron resultados dispares a lo largo del año: la ropa siguió siendo la mayor fuente de ingresos, pese a un descenso del -2 por ciento hasta los 3.400 millones de dólares. La división de calzado experimentó una contracción más pronunciada, con una caída del -11 por ciento hasta los 1.100 millones de dólares. Los accesorios fueron la única categoría que registró crecimiento, con un aumento del +1 por ciento hasta los 414 millones de dólares.

En el conjunto del ejercicio, Under Armour ha registrado una pérdida operativa de 163 millones de dólares, mientras que el beneficio operativo ajustado se situó en 107 millones de dólares. La pérdida neta del año ascendió a 496 millones de dólares, cifra que incluye una provisión por deterioro de valor de 247 millones de dólares sobre activos fiscales diferidos federales en Estados Unidos.

El margen bruto del ejercicio se redujo 240 puntos básicos hasta el 45,5 por ciento. Este descenso se atribuyó a unos aranceles más elevados, al aumento de los costes de producto y a una combinación regional desfavorable. No obstante, el grupo prevé una recuperación significativa en el próximo ejercicio y estima un incremento del margen bruto de entre 220 y 270 puntos básicos para el ejercicio fiscal 2027.

Perspectivas para el ejercicio fiscal 2027

De cara al futuro, Under Armour espera que los ingresos desciendan ligeramente en el próximo ejercicio fiscal. Aunque se prevé una caída de un dígito bajo en Norteamérica, el grupo anticipa crecimiento en Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y en Asia-Pacífico.

La dirección tiene previsto incrementar las inversiones en marketing para reforzar la marca a medida que el negocio se estabiliza. Se estima que el beneficio operativo ajustado para el ejercicio fiscal 2027 se situará entre 140 y 160 millones de dólares. El Plan de Reestructuración del Ejercicio Fiscal 2025, que ha acumulado hasta la fecha costes de 261 millones de dólares, está previsto que concluya en su mayor parte antes del 31 de diciembre de 2026.

El Grupo Armani anunció el lunes el lanzamiento de Armani Residences Marbella, su primer proyecto residencial en España, en alianza con Sierra Blanca Estates y Palya Invest, la firma impulsada por el empresario y ex político español vinculado históricamente al sector turístico y hotelero en Ibiza y la Costa del Sol Abel Matutes y el deportista Rafael Nadal. El complejo se levantará en la Milla de Oro de Marbella, una de las últimas parcelas privadas disponibles en la franja que conecta el centro de la ciudad con Puerto Banús. La construcción comenzará en junio de 2026 y la entrega está prevista para 2028. Con solo 33 residencias distribuidas en 50.000 metros cuadrados, el proyecto apunta al segmento internacional de ultralujo en un momento en que las branded residences siguen expandiéndose en destinos turísticos de alta gama.

La entrada de Armani en Marbella refleja cómo las casas de lujo continúan utilizando el sector inmobiliario para extender su universo de marca más allá de la moda y la hospitalidad. Mientras firmas como Dolce & Gabbana, Fendi o Bulgari han reforzado su presencia residencial en Dubái, Miami o Riad, Armani apuesta ahora por la Costa del Sol, un mercado que en los últimos años se ha beneficiado de la llegada de compradores internacionales atraídos por ventajas fiscales, seguridad y clima mediterráneo.

El proyecto también consolida el papel de Marbella como enclave europeo para el lujo residencial de marca. Sierra Blanca Estates, promotora con más de cuatro décadas de actividad en la región, ha convertido este modelo en una parte central de su estrategia, en un contexto donde las branded residences se han transformado en una de las categorías más rentables del inmobiliario premium. La comercialización se hará de forma escalonada y la primera fase incluirá únicamente 12 unidades, una fórmula que busca mantener exclusividad y controlar la demanda.

En términos de diseño, Armani Residences Marbella seguirá la estética sobria y minimalista de Armani Casa, con interiores centrados en materiales naturales, tonos neutros y una integración marcada con el paisaje. El complejo incluirá spa, gimnasio, club privado y servicio de conserjería permanente, elementos que responden a una demanda creciente de desarrollos centrados en bienestar y privacidad más que en ostentación visible.

Rafael Nadal ya había colaborado con Armani en campañas de Emporio Armani Underwear y Armani Jeans hace más de una década y ahora regresa como socio inversor en una operación que combina capital inmobiliario, branding y estilo de vida. Para Armani, el movimiento refuerza una estrategia de diversificación que lleva años trasladando el lenguaje de la moda al espacio doméstico y a la experiencia residencial.

Madrid – La multinacional textil española Nextil Group continúa impulsando sus operaciones en América, con en esta ocasión la firma de hasta cinco nuevos acuerdos de asociación con otros tantos grupos locales dedicados a la industria textil. Empresas que, a través de estas alianzas, pasarán a participar de manera activa de la plataforma industrial que está armando la compañía española en Centroamérica, en su objetivo añadido de consolidar la región como un punto estratégico de las cadenas de valor de grupos y firmas de Norteamérica.

Según se han encargado al respecto de informar desde la misma dirección de Nextil Group a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía textil española ha formalizado a lo largo de estos últimos días una serie distinta de acuerdos estratégicos industriales con las compañías centroamericanas JC Shalom, TT Apparel, P.S. Textiles, Liztex y Caracol Knits. Empresas todas ellas cuyas operativas se llevan a cabo bajo el marco del “Central America Free Trade Agreement” (CAFTA), el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana, y que con la firma de esos acuerdos, han pasado a incorporarse a la plataforma industrial textil que está armando, y liderando, Nextil en Centroamérica. Una región en la que de manera directa Nextil opera a través de su planta de Guatemala, cuyas capacidades no obstante se muestran limitadas para la hora de llegar a satisfacer la creciente demanda que la compañía está registrando por parte de clientes procedentes del mercado estadounidense. Demanda a la que mantienen por objetivo el de llegar a responder como merece, a través de esta cada vez mayor plataforma industrial liderada por Nextil e integrada por grupos textiles de referencia de Centroamérica y la República Dominicana. Plataforma a la que comenzó a dar forma con la firma el pasado 9 de marzo de un acuerdo marco de colaboración con la compañía salvadoreña Varsity Pro, y que tras la formalización de los nuevos acuerdos ha pasado a estar dotada por una fuerza laboral integrada de más de 7 500 trabajadores directos.

“Este modelo industrial responde a la creciente tendencia observada en el sector textil internacional, donde un número cada vez mayor de marcas y distribuidores está impulsando procesos de relocalización parcial de sus cadenas de suministro hacia la región CAFTA”, destacan al respecto desde la dirección de Nextil. Una relocalización que están llevando a cabo “buscando estructuras productivas más próximas al mercado norteamericano, mayores niveles de flexibilidad operativa, reducción de tiempos logísticos y soluciones industriales alineadas con los nuevos estándares de sostenibilidad y trazabilidad”, a la postre una suma de ventajas competitivas en las que desde Nextil están tratando de armarse a través de esta plataforma, amplificado así sus capacidades para ofrecérselas a empresas de todo el continente Americano, y especialmente a clientes de los Estados Unidos.

Perfilando una plataforma industrial regional integrada, liderada por Nextil

En ese propósito, y en lo que además se dará para de manera paralela apuntalar el valor y la posición de Centroamérica como punto esencial de las cadenas de producción de firmas y grupos de todo el continente americano, con la firma de estos acuerdos la plataforma de producción impulsada por Nextil ha pasado a incorporar empresas especializadas en la confección textil, hilatura, en la fabricación de hilos reciclados a escala industrial, y en otros procesos complementarios de la industria textil. Unas actividades que ahora han acordado desarrollar de manera colaborativa, bajo el paraguas de esa plataforma industrial regional que está armando Nextil en Centroamérica.

A este respecto, según lo establecido en los diferentes acuerdos, las empresas han acordado llevar a cabo una “integración progresiva” de sus capacidades industriales, que se pondrán al servicio de una plataforma vertical integrada, para la que han acordado llevar a cabo una planificación conjunta que sirva para avanzar en su escalabilidad, con el desarrollo especialmente de programas de producción vinculados a “NextGreen”, la nueva vertical de moda circular de Nextil, y a otros programas de la compañía para grandes clientes minoristas norteamericanos. Detallándose en este sentido cuestiones como la de que, en el ámbito de la confección, las empresas vinculadas a la plataforma cuentan ya con la capacidad de responder a pedidos de alto volumen, y para productos tanto masivos como “premium”; o que, dentro del ámbito de las hilaturas y del reciclado, se cuenta con capacidades “a escala industrial” para la producción de hilo reciclado y el procesamiento textil.

Nextil “considera que estos acuerdos constituyen un paso adicional en el proceso de consolidación de una plataforma industrial regional verticalizada e integrada liderada por el Grupo Nextil en Centroamérica”, defienden desde la multinacional textil española. Una plataforma cuya actividad irá “orientada a combinar capacidades de diseño, reciclado, hilatura, tejido, tintura sostenible y confección con los más altos estándares de calidad”; todo “dentro de un mismo ecosistema operativo”.

Como parte del Plan de Expansión 2026-2030

Este fortalecimiento de sus capacidades de producción en Centroamérica, a través de su asociación estratégica con grupos locales, desde Nextil lo enmarcan dentro de las estrategias de su plan estratégico de crecimiento y expansión industrial, para de 2026 a 2030. Una hoja de ruta que oficialmente se presentará durante su próximo “Investors Day”, convocado para el próximo 4 de junio de 2026, fecha hasta la cual no descartan desde Nextil que puedan informar de nuevos avances en la consolidación de esta plataforma industrial, en la medida en la que la compañía “continúa manteniendo conversaciones y negociaciones con otros operadores industriales relevantes de la región para la posible incorporación de capacidades adicionales al modelo vertical del Grupo Nextil, incluyendo compañías de dimensión superior a algunas de las actualmente integradas”.

Fashion for Good ha publicado los primeros resultados del Proyecto Rewear, lanzado en 2024 para analizar los flujos de ropa de segunda mano, con vistas a un reciclaje y reventa viables.

La organización sin ánimo de lucro se fundó en 2017 con el apoyo de la Fundación Laudes (antes Fundación C&A) y ahora colabora con socios de la moda como Adidas e Inditex para planificar y financiar investigaciones sobre moda circular. Para el Proyecto Rewear, la organización hizo analizar 8.280 prendas en instalaciones de clasificación de Países Bajos, España, Lituania y Polonia, entre otros. Se trataba principalmente de artículos de marcas como H&M (277 unidades), Zara (225 unidades) y Adidas (183 unidades). Además, se realizaron entrevistas en profundidad con actores del circuito de segunda mano.

Prendas en perfecto estado que aun así se desechan

Una conclusión sorprendente del estudio es que el valor de la ropa de segunda mano es subjetivo y está determinado por las tendencias, el estilo y la popularidad, más que por la calidad física. El reconocimiento de la marca resultó ser un factor determinante del valor de reventa. El informe sugiere que la ropa no se desecha principalmente porque el producto ya no esté en buen estado. La economía de la moda no le atribuye el valor que tiene sobre el papel. Al igual que con la ropa nueva, el hype cuenta más que la calidad.

Esto también explicaría por qué la ropa con pequeños desperfectos fáciles de arreglar a menudo no se repara. El 37 por ciento de la ropa de la muestra estaba en perfecto estado y el 41 por ciento solo tenía un pequeño desperfecto.

Deterioro de la calidad

Los autores afirman que solo entre el 5 y el 10 por ciento de lo que llega a los clasificadores es de la mejor calidad. A esta fracción la denominan cream. Las empresas atribuyen esto a la disminución de la calidad de los artículos nuevos en los últimos 15 años. Esto no significa que la ropa ya no se pueda usar, pero sí que los defectos aparecen más rápidamente.

En el mercado de Kantamanto, en Ghana, donde Fashion for Good recogió y examinó unas 2.500 prendas, la pérdida de color fue el mayor problema, seguida de las manchas y una estructura deformada que afecta al ajuste. Esta ropa llegó con el código de ropa usada (HS 6309) en lugar del de residuos (HS 6310), que es lo que realmente es. Esto se hace a menudo a propósito, según los autores, para eludir la normativa más estricta sobre el transporte de residuos.

Ropa perfectamente funcional

Según el Repair Monitor Dashboard (2023), solo el 2,6 por ciento de las prendas que llegan a los Repair Cafés holandeses son irreparables. La mayoría de las reparaciones son fáciles (57,5 por ciento) o de dificultad media (11,3 por ciento). Por lo tanto, estos textiles pueden seguir en circulación tras un pequeño arreglo. El problema: incluso las reparaciones pequeñas suelen costar más que el precio de reventa. Esos costes incluyen la limpieza, la reparación y la logística de devolución, la toma de una nueva foto y, posiblemente, una nueva autenticación, necesaria para volver a ponerla a la venta. La IA no puede sustituir todo este trabajo manual, afirman los autores.

Por ello, las reparaciones se realizan con moderación. Las instalaciones de clasificación prefieren centrarse en una clasificación eficiente. Los clasificadores a veces realizan reparaciones específicas, pero generalmente solo para artículos de lujo de gama alta, esa parte de la crème de la crème. En una de las instalaciones de clasificación estudiadas, en 2023 solo se repararon 50 de los 47 millones de kilos de ropa.

Mientras los consumidores solo acepten el precio artificialmente bajo de la ropa nueva, el mercado de la reventa tiene pocas posibilidades de éxito, especialmente en el segmento más bajo, concluyen los investigadores.

Colonialismo de residuos

Fashion for Good también ha realizado análisis sobre la reventa en Ghana y Pakistán, dos puntos clave en el flujo de segunda mano. Una observación importante es que en estos países, antes del auge del sistema de moda actual, alrededor de 1960, existía un mercado textil próspero. El comercio local ha pasado de la producción de ropa al tratamiento de residuos debido a la eficiencia de la industria; esto no es justo, afirman los autores, pero es la realidad.

Más del 86 por ciento de las prendas de la muestra del mercado de Kantamanto en Accra llegaron en mal estado, a pesar de llevar la etiqueta de “reutilizable”. Los comerciantes deben asumir las consecuencias financieras y ecológicas de este inventario invendible, señala el informe. Al mercado de ropa de segunda mano de Ghana llegan 15 millones de prendas cada semana, muchas de las cuales sí encuentran un destino final; comerciantes, upcyclers y reparadores se encargan conjuntamente de que enormes cantidades de textiles no acaben en el vertedero.

Mientras que en Kantamanto se comercia principalmente, Pakistán asume más el papel de centro de clasificación. Importa anualmente más de 800.000 toneladas, de las cuales una gran parte se exporta a África Oriental. La clasificación aumenta considerablemente el valor, según el proyecto Rewear, de 411 a 527 dólares por tonelada en la importación, a entre 878 y 931 dólares por tonelada cuando vuelve a salir del país. Solo la Zona de Procesamiento de Exportaciones de Karachi da empleo a más de 10.000 personas. Fuera de las zonas reguladas, este trabajo suele estar mal regulado y los salarios están por debajo del salario mínimo.

Con estos casos, Fashion for Good también aborda el tema del colonialismo de residuos: los textiles de segunda mano se envían al extranjero bajo el pretexto de la reutilización, pero sin garantía de que el destino tenga la infraestructura para procesarlos como residuos si fuera necesario. Esto refleja un patrón conocido de desigualdad, arraigado en la historia de la moda colonial.

La reventa no es una opción para el fast fashion

Para el fast fashion, los costes superan sistemáticamente el valor de reventa. Sin embargo, los autores sí ven un valor añadido en el mercado de segunda mano, aunque solo sea para la fracción cream.

Así, la clasificación impulsada por IA puede generar un cambio en los beneficios de cero a 6,5 millones de euros al año para una instalación de tamaño medio. El comportamiento del consumidor también avanza en la dirección correcta: en 2024, el 58 por ciento de los encuestados había comprado ropa de segunda mano, y entre los compradores más jóvenes, casi la mitad dijo que lo vintage era su primera opción (un aumento del 7 por ciento desde 2022).

Según la plataforma de segunda mano ThredUp, el valor del mercado mundial de ropa de segunda mano está creciendo casi tres veces más rápido que el de la moda nueva, hasta alcanzar los 367.000 millones de dólares en 2029. Ese interés comercial podría motivar aún más a la industria a abordar los problemas de infraestructura.

Además, hay un respaldo desde Bruselas: la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). La Directiva Marco de Residuos revisada entró en vigor el 16 de octubre de 2025 e hizo obligatoria la RAP para textiles y calzado. Las tasas de la RAP se modularán, lo que puede ayudar a mitigar los fallos del mercado.

Para el Proyecto Rewear, Fashion for Good ha organizado tres proyectos piloto para orientar el sistema de clasificación en la dirección correcta. Save Your Wardrobe ha creado una herramienta que ayuda a las marcas a identificar oportunidades estratégicas en el reacondicionamiento y la reparación. United Repair Centre ha investigado cómo esas reparaciones pueden generar un mayor valor para el mercado europeo de segunda mano. Reverse.fashion ha desarrollado soluciones basadas en IA para una clasificación más eficiente.

Finalmente, todos estos esfuerzos deben unirse, según los autores, como una única intervención para remodelar la gestión de los residuos de la ropa. Si no es así, la “reventa” seguirá siendo un mercado aislado en lugar del contrapeso circular previsto.

Estado del circuito de segunda mano

Según Circle Economy, en 2024 solo el 0,3 por ciento de la ropa usada se mantiene en circulación, mientras que anualmente se desechan más de 92 millones de toneladas de textiles. Mientras tanto, la exportación de textiles usados por parte de la UE se ha triplicado desde el año 2000, pasando de 550.000 toneladas a casi 1,7 millones de toneladas en 2023, según informa la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

La recogida selectiva es un reto en sí misma. Los Países Bajos obtienen buenos resultados con un porcentaje de entre el 37 y el 50, en comparación con el 10 o 12 de España, el 18 de Polonia y el 11 de Lituania.

El circuito de segunda mano también genera mucho empleo. Una investigación científica de 2024 indica que 1,28 millones de personas trabajan en los sectores de la ropa de segunda mano solo en Angola, Guinea-Bisáu, Malaui, Mozambique y Zambia, y cada tonelada de ropa importada está relacionada con una media de 6,5 puestos de trabajo.

La empresa suiza de artículos deportivos On Holding AG ha continuado su senda de crecimiento en el primer trimestre del ejercicio 2026. El martes, la compañía ha anunciado un nuevo récord de facturación y ha elevado su previsión de beneficios.

En el periodo de enero a marzo, la facturación ascendió a 831,9 millones de francos suizos (907,0 millones de euros). Esto supone un aumento del +14,5 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. A tipo de cambio constante, los ingresos crecieron un +26,4 por ciento.

En su canal de venta directa, la facturación aumentó un +16,4 por ciento (un +28,7 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 322,3 millones de francos suizos. En el negocio mayorista, On logró un crecimiento del +13,3 por ciento (un +25,1 por ciento a tipo de cambio constante), alcanzando los 509,6 millones de francos suizos.

Los ingresos de ropa y accesorios siguen creciendo por encima de la media

Los ingresos de su negocio principal tradicional, el calzado, crecieron un +12,2 por ciento (un +24,0 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 763,7 millones de francos suizos.

Las demás categorías, cuya expansión es una de las prioridades estratégicas de la empresa, volvieron a mostrar un dinamismo aún mayor. Así, la facturación de ropa aumentó un +45,1 por ciento (un +57,5 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 55,3 millones de francos suizos. Los ingresos por accesorios crecieron un +70,7 por ciento (un +86,6 por ciento a tipo de cambio constante), alcanzando los 12,9 millones de francos suizos.

Los efectos del tipo de cambio frenan el crecimiento de la facturación

El principal motor de crecimiento fue la región de Asia-Pacífico, con un aumento de la facturación del +44,4 por ciento (un +61,4 por ciento a tipo de cambio constante), hasta los 174,0 millones de francos suizos. Según la empresa, este notable incremento se debió principalmente al fuerte crecimiento en China y Corea del Sur.

En América, los ingresos aumentaron un +3,1 por ciento (un +17,1 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 450,7 millones de francos suizos. En la región EMEA, que abarca Europa, Oriente Medio y África, la facturación se incrementó un +22,8 por ciento (un +25,6 por ciento a tipo de cambio constante), alcanzando los 207,1 millones de francos suizos.

A pesar del aumento de los aranceles de importación en Estados Unidos, la empresa logró incrementar su margen bruto del 59,9 por ciento en el mismo trimestre del año anterior al 64,2 por ciento. Así, el resultado de explotación ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA ajustado) creció un +45,4 por ciento hasta los 174,3 millones de francos suizos. El beneficio neto declarado aumentó un +82,2 por ciento, hasta los 103,3 millones de francos suizos (112,6 millones de euros).

Tras un “arranque excepcional”, la dirección eleva su previsión de resultados

El cofundador y codirector general, Caspar Coppetti, se ha mostrado satisfecho con los resultados. “El primer trimestre ha sido un arranque excepcional de año y una nueva prueba impresionante del éxito de nuestra estrategia premium”, ha declarado en un comunicado. “On es cada vez más global, polifacética y está más arraigada en diversas comunidades de todo el mundo”.

Tras el éxito del primer trimestre, la dirección ha actualizado sus previsiones para 2026. Se espera que la facturación del año en curso aumente al menos un 23 por ciento a tipo de cambio constante. Según los tipos de cambio actuales, esto supondría alcanzar al menos 3.510 millones de francos suizos.

La previsión anual para el margen EBITDA ajustado, que hasta ahora se situaba entre el 18,5 y el 19,0 por ciento, se ha elevado al 19,5 - 20,0 por ciento a la luz de los últimos resultados.

El fabricante israelí de prendas de vestir Delta Galil Industries ha anunciado sólidos resultados financieros para el primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026. El grupo, que produce lencería, ropa deportiva, prendas de descanso y denim, ha registrado un crecimiento de ventas en todos los segmentos de negocio y regiones geográficas.

Ingresos récord impulsados por la expansión en el mercado estadounidense

Las ventas del primer trimestre aumentaron un 15 por ciento hasta alcanzar los 573 millones de dólares, en comparación con los 498,70 millones de dólares del mismo período de 2025. En moneda constante, los ingresos crecieron un 10 por ciento interanual. El crecimiento se atribuyó principalmente al incremento de las ventas en el mercado estadounidense y a la expansión de las marcas propias, respaldadas por inversiones estratégicas en aprovisionamiento y distribución global.

El beneficio bruto del período alcanzó los 238,80 millones de dólares, lo que representa un aumento del 18 por ciento en comparación con los 202,60 millones de dólares del primer trimestre del año anterior. Esto se tradujo en un margen bruto del 41,7 por ciento, un incremento de 110 puntos básicos respecto al 40,6 por ciento. La dirección señaló la mejora de la eficiencia en las fábricas y los tipos de cambio favorables como los principales impulsores de la expansión del margen.

Resultados del beneficio operativo y el beneficio neto

El beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT), excluyendo partidas no recurrentes, alcanzó los 36,60 millones de dólares, frente a los 32,70 millones de dólares del año anterior.

El beneficio neto excluyendo partidas no recurrentes se mantuvo estable en 17,60 millones de dólares. Sin embargo, el beneficio neto incluyendo partidas no recurrentes fue de 16,40 millones de dólares, una ligera disminución respecto a los 17,60 millones de dólares del primer trimestre de 2025. El beneficio por acción diluido, excluyendo partidas no recurrentes, se situó en 0,63 dólares, en comparación con los 0,62 dólares del año anterior.

Perspectivas estratégicas y previsiones para 2026

El consejero delegado de Delta Galil, Isaac Dabah, ha expresado su confianza en la trayectoria actual del grupo. "2026 ha comenzado con fuerza, reflejando la solidez de la plataforma global de Delta Galil, el valor de nuestras marcas y la capacidad de nuestro equipo para ejecutar a un alto nivel en un entorno dinámico", declaró Dabah. Señaló que las inversiones en flexibilidad de fabricación e innovación se están traduciendo en resultados financieros medibles.

El grupo mantiene un balance sólido con 123,90 millones de dólares en efectivo y un patrimonio neto récord de 906,80 millones de dólares. En consecuencia, el consejo ha declarado un dividendo de 8 millones de dólares para el primer trimestre de 2026, igualando la distribución del año anterior.

Basándose en el sólido inicio del año, la compañía ha reafirmado sus previsiones para el ejercicio completo de 2026 y espera que las ventas anuales se sitúen entre los 2,29 millones de dólares y los 2,33 millones de dólares, en comparación con los 2,12 millones de dólares de 2025. Se prevé que el EBIT del ejercicio completo alcance entre los 204 millones de dólares y los 212 millones de dólares.

La manufactura suiza de alta relojería Audemars Piguet refuerza su apuesta por el deporte premium con su entrada en el circuito profesional de pádel a través de una doble alianza estratégica. La firma se incorpora como cronometrador oficial del Qatar Airways Premier Padel Tour y, al mismo tiempo, sella una colaboración con el español Agustín Tapia, actual número uno del ranking mundial.

En el marco del acuerdo, Audemars Piguet tendrá presencia durante toda la temporada del circuito internacional con relojes en pista, acciones de branding en los torneos y visibilidad en las retransmisiones globales. Con este movimiento, la marca pretende fortalecer su posicionamiento en el que consideran "uno de los deportes con mayor crecimiento y proyección internacional".

La operación se alinea con la estrategia de la compañía de consolidar su presencia en territorios vinculados al lujo, el rendimiento y la exclusividad.

A través del deporte, Audemars Piguet busca ampliar su conexión con nuevas audiencias globales y reforzar su notoriedad en mercados clave mediante plataformas de alto impacto mediático, según han detallado en la nota de prensa compartida por la empresa.

Madrid – A finales de esta pasada semana trascendían nuevas informaciones sobre la batalla legal que la estadounidense The Estée Lauder Companies se ha decidido a iniciar contra la perfumista británica Jo Malone y contra el gigante de la moda española el grupo Inditex. Compañía y maestra de fragancias a las que acusa de haber vulnerado los derechos de la marca Jo Malone London, propiedad de Estée Lauder desde 1999, en el marco de la colaboración a largo plazo que mantiene Zara, la principal cadena del grupo, con la perfumista Jo Malone y su nueva casa de perfumes, Jo Loves.

Poniéndonos brevemente en contexto, y siguiendo con lo que ya salimos a detallar desde FashionUnited coincidiendo con la interposición de esa misma demanda a comienzos del pasado mes de marzo, tras fundar su casa de perfumes homónima en torno al año 1990, y lograr alcanzar con ella un más que considerable nombre, fama y reputación, la perfumista británica Jo Malone llegó a un acuerdo con la multinacional estadounidense de la belleza el grupo The Estée Lauder Companies para su venta en 1999. Una operación que se cerró por un importe que no se quiso hacer público, pero que se estima que rondó una cifra cercana a los 100 millones de dólares, y que entre sus términos incluía la continuación en la empresa de su fundadora, en calidad de directora creativa. Unas responsabilidades de las que no obstante Jo Malone cesaba en el año 2006, bajo las condiciones de además una cláusula de no competencia por la que se le limitaba regresar a la actividad dentro del mismo sector de la perfumería y la belleza por un periodo de cinco años.

Transcurrido ya ese plazo, Jo Malone, la perfumista, se decidía a retomar su pasión por el mundo de los olores con la fundación en 2011 de su nueva casa de fragancias: Jo Loves. Una etiqueta con la que no tardaría nuevamente, y como resultaba ya natural tras el nombre dentro de la industria que había sabido construirse, en alcanzar una cierta popularidad, entrando a competir además desde ella de manera directa con su anterior firma de fragancias, con unas nuevas creaciones olfativas que se comercializan en una horquilla de entre las 120 y 150 libras (140 y 170 euros al cambio actual) —los envases de 100 ml—, frente a los 150 y 200 euros a los que se comercializa la oferta de Jo Malone London. Una diferencia de precios anecdótica, y que además se inclina de manera todavía más ventajosa hacia la oferta de Jo Loves si tenemos en cuenta que sus creaciones se ponen a la venta bajo la categoría de perfumes, mientras que las de Jo Malone London lo hacen bajo la de colonia y colonia intensa, lo que de entrada implicaría una menor proporción de las esencias que aportan durabilidad a las fragancias.

En esta particular, y por entonces solamente incipiente, guerra en el mundo de la perfumería, entraba finalmente a jugar un papel determinante el grupo Inditex estableciendo un acuerdo de colaboración a largo plazo en 2019 entre Zara, su principal cadena de moda, y esa nueva casa de fragancias de la perfumista británica, Jo Loves, para el desarrollo y la comercialización de toda clase distinta de productos olfativos, entre los que no faltan velas aromáticas, difusores ambientales y, cómo no, fragancias y perfumes. Productos todos ellos con aromas originales, y que para el caso de las fragancias —con colecciones tanto para hombre como para mujer— se comercializan a unos precios que oscilan desde los 29,95 y los 35,95 euros, con los que Zara e Inditex no solamente han sabido enriquecer su universo de belleza, sino contribuir a dar visibilidad a la nueva aventura empresarial de la perfumista Jo Malone, fuera de esa casa Jo Malone London que, como marca, sigue en manos de Estée Lauder. Acción que desde el lado de Inditex se ha tratado de blindar presentando en todo momento la acción como una iniciativa colaborativa entre Zara y la perfumista Jo Malone y su marca Jo Loves, señalando en cada producto, en físico y en online, que se había “creado por Jo Malone CBE, fundadora de Jo Loves”.

Inditex rechaza las acusaciones

A pesar de esa puntualización, desde The Estée Lauder sostienen que en el marco de esa colaboración a largo plazo se han estado vulnerando los derechos de la marca Jo Malone London que adquirió la multinacional estadounidense de la belleza en 1999. Motivo por el cual, y tal y como trascendía a comienzos del pasado mes de marzo, se decidieron a presentar una demanda en Reino Unido contra la perfumista Jo Malone por incumplimiento de contrato, infracción de derechos de una marca registrada, y por usurpación de marca y engaño a los consumidores. Demanda que hicieron extensible contra Jo Loves, su nueva marca comercial, y contra la filial británica de Inditex, y a la que ya han respondido ambas partes negando los supuestos comportamientos ilícitos que les atribuyen desde la compañía estadounidense.

Empezando a este respecto por la compañía española, que ha modificado por cierto en algunos artículos esa anotación con la que desde Zara se hace mención a las creaciones de la colaboración con Jo Loves —y que constituye el principal argumento de la demanda de The Estée Lauder— sustituyendo el “creado por Jo Malone CBE, fundadora de Jo Loves” por el mensaje de “en colaboración con la perfumista Ms. Jo Malone CBE, fundadora de Jo Loves”, desde Inditex alegan en el escrito de defensa que han presentado ante el Tribunal Superior del Reino Unido, y del que se ha hecho eco la agencia Reuters, que en ningún momento se han infringido los derechos de Estée Lauder ni los de su marca Jo Malone London. Un argumento más que esperado por otro lado, para el que además sostienen desde Inditex que la compañía en todo momento ha respondido a los justos términos en los que el grupo estadounidense les recomendó que hicieran mención a la perfumista en el marco de su colaboración. Una cuestión sobre la que la compañía española relata que en agosto de 2020 recibieron una queja por parte de Estée Lauder por el uso del nombre de Jo Malone en una publicación en la cuenta oficial de Zara en la red social china Weibo.

Una reclamación la de entonces que no obstante posteriormente el propio equipo legal de Estée Lauder reconoció que quedaba dentro del ámbito de lo legalmente permitido, apuntan desde la compañía española en su escrito de defensa, recomendando el que en cualquier caso Zara debía cuidarse de precisar que su colaboración se estaba realizando no con la firma Jo Malone London, sino con la perfumista Jo Malone, a la que podían identificar bajo los términos de “Jo Malone CBE”, “Ms Jo Malore”, “Ms Malone” o “Jo”, pero en ningún caso como fundadora de la marca Jo Malone. Unos términos que desde Inditex sostienen que se han cumplido en todo momento, tanto en la comercialización de los productos de la colaboración en tienda física como en online, negando desde ahí las acusaciones por vulneración de los derechos de marca, la de competencia desleal, y como nota adicional, además el calificativo de “económicos” con el que desde Estée Lauder han descrito a sus perfumes en su escrito de demanda.

Y la perfumista Jo Malone carga contra The Estée Lauder

Mientras tanto y del lado de la perfumista británica, hace un mes esta ya se pronunció a través de su cuenta en Instagram, desde donde de manera periódica se encarga justamente de publicitar las creaciones olfativas que construye para Zara, sobre la demanda interpuesta contra ella y contra Inditex por Estée Lauder. Una denuncia cuyas implicaciones legales del mismo modo rechazaba entonces, destacando el que en todo momento ambas partes trataron de hacer todo lo posible para asegurar que se entendiera que era una colaboración que nada tenía que ver con la empresa Jo Malone London. Una defensa en la que se sigue manteniendo, pero al tiempo en el que además ahora, y tal y como se ha encargado de apuntar a través del mismo canal, denuncia a Estée Lauder de estar tratando de impedirle hacer uso de su propio nombre, vulnerando los términos de la operación con los que se acordó la venta de Jo Malone London en 1999.

“Estée Lauder no puede impedirme ser Jo Malone, la reconocida perfumista y personalidad con mi propio prestigio y reputación”, ha señalado la perfumista británica a través de un comunicado emitido desde sus redes sociales. Y es que “si bien vendí la compañía llamada Jo Malone London Limited y la marca registrada Jo Malone a Estée Lauder hace 27 años, obviamente no vendí mi nombre”. A este respecto, detalla, “el contrato con Estée Lauder me permite usar mi propio nombre a título personal, algo que he venido haciendo para Jo Loves durante 15 años”. Siguiendo con esa misma dinámica, “la colaboración con Zara lleva 7 años en marcha” en los mismos términos, “y en su packaging no se hace más que identificarme a mí, Jo Malone CBE y fundadora de Jo LOves, como la perfumista”. Con esta demanda, apostilla la perfumista británica, “Estée Lauder está intentando impedir que me identifique a mí misma como Jo Malone incluso en circunstancias donde claramente lo hago a título personal”, y “por esa razón, me estoy defendiendo ante el Tribunal Superior”.

El gigante brasileño del calzado Alpargatas ha registrado su EBITDA trimestral más alto de la historia durante el primer trimestre de 2026, respaldado por un sólido crecimiento en volumen de ventas de su marca insignia Havaianas. La compañía ha alcanzado un EBITDA ajustado de 299,50 millones de reales (60,55 millones de dólares), lo que representa una expansión de 5,50 puntos porcentuales en comparación con el mismo período de 2025.

Durante el trimestre, los ingresos netos de Havaianas han totalizado en 1 200 millones de reales, lo que supone un incremento del +12,5 por ciento, impulsado por el crecimiento en todas las operaciones. En Havaianas Brasil, los ingresos netos del trimestre han alcanzado los 909,1 millones de reales, con un crecimiento del +13,2 por ciento, mientras que los ingresos netos internacionales del trimestre han llegado a los 307,5 millones de reales, un +10,2 por ciento más.

Havaianas Brasil amplía su cuota de mercado

En su mercado doméstico, Havaianas Brasil ha vendido 54,90 millones de pares de sandalias, un incremento del +7,60 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2025. Los ingresos netos de la operación brasileña han aumentado un +13,20 por ciento hasta alcanzar los 909,10 millones de reales.

Los márgenes brutos en Brasil han alcanzado un récord del 49,50 por ciento para un primer trimestre, beneficiándose de la productividad manufacturera y de un mix de producto más favorable.

La operación internacional de Havaianas ha mostrado señales de recuperación de escala, con volúmenes de ventas que han aumentado un +14,80 por ciento hasta los 6,60 millones de pares. El rendimiento ha sido particularmente sólido en Europa, donde los volúmenes han crecido un +18 por ciento hasta los 3,50 millones de pares, marcando el sexto trimestre consecutivo de tendencias positivas para la región.

En Estados Unidos, la compañía está realizando la transición hacia un nuevo modelo de negocio que implica la intermediación de distribuidores. Aunque este cambio ha resultado en una caída de -3 puntos porcentuales en el margen bruto internacional hasta el 61,80 por ciento, ha reducido significativamente los gastos operativos. Los volúmenes en Estados Unidos han aumentado un +161,40 por ciento hasta los 1,20 millones de pares, ya que el nuevo socio ha acumulado inventario para la próxima temporada.

Los mercados de distribuidores en Asia Pacífico, Oriente Medio y África han experimentado una caída del -17,40 por ciento en volumen, principalmente debido a conflictos geopolíticos que han afectado las ventas en Israel. A pesar de estos desafíos, el EBITDA internacional ha crecido un +88,60 por ciento hasta los 62,20 millones de reales.

Rothy's afronta presión en márgenes por aranceles de importación

La marca estadounidense de calzado sostenible Rothy's, en la que Alpargatas posee una participación del 48,80 por ciento, ha reportado un incremento del +7,80 por ciento en ventas netas hasta los 46,80 millones de dólares. El crecimiento se ha visto respaldado por la expansión de su red minorista hasta 36 tiendas y una mayor penetración en canales business-to-business (B2B).

Sin embargo, Rothy's ha registrado una pérdida de EBITDA de -2,20 millones de dólares en el trimestre. La rentabilidad se ha visto afectada por una caída de -5,40 puntos porcentuales en el margen bruto, en gran parte debido al impacto de -4,80 puntos porcentuales de los aranceles de importación estadounidenses sobre productos procedentes de China durante 2025. Las condiciones climáticas adversas también han obligado a cierres temporales de tiendas, lo que ha limitado la capacidad de la marca para diluir los costes fijos.

De cara al futuro, la dirección tiene previsto centrarse en la expansión sostenible en Brasil y la recuperación gradual de los volúmenes internacionales a medida que el nuevo modelo de negocio en Estados Unidos madure.

El grupo de lujo estadounidense Tapestry, matriz de Coach y Kate Spade New York, ha registrado un aumento significativo de los ingresos y beneficios en el tercer trimestre fiscal, cerrado el 28 de marzo de 2026. El grupo ha logrado un crecimiento de dos dígitos en sus marcas principales, respaldado por un incremento del +21 por ciento en las ventas netas, hasta alcanzar los 1.920 millones de dólares.

Este rendimiento ha llevado al grupo a revisar al alza sus previsiones anuales, con una expectativa de ingresos en torno a los 7.950 millones de dólares. Esta trayectoria refleja el impacto de la estrategia Amplify, centrada en la aceleración digital y el engagement con el consumidor.

La demanda global impulsa el rendimiento en marroquinería

Durante el tercer trimestre fiscal, Tapestry ha captado más de 2,4 millones de nuevos clientes en todo el mundo. Cabe destacar que los consumidores de la Generación Z han representado más del 35 por ciento de este nuevo grupo. Este cambio demográfico ha venido acompañado de un sólido rendimiento en la categoría de marroquinería, especialmente en Coach. Las unidades de bolsos de la marca han aumentado más de un +20 por ciento, mientras que el precio medio por unidad (AUR) ha crecido a un ritmo de dos dígitos bajos.

La expansión geográfica ha seguido siendo un motor clave de los resultados del trimestre. Sobre una base pro forma a tipo de cambio constante, Norteamérica ha registrado ganancias del +20 por ciento, mientras que Europa ha aumentado un +21 por ciento. La región de Asia-Pacífico (APAC) ha experimentado un incremento del +30 por ciento, con un crecimiento específico del +55 por ciento en la Gran China.

Venta directa al consumidor y aceleración digital

Los ingresos totales por venta directa al consumidor (D2C) han aumentado un +23 por ciento sobre una base pro forma a tipo de cambio constante. Este crecimiento ha estado encabezado por un incremento del +25 por ciento en las ventas digitales y un aumento del +20 por ciento en las ventas en tiendas físicas a nivel global.

Joanne Crevoiserat, consejera delegada de Tapestry, ha atribuido los resultados a una ejecución disciplinada. "El rendimiento superior de nuestro tercer trimestre refleja los beneficios acumulados de nuestra estrategia Amplify, a medida que llevamos creatividad, artesanía y valor a más consumidores en todo el mundo", ha declarado Crevoiserat.

Resultados financieros y expansión de márgenes

El beneficio bruto ha alcanzado los 1.480 millones de dólares, con un margen bruto del 76,9 por ciento, lo que supone un aumento de 80 puntos básicos en comparación con el año anterior. El beneficio operativo según criterios no GAAP ha sido de 430 millones de dólares, lo que ha resultado en un margen operativo del 22,4 por ciento. Esto representa una expansión significativa respecto al margen del 17,5 por ciento registrado el año anterior.

El beneficio neto del período ha sido de 344 millones de dólares, con un beneficio por acción diluida (BPA) de 1,65 dólares según criterios GAAP. En términos interanuales, esto supone un aumento sustancial respecto a los 203 millones de dólares de beneficio neto registrados en el mismo período del año pasado.

Retribución al accionista y previsiones actualizadas

Basándose en el impulso actual, Tapestry prevé devolver 1.600 millones de dólares a los accionistas en el ejercicio fiscal 2026 a través de dividendos y recompras de acciones. El consejo de administración ha declarado un dividendo trimestral en efectivo de 0,40 dólares por acción ordinaria, pagadero el 22 de junio de 2026. El grupo también espera recomprar aproximadamente 1.300 millones de dólares en acciones ordinarias a lo largo del ejercicio fiscal.

Para el ejercicio fiscal 2026 completo, Tapestry prevé un margen operativo de aproximadamente el 23 por ciento, lo que supone una expansión de unos 300 puntos básicos interanuales. El grupo proyecta un BPA en torno a los 6,95 dólares, lo que representa un crecimiento de más del +35 por ciento en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

El grupo estadounidense de moda Kontoor Brands Inc. ha comenzado el nuevo ejercicio fiscal 2026 con unos resultados sorprendentemente sólidos. Además de las cifras actuales, el grupo empresarial ha anunciado este jueves su plan de desprenderse de la marca Lee.

En el marco del proceso de venta ya iniciado, varias partes habrían mostrado interés en la firma de denim, según un comunicado. Se espera que se cierre un acuerdo vinculante para la venta de la marca durante el año en curso.

El CEO y presidente Scott Baxter ha explicado los motivos de la decisión. “Nuestra decisión de vender Lee nos permite centrarnos más en las oportunidades con mayor potencial para maximizar el rendimiento para los accionistas, alineando la cartera de marcas de Kontoor con un perfil de mayor crecimiento”, ha explicado en un comunicado.

Las marcas Wrangler y Helly Hansen superan las expectativas

A la luz de estos planes, Lee ya ha sido clasificada como una operación discontinuada en el último informe trimestral. Los ingresos de las operaciones continuadas ascendieron a 613,3 millones de dólares (521,4 millones de euros) en el periodo de enero a marzo. Esto supuso un aumento del +45 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. A tipo de cambio constante, los ingresos crecieron un +39 por ciento.

Una parte importante de este notable aumento se debió a la firma de outdoor Helly Hansen, adquirida el año pasado, que aportó 165,5 millones de dólares a la facturación del grupo. Los ingresos de la marca principal, Wrangler, crecieron un cuatro por ciento (un +2 por ciento a tipo de cambio constante) hasta los 435,8 millones de dólares.

El grupo logra más que duplicar su beneficio trimestral

El grupo también ha logrado avances significativos en sus resultados. El beneficio operativo ajustado de las operaciones continuadas aumentó un +60 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los 86,8 millones de dólares. El beneficio neto de las operaciones continuadas se disparó de 10,2 a 61,0 millones de dólares.

El beneficio neto declarado, que también incluye la contribución de Lee, ascendió a 92,4 millones de dólares (78,6 millones de euros). Esta cifra es más del doble que la del trimestre del año anterior, que fue de 42,9 millones de dólares.

La dirección actualiza las previsiones anuales

A la vista de los planes de venta de Lee y de los resultados inesperadamente sólidos de las marcas restantes, la dirección ha actualizado sus previsiones anuales. Ahora prevé unos ingresos de las operaciones continuadas de entre 2.660 y 2.700 millones de dólares. Se espera que el beneficio por acción ajustado de las operaciones continuadas alcance entre 5,15 y 5,25 dólares.

Además, el grupo ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones. Este programa contempla la adquisición de acciones propias por un valor total de hasta 750 millones de dólares.

En un golpe decisivo al “mercado gris” europeo, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha confirmado el 6 de mayo de 2026 la conclusión con éxito de una operación coordinada contra una sofisticada red de contrabando. En colaboración con los funcionarios de aduanas de Polonia y España, los investigadores de la OLAF han interceptado un corredor ferroviario procedente de China que se utilizaba para introducir mercancías ilícitas en el corazón de Europa. La operación ha culminado con la incautación en Polonia de tres enormes contenedores de transporte, que contenían aproximadamente 70,000 kilogramos de textiles que nunca debieron llegar a los canales de venta legítimos.

“Las tramas de desvío que abusan de los procedimientos de tránsito socavan la competencia leal, privan a los presupuestos públicos de ingresos y ponen en desventaja a las empresas honestas. Esta operación demuestra la importancia de una estrecha cooperación entre la OLAF y las autoridades aduaneras nacionales para proteger el mercado de la UE y garantizar que se respeten los procedimientos de tránsito y las normas aduaneras”, ha comentado el director general de la OLAF, Petr Klement, en un comunicado.

“Trama de desvío de textiles” que explota el “procedimiento de tránsito”

¿Cómo funcionaba la trama? La red criminal utilizaba un vacío legal estratégico conocido como el Procedimiento de Tránsito T1, que permite que las mercancías no pertenecientes a la UE viajen por el continente libres de impuestos, siempre que su destino final sea un mercado fuera de la Unión Europea. En esta trama concreta, la carga se declaraba oficialmente para su exportación a África a través de puertos españoles. Sin embargo, los investigadores descubrieron que, mientras los sistemas de seguimiento digital confirmaban falsamente la llegada de la mercancía a España para cerrar el registro de tránsito, los contenedores físicos se desviaban y descargaban ilegalmente en Europa. Esta maniobra permitía a los contrabandistas eludir los elevados derechos de aduana diseñados para proteger a los fabricantes nacionales.

Contexto más amplio: una ofensiva a gran escala en Polonia

La reciente incautación forma parte de una ofensiva cada vez más intensa contra el fraude comercial en las fronteras orientales de la UE. Se produce tras un informe histórico de la OLAF de finales de abril de 2026, que sacó a la luz una enorme red de fraude de IVA y aduanas que operaba en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Esa investigación más amplia, que condujo a la detención de 9 sospechosos, reveló un abuso sistemático del “Procedimiento Aduanero 42”, un mecanismo para aplazar impuestos que los defraudadores explotaron para evadir 118 millones de euros en aranceles y 79 millones de euros en pérdidas de IVA. Estos esfuerzos combinados señalan un enfoque de tolerancia cero hacia las empresas fantasma y los documentos falsificados que han afectado al sector durante mucho tiempo.

Conclusión clave

Para la industria mundial de la confección, estas acciones de control representan un cambio significativo hacia una vigilancia basada en datos. La capacidad de la OLAF para identificar patrones comerciales sospechosos mediante análisis en tiempo real significa que los envíos en “tránsito” están ahora bajo un escrutinio sin precedentes.

Aunque esta ofensiva iguala las condiciones para las empresas honestas al eliminar la competencia de bajo coste procedente del contrabando, también sirve de advertencia para las marcas legítimas: la transparencia de la cadena de suministro ya no es solo un objetivo de sostenibilidad, sino una necesidad legal para evitar los retrasos y las interrupciones de una red aduanera europea cada vez más vigilante.

Madrid – La marca de calzado alicantina Gioseppo, principal marca comercial del grupo de calzados homónimo, impulsa su crecimiento internacional con su desembarco en México. Un nuevo mercado en el que han comenzado a comercializar sus propuestas desde el medio físico, como resultado de un decidido paso estratégico desde el que confían en consolidar su presencia en toda la región de Latinoamérica, y que dan al tiempo que asientan sus operaciones minoristas en España con la apertura de su punto de venta número 15.

Empezando de este modo por la escena internacional, un ámbito en el que actualmente Gioseppo opera comercializando sus propuestas de calzado en más de 80 países, la firma alicantina acaba de anunciar el haber alcanzado un acuerdo con el grupo mexicano de grandes almacenes El Palacio de Hierro para la venta de sus colecciones en el país. Acuerdo sobre el que no se han adelantado mayores detalles, más allá del de señalar que servirá para que Gioseppo comienza a operar dentro de México, con la ambición además de, desde la apertura de este nuevo mercado, salir a tratar de consolidar la presencia de la marca en toda la región de Latinoamérica.

Como resultado así pues de este acuerdo con la compañía mexicana de grandes almacenes, “Gioseppo acelera su crecimiento internacional con la entrada en el mercado mexicano a través de El Palacio de Hierro, uno de los principales operadores del retail ‘premium’ en el país”, destacan desde la compañía española a través de una nota. “Esta alianza”, entran a analizar, “supone un paso clave en el fortalecimiento del posicionamiento de la marca en la categoría de ‘alta gama’ a nivel global”, sin olvidar el que además “consolida la presencia de Gioseppo en Latinoamérica, acercando su propuesta de diseño, calidad y tendencia a un nuevo público”.

Alcanzando los 15 puntos de venta propios en España

De manera paralela a este impulso de su huella internacional, la firma alicantina continúa afianzando su presencia en España, su mercado nativo y donde acaba de poner en funcionamiento una nueva tienda propia. Un espacio que ya ha abierto sus puertas en el interior del centro comercial The Style Outlets de Getafe, uno de los principales núcleos urbanos de la zona sur del área metropolitana de la ciudad de Madrid.

Con esta apertura, y según las informaciones facilitadas por la dirección de la misma firma de calzado, Gioseppo termina por alcanzar la cifra “redonda” de los 15 puntos de venta propios en España. Una serie de puntos de venta, físicos y todos ellos de gestión directa, que crecen en una cifra de 5 puntos de venta sobre los 10 con los que contaba, entre tiendas propias y córneres, al cierre de su ejercicio de 2025. Una cifra que, de manera desagregada, totaliza ahora en este arranque de 2026 en un total de 7 tiendas propias, repartidas por las ciudades de Madrid, Getafe Sevilla, Murcia, Elche, Benidorm y Castellón; y de 8 espacios córner ubicados en el interior de los centros comerciales de El Corte Inglés, de Alcorcón, Getafe, Albacete, Sevilla, Córdoba, Jaén, Alicante y Castellón.

Con 45 millones de euros en ventas

Fundado en Elche en el año 1991, el Grupo Gioseppo opera actualmente en el mercado a través de cuatro marcas comerciales: Gioseppo, Gioseppo Kids, Hot Potatoes y La Siesta. Firmas con las que, en su conjunto, y como última actualización de sus cuentas, desde la dirección de la compañía alicantina señalan que alcanzaron a cerrar su último ejercicio de 2025 con la venta de 1,5 millones de pares de zapatos, por un total de unos 45 millones de euros. Cifra que representaría un crecimiento de un +4,65 por ciento con respecto a los 43 millones de euros facturados por la compañía durante su ejercicio de 2024.

Sosteniendo ese rendimiento, para el que además desde la compañía se mantienen sobre el objetivo —fijado en el marco de su plan estratégico para de 2024 a 2027— de escalar su facturación hasta los 75 millones de euros, se encuentra una diversificada arquitectura empresarial estructurada en torno a las operaciones del grupo de naturaleza B2B (Business to Business), y de otra parte B2C (Business to Consumer). Segmentos sobre los que opera, para el caso del primero, a través tanto del canal “wholesale” como online; y en el del segundo, a través de una tienda online desde la que se comercializan a escala global las propuestas de calzado del grupo, y de esa creciente red de puntos de venta físicos. Una estructura comercial minorista que a día de hoy se encuentra integrada por esos 15 puntos de venta propios, entre tiendas y córneres, con los que cuenta la marca Gioseppo en España, y que a nivel internacional se completa con las tiendas, todas ellas operadas bajo el régimen de franquicias, con las que Gioseppo cuenta en ciudades como San José (Costa Rica), Ciudad de Guatemala (Guatemala), San Juan (Puerto Rico), Caracas (Venezuela), Bakú (Azerbaiyán), Cablanca (Marruecos), y en las ciudades tunecinas de Túnez y Sousse (Túnez).

En cuanto al peso que cada una de estas operativas cuenta sobre las cuentas de la compañía alicantina, en base en este caso a los datos de su ejercicio de 2024, el canal físico se mantendría como la principal fuente de ingresos del grupo (66 por ciento del total), por encima del canal online (34 por ciento del total). Mientras que por regiones España concentraría la mayoría de las ventas del grupo (59 por ciento), con la Unión Europea en segundo lugar (36 por ciento), y el resto de los mercados internacionales en los que alcanzó a facturar la compañía representando el escasamente porcentaje restante (5 por ciento). Un todavía especialmente bajo peso el de los mercados de fuera de la UE dentro de los balances de Gioseppo, que sería justamente el que se estaría tratando de alimentar con este desembarco del grupo en México de la mano de El Palacio de Hierro, entrada que por otro lado viene a seguir a la que realizó la compañía en los Estados Unidos en 2024, con la creación entonces de su primera filial en el país, y con la que comenzaron a operar dentro del mercado estadounidense a partir de ese mismo ejercicio.

Lectra, especialista en soluciones tecnológicas para la industria de la moda, ha presentado a finales de abril sus resultados financieros para el primer trimestre de 2026. En un clima macroeconómico mundial inestable, la empresa ha registrado un descenso en su facturación, compensado en parte por la solidez de sus suscripciones de software.

Una facturación afectada por las tensiones comerciales

Durante el primer trimestre de 2026, Lectra ha registrado una facturación de 113,2 millones de euros, lo que supone un descenso del -16 por ciento en datos reales en comparación con el mismo periodo del año anterior. El EBITDA corriente se ha situado en 12,1 millones de euros, con un margen del 10,6 por ciento. Por su parte, el resultado neto ha ascendido a 0,5 millones de euros.

Esta contracción financiera se explica principalmente por un retroceso del -44 por ciento en la facturación no recurrente, directamente relacionado con la disminución de las ventas de equipos físicos. La empresa subraya que los pedidos de equipos han disminuido un -25 por ciento en datos reales en comparación con el primer trimestre de 2025. Como recuerda la compañía en su informe, este periodo constituía una base de comparación especialmente alta para el sector de la moda y la región de Asia-Pacífico, ya que precedió al anuncio de nuevos aranceles en Estados Unidos.

El crecimiento, impulsado por los ingresos recurrentes

A pesar de la ralentización en las ventas de equipos, el modelo de negocio de Lectra demuestra una estabilidad estructural gracias al auge de sus servicios. La facturación recurrente ha aumentado un +1 por ciento, impulsada especialmente por un fuerte crecimiento del +14 por ciento en las suscripciones de software SaaS. El ARR (ingreso anual recurrente) ha alcanzado los 100,6 millones de euros a 31 de marzo de 2026, lo que representa un aumento del +3 por ciento en datos comparables.

Lectra anticipa un repunte significativo para el segundo trimestre, apoyándose en una cartera de pedidos de equipos valorada en 24,6 millones de euros. La empresa también ha reiterado los objetivos de su hoja de ruta estratégica para el periodo 2026-2028, que apuntan a un crecimiento anual medio del ARR SaaS de aproximadamente un +15 por ciento. Finalmente, durante la junta general mixta prevista para finales de abril de 2026, el consejo de administración propondrá un dividendo de 0,35 euros por acción.

OTB Group, la empresa matriz de marcas como Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni y Viktor&Rolf, se ha asociado con Google Cloud para lanzar una nueva experiencia de compra mejorada con IA e “hiperpersonalizada” utilizando la API de prueba virtual del gigante tecnológico.

La iniciativa tiene como objetivo tender un puente entre las experiencias de compra físicas y digitales mediante el uso de la IA generativa de Google Cloud para dotar a los asesores de cliente de herramientas de estilismo digital con las que ofrecer a los clientes una vista previa visual hiperrealista de 360 grados del producto, que pueden probarse virtualmente, antes de animarles a reservar una cita en la tienda para “probar los productos en persona”.

La tecnología se lanzará con Diesel y Jil Sander en los mercados de Estados Unidos y Europa, antes de expandirse en los próximos meses a Marni y Maison Margiela, y posteriormente se desplegará en otros mercados.

Renzo Rosso, presidente y fundador de OTB Group, ha declarado en un comunicado: “Siempre he creído en la tecnología como una palanca estratégica para potenciar el talento humano, al servicio de las personas y la creatividad. En este contexto, la Inteligencia Artificial representa una oportunidad extraordinaria para hacer que la experiencia del cliente sea más avanzada, atractiva y personalizada”.

“Junto con Google Cloud, hemos implementado una solución de Prueba Virtual que introduce una nueva experiencia de compra personalizada y proporciona a nuestros equipos herramientas más eficaces para ofrecer un servicio excepcional y establecer relaciones más estrechas con los clientes. Este proyecto hace realidad una visión que he estado madurando durante más de tres años, hecha posible gracias a la experiencia de primer nivel de Google en IA. Estoy seguro de que esta es la dirección natural para la evolución del e-commerce y el clienteling, y un motor clave de crecimiento para el futuro de la industria de la moda”.

La tecnología utiliza la plataforma Gemini Enterprise Agent y los modelos Gemini de Google.

Además, más allá de la prueba virtual, el grupo de moda también animará a los clientes a utilizar la edición de imágenes con IA, desarrollada con Nano Banana de Google, para situarse dentro de las últimas campañas o eventos de moda de Diesel y Jil Sander, y luego dar vida a esas imágenes con vídeo generado por el LLM de creación de vídeo de Google, Veo.

Matt Renner, presidente y director de ingresos de Google Cloud, ha añadido: “La tecnología alcanza su máximo potencial cuando resuelve desafíos del mundo real para el cliente”. “Esta colaboración demuestra cómo la IA de Google Cloud puede elevar el papel del equipo de retail más allá de la automatización de tareas. Al integrar la Prueba Virtual de Google Cloud, OTB Group está superando las transacciones estándar para proporcionar a los asesores de cliente las herramientas de IA necesarias para ofrecer experiencias de compra profundamente personales y seguras a escala global”.

El fabricante austriaco de fibras Lenzing ha registrado un resultado neto positivo en el primer trimestre de 2026. Este dato supone una recuperación financiera para el grupo tras tres trimestres consecutivos en negativo a lo largo de 2025.

El grupo ha obtenido un beneficio neto de 24 millones de euros (28,24 millones de dólares) en el periodo cerrado a 31 de marzo de 2026. Aunque esta cifra es inferior a los 31,70 millones de euros del primer trimestre de 2025, representa una estabilización significativa del desarrollo operativo.

Evolución de ingresos y resultados

Los ingresos del primer trimestre de 2026 han alcanzado los 615,70 millones de euros, lo que supone un descenso del -10,80 por ciento respecto a los 690,20 millones de euros generados en el mismo periodo del año anterior. La dirección ha atribuido esta caída a la reducción de los volúmenes de venta de fibras y de los precios, junto con el descenso de los precios de la pulpa. La disminución en los volúmenes de fibra se ha debido en parte a una gestión deliberada de la producción.

Esta estrategia ha incluido la reducción temporal de líneas de producción menos rentables para alinearse con un enfoque estratégico centrado en el crecimiento generador de valor.

El EBITDA ha ascendido a 116,30 millones de euros. El margen de EBITDA se ha situado en el 18,90 por ciento, frente al 22,60 por ciento del primer trimestre de 2025. Mathias Breuer, director financiero (CFO) de Lenzing, ha declarado: "Durante el primer trimestre de 2026, hemos seguido estabilizando nuestro desarrollo operativo y hemos vuelto a un resultado neto positivo tras unos trimestres anteriores económicamente difíciles".

El grupo continúa con su programa integral de rendimiento, que logró ahorros de más de 200 millones de euros durante el ejercicio 2025. Esta transformación tiene como objetivo reforzar estructuralmente la rentabilidad y la resiliencia mediante la excelencia operativa y la optimización energética.

Adquisición de TreeToTextile y perspectivas

En febrero de 2026, Lenzing adquirió una participación mayoritaria en la desarrolladora sueca de fibras TreeToTextile. Este movimiento pretende impulsar la estrategia de premiumización del grupo y su posición en el mercado de fibras especiales de nueva generación. La consolidación inicial de TreeToTextile ha generado un efecto positivo puntual derivado del negative goodwill, que ha contribuido al EBITDA del trimestre. Los efectos positivos extraordinarios totales del periodo han alcanzado los 25,70 millones de euros.

A pesar del retorno a los beneficios, el entorno de mercado sigue caracterizándose por las tensiones geopolíticas y la volatilidad de los precios energéticos. Entre los principales riesgos se encuentra el conflicto en Oriente Medio, que previsiblemente impulsará el aumento de los precios de las materias primas y la inflación. Debido a estas incertidumbres persistentes, Lenzing ha indicado que actualmente no es posible realizar una previsión fiable para el ejercicio 2026 completo.

A pesar de lo que la propia compañía ha calificado como un contexto sectorial global adverso, el gigante minorista británico de la moda deportiva JD Sports ha registrado un sólido desempeño durante su ejercicio anual de 2025. Periodo de 52 semanas finalizado el 31 de enero de 2026, durante el que el grupo ha registrado unas ventas totales de 12 660 millones de libras (17 220 millones de dólares), lo que representa una subida del +10,50 por ciento respecto a los 11 458 millones de libras del año anterior.

En materia de rentabilidad, la compañía ha informado de un beneficio neto anual que por su parte se ha situado en los 468 millones de libras. Una cifra que por su lado supone una caída de un -13,33 por ciento, respecto a los 540 millones de libras de beneficio neto recogidos al cierre del ejercicio de 2024.

Para el ejercicio fiscal 2026/27 (FY27), el grupo ha proporcionado una horquilla de previsión de beneficios más amplia, de entre 750 y 850 millones de libras, para reflejar la persistente incertidumbre macroeconómica.

Norteamérica se convierte en el mayor mercado regional y la categoría de ropa impulsa el crecimiento

Norteamérica ha superado oficialmente al Reino Unido como la mayor región para JD Group, y ahora representa el 38 por ciento de las ventas totales. Los ingresos en la región han alcanzado los 4 780 millones de libras, respaldados por la anualización de la adquisición de Hibbett. El beneficio operativo en Norteamérica ha llegado a los 353 millones de libras, lo que supone el 40 por ciento del total del grupo. Las ventas orgánicas online en la región han crecido un +12,2 por ciento, un resultado que el grupo ha atribuido a la mejora del surtido y de las plataformas tecnológicas.

El desempeño del grupo se ha visto respaldado por el crecimiento en todas las regiones, excepto en el Reino Unido; donde mientras que los ingresos declarados han aumentado un +10,5 por ciento, el beneficio antes de impuestos y partidas de ajuste (PBTAI) ha descendido un -7,7 por ciento, hasta los 852 millones de libras. El beneficio estatutario antes de impuestos ha caído un -12 por ciento, hasta los 629 millones de libras, afectado por el aumento de los costes operativos y la inversión en infraestructuras.

Europa también ha registrado un desempeño sólido, con un crecimiento orgánico de las ventas del +4,2 por ciento, hasta los 4.250 millones de libras, mientras que Asia-Pacífico, que representa el 4 por ciento de las ventas del grupo, ha cerrado el ejercicio con un impulso positivo en ventas comparables. En conjunto, Asia-Pacífico ha logrado un crecimiento orgánico de las ventas del +8,5 por ciento y unas ventas comparables del +0,4 por ciento. La compañía ha cerrado el ejercicio 2026 con 4.811 tiendas en 36 países de todo el mundo.

Aunque las ventas comparables (like-for-like) han descendido un -2,1 por ciento en el conjunto del grupo, la categoría de ropa ha mantenido un buen comportamiento, con un crecimiento orgánico de aproximadamente el +5 por ciento interanual. Yanmei Tang, vicepresidenta adjunta de Third Bridge, ha señalado que merece la pena seguir de cerca el giro hacia la ropa. "Esta categoría suele tener márgenes más altos que el calzado y, si se ejecuta bien, podría respaldar la rentabilidad incluso cuando el crecimiento general siga siendo débil", ha afirmado Tang.

Las ventas de calzado se han mantenido estables en términos orgánicos, mientras el sector atravesaba una transición entre ciclos de producto. No obstante, Régis Schultz, consejero delegado de JD Group, ha destacado el alentador impulso en la categoría de running.

Enfoque estratégico en omnicanalidad e inteligencia artificial

El grupo está avanzando en su pilar Beyond Physical Retail con la finalización de una migración global de su plataforma de comercio electrónico. Tras los exitosos despliegues en Norteamérica e Italia, las actualizaciones en el Reino Unido y el resto de Europa están previstas para finales de 2026.

JD Group también está acelerando la adopción de la inteligencia artificial (IA). La compañía está integrando la IA en su modelo operativo para mejorar la visibilidad de los productos a través de plataformas de IA agéntica y optimizar las decisiones de merchandising, como el momento de aplicar rebajas.

Steve Madden ha registrado un aumento de los ingresos del 18 por ciento en el primer trimestre de 2026, alcanzando los 653,1 millones de dólares, gracias al crecimiento del canal directo al consumidor y a las aportaciones de Kurt Geiger.

El beneficio neto aumentó hasta los 71,8 millones de dólares, en comparación con los 40,4 millones de dólares del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el beneficio neto ajustado disminuyó hasta los 32,1 millones de dólares, lo que refleja unos mayores costes operativos durante el trimestre.

El margen de beneficio bruto aumentó hasta el 54,7 por ciento, mientras que los gastos de explotación se elevaron al 39,5 por ciento de los ingresos. El resultado de explotación ajustado cayó a 46,3 millones de dólares, frente a los 56,1 millones de dólares del año anterior.

En el canal mayorista, los ingresos aumentaron ligeramente un +1 por ciento, hasta 443,6 millones de dólares. Excluyendo a Kurt Geiger, las ventas mayoristas disminuyeron un -8,2 por ciento, con un descenso del 12 por ciento en el calzado. Los accesorios y la ropa registraron un crecimiento del +15,1 por ciento, aunque esta cifra se mantuvo plana al excluir la marca adquirida.

El canal directo al consumidor fue el más fuerte, con un aumento de los ingresos del +83,8 por ciento, hasta 206 millones de dólares. Excluyendo a Kurt Geiger, el canal directo al consumidor creció un +8 por ciento. La empresa también ha informado de mayores márgenes en el segmento, respaldados por la estrategia de precios y el mix de canales.

El grupo cerró el trimestre con 387 tiendas, además de sus operaciones de comercio electrónico y concesiones internacionales.

El presidente y consejero delegado, Edward Rosenfeld, ha declarado que la demanda se mantuvo sólida en todas las marcas, impulsada por el producto y el marketing. Y ha añadido: “Aunque los beneficios disminuyeron en el primer trimestre, esperamos volver a la senda del crecimiento de los beneficios en el segundo trimestre y registrar un sólido crecimiento tanto de los ingresos como de los beneficios para el conjunto del año”.

“De cara al futuro, confiamos en que nuestras potentes marcas, nuestro modelo de negocio de eficacia probada y nuestro talentoso equipo nos posicionan para ofrecer un crecimiento sostenible en los próximos años”.

Para el conjunto del año, la empresa ha elevado sus previsiones de ingresos y ahora espera que las ventas aumenten entre un 10 y un 12 por ciento, con un beneficio por acción previsto de entre 2,55 y 2,65 dólares.

Madrid – Tras su entrada en la compañía valenciana a comienzos de 2019, la firma de inversión estadounidense Carlyle, con inversiones en otras destacadas compañías españolas y del sector moda como Codorniu o la italiana Golden Goose, habría decidido acometer un proceso completo de desinversión en Jeanologia. Empresa especializada en soluciones tecnológicas ecoeficientes para la industria textil, de la que actualmente controlaría cerca de un 40 por ciento de su capital social.

Al menos en esos términos es en los que desde el Financial Times cifraban la operación de entrada de Carlyle en el capital de Jeanologia, a comienzos de marzo de 2019. Momento en el que desde el reputado medio económico británico informaban de que la firma de capital riesgo estadounidense había pasado a adquirir el 40 por ciento de la compañía valenciana, en el marco de una operación que, aludiendo a fuentes cercanas a la adquisición, había valorado la compañía en cerca de unos 150 millones de euros. Cifra que, desde estos supuestos, valoraría la compra realizada por Carlyle de ese 40 por ciento de Jeanologia en unos 60 millones de euros.

Respondiendo a esas informaciones, escasamente tres días después de haber sido adelantada por el medio económico, desde la misma Carlyle confirmaban la operación, aunque sin concretar sus términos ni el porcentaje exacto del capital de Jeanologia que habían entrado a controlar. Una cuestión para la que no obstante sí puntualizaban que la compra se había limitado a la adquisición de una participación minoritaria, aunque significativa, del capital social de Jeanologia, y no en manos de la empresa ni de su familia fundadora, la familia Silla Vidal, sino en las de la firma española de capital riesgo MCH Private Equity. Gestora que había entrado en la compañía valenciana en diciembre de 2015 con la adquisición de un 35 por ciento de su capital, por unos 20 millones de euros, y de la que se informaba entonces que se mantendría dentro del capital de Jeanologia conservando una participación minoritaria de la empresa; participación de la que posteriormente se decidirían finalmente a desprenderse, dejando a la compañía valenciana ya con la familia Silla Vidal como accionista mayoritaria, y con Carlyle como accionista minoritario y de referencia.

La entrada entonces de Carlyle en el capital de Jeanologia “nos ayudará a avanzar hacia nuestro objetivo aspiracional de eliminar las aguas residuales en la industria textil para 2023, convirtiendo la fabricación de los tradicionales vaqueros azules en un estándar industrial y tecnológico”, sostenía entonces Enrique Silla, director ejecutivo de Jeanologia. En ese objetivo, “esperamos poder apoyar el crecimiento explosivo de Jeanologia mediante el desarrollo de su innovadora gama de productos y de sus oportunidades de negocio futuras”, añadía por su parte Alex Wagenberg, director general de The Carlyle Group, sobre una empresa que cerraba aquel mismo ejercicio de 2019 —el último además en llegar a completarse al margen de los efectos de la pandemia por coronavirus— con unas ventas de unos 104,48 millones de euros (-3,38 por ciento de variación interanual), y un beneficio neto de unos 28,7 millones de euros (-13,29 por ciento).

Buscando comprador para el 40 por ciento de Jeanologia

Desde entonces y hasta el día de hoy, y con Carlyle manteniéndose en ese papel como inversor minoritario de referencia, la compañía valenciana no puede decirse que haya terminado de aprovechar todas esas potencialidades que la firma de inversión le atribuía en 2019. No cuando, frente a esas cifras ya en caída con las que cerraba aquel año, la compañía textil valenciana terminó por cerrar su ejercicio de 2024 con una facturación de unos 45 millones de euros (+17,2 por ciento en términos interanuales), y un beneficio neto de unos 4,3 millones de euros (+43,33 por ciento). Unos rendimientos positivos respecto a las cifras de 2023, pero que mantienen a la compañía operando un -56,93 por ciento por debajo en ingresos, y un -85 por ciento en beneficios, respecto a las cifras de 2019.

En este contexto, Carlyle habría decidido acometer la completa desinversión en la compañía valenciana, especializada en tecnologías ecoeficientes para la industria textil, y de manera específica para los procesos de fabricación de prendas vaqueras y de tejidos denim. Unas tecnologías que, desde su fundación en Valencia en el año 1994, han implementado como parte de las operativas de sus cadenas de valor algunas de las principales marcas y casas de moda de la industria, como Levi’s, Uniqlo, Gap, Inditex, American Eagle, Abercormbie&Fitch, Mango, Chanel, Prada, Balenciaga o Guess, y con las que actualmente, cifran desde la compañía española, se producen más del 40 por ciento de todos los vaqueros que se fabrican en el mundo. Un escalado de sus operaciones que, a la vista de sus balances, no parece haberse traducido como debería en las cuentas de la empresa, que justamente en ese propósito, y coincidiendo con el 30 aniversario de su fundación que celebraron en 2025, anunciaba que se preparaba a abrir un nuevo capítulo de desarrollo, “integrando inteligencia artificial, robotización y automatización avanzada para crear procesos más inteligentes, precisos y eficientes”.

De cara a este nuevo capítulo, al que han comenzando a ya dar forma en este 2026 con la presentación y el lanzamiento de “Billy”, que presentan como “la primera inteligencia artificial desarrollada específicamente para el diseño de denim”, los fundadores de la empresa mantendrían por objetivo el de, con ese 60 por ciento de su capital en la mano, seguir al frente y liderando el negocio de Jeanologia, tal y como fuentes cercanas a la empresa se han encargado de señalar al medio económico Expansión. Publicación desde la que del mismo modo adelantan que Carlyle habría contratado los servicios del Banco Santander para que ejerciera de asesor financiero y preparase el proceso para la venta de ese 40 por ciento de Jeanologia que, a día de hoy, sigue contando en mano la firma de inversión estadounidense.

El proyecto ya se había anunciado en julio de 2025 y parece estar concretándose: la firma estadounidense Marc Jacobs podría dejar de formar parte de la cartera del grupo LVMH próximamente. Según una información publicada por el Financial Times, LVMH se está planteando la venta de la marca de moda, así como la de otras marcas de cosméticos y bebidas alcohólicas, en el marco de una importante reestructuración.

Además de la firma Marc Jacobs, LVMH podría vender su participación del 50 por ciento en Fenty Beauty, la empresa lanzada por la cantante Rihanna. Estas operaciones podrían reportar miles de millones de euros al gigante del lujo.

“LVMH está analizando claramente su cartera para ver qué no funciona y qué está lastrando los márgenes, ya que se encuentran en un periodo en el que las presiones sobre la empresa son mayores”, ha declarado al Financial Times Luca Solca, analista de Bernstein.

El medio precisa también que, según fuentes cercanas a la empresa, los directivos de Moët Hennessy, la división de bebidas de LVMH, están sondeando a posibles compradores para marcas como el ron Eminente y las bodegas Joseph Phelps de California.

La venta de estas empresas se enmarca en una política de gestión de costes y en un contexto de desaceleración para el sector del lujo.

El líder mundial del lujo ha anunciado el pasado abril una facturación de 19,100 millones de euros (un crecimiento orgánico del +1 por ciento) para el primer trimestre de 2026. Su división de Moda y Marroquinería, por su parte, ha registrado un descenso orgánico del -2 por ciento (9,200 millones de euros).

Marc Jacobs, negociaciones ya frustradas

La marca estadounidense ya había sido objeto de negociaciones entre el grupo LVMH y Authentic Brands Group (Reebok, Guess, Forever 21...), pero, según varios medios, las conversaciones han fracasado. La operación podría haber reportado aproximadamente mil millones de dólares al conglomerado de lujo.

Fundada en 1984, la firma homónima Marc Jacobs cuenta hoy con 280 tiendas en todo el mundo y emplea a 1,300 personas. Recientemente ha dado que hablar con un desfile Primavera/Verano 2026 salpicado de guiños a sus archivos. Además, la directora y musa del fundador, Sofia Coppola, ha presentado en septiembre de 2025, en el Festival de Cine de Venecia, un documental dedicado al proceso creativo de su amigo Marc Jacobs.

El minorista de moda online berlinés Zalando SE ha cerrado el primer trimestre del ejercicio 2026, como se esperaba, con un notable aumento de los ingresos y ha incrementado su resultado operativo. No obstante, los efectos extraordinarios negativos han provocado una elevada pérdida neta. A la vista de los resultados actuales, publicados este miércoles, la dirección ha mantenido sus previsiones para el año.

En el periodo de enero a marzo, los ingresos del grupo ascendieron a casi 3.000 millones de euros. Esto supuso un aumento del +23,8 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Gran parte de este fuerte crecimiento se debió a la adquisición de la empresa de e-commerce About You, que tuvo lugar el verano pasado. Sobre una base pro forma, los ingresos aumentaron un +3,4 por ciento, según el grupo. Además, se ha logrado “un fuerte crecimiento de los ingresos en los negocios B2B y de retail media”.

El volumen bruto de mercancías (GMV, por sus siglas en inglés) creció un +21,7 por ciento hasta los 4.290 millones de euros. Sobre una base pro forma, aumentó un +6 por ciento. El número de clientes activos aumentó un +18,8 por ciento interanual, hasta los 62,3 millones.

El beneficio operativo supera las expectativas del mercado

El grupo también ha progresado en cuanto al beneficio operativo en el primer trimestre. El resultado ajustado antes de intereses e impuestos (EBIT) aumentó un +38,7 por ciento, hasta 64,8 millones de euros, superando así las expectativas de los analistas. El grupo atribuyó este resultado, en gran medida, a las sinergias de 10 millones de euros derivadas de la adquisición de About You. Con ello, la empresa está “en camino de alcanzar el objetivo de sinergias de 40 millones de euros para el conjunto del año 2026”, según un comunicado.

“Nuestros resultados del primer trimestre reflejan la disciplina financiera que ya demostramos el año pasado”, ha destacado la directora financiera, Anna Dimitrova. “Prometimos un crecimiento rentable y lo hemos vuelto a cumplir”.

Los efectos extraordinarios arrastran al grupo a registrar pérdidas

Sin embargo, el grupo tuvo que registrar elevados costes extraordinarios. Así, se produjeron costes de reestructuración por un total de 96,8 millones de euros, derivados principalmente del cierre previsto del centro logístico de Erfurt.

Por lo tanto, la pérdida declarada antes de intereses e impuestos se situó en 79,7 millones de euros, después de que en el mismo trimestre del año anterior se hubiera obtenido un EBIT positivo de 21,4 millones de euros. El resultado fue una pérdida neta de 87,6 millones de euros. En el primer trimestre de 2025, Zalando había registrado un beneficio de 9,9 millones de euros.

La dirección confirma sus previsiones para el año

El codirector general, Robert Gentz, ha hecho un balance globalmente positivo de los últimos meses. “Nuestro sólido primer trimestre demuestra la fortaleza de nuestra estrategia. Estamos muy satisfechos con los progresos que estamos haciendo en la ampliación de las innovaciones de IA y en la integración de About You”, ha declarado en un comunicado. “Nuestra plataforma única de datos e infraestructuras, que hemos construido a lo largo de 17 años —y que incluye los datos más completos sobre moda en Europa, así como la principal red logística europea—, es una enorme ventaja en combinación con la IA”.

La dirección ha mantenido sus previsiones para el conjunto del ejercicio, sobre todo porque, según la propia empresa, en el primer trimestre no se observaron “repercusiones operativas o financieras significativas del conflicto en curso en Oriente Medio”. En consecuencia, se siguen esperando aumentos de entre el 12 y el 17 por ciento en los ingresos y el GMV en comparación con 2025. Se espera que el EBIT ajustado alcance entre 660 y 740 millones de euros.

Entrevista

Tras un periodo de euforia pospandémica impulsado por el afán del “gasto de revancha”, la industria del lujo se enfrenta ahora a un baño de realidad. Atrapada entre una inflación de precios desvinculada del valor del producto y una crisis estructural de creatividad, las casas de lujo se encuentran en una encrucijada.

Alessandro Maria Ferreri, fundador de The Style Gate e ingeniero de formación que ha trabajado con las principales casas de moda, analiza la dinámica de una industria que necesita urgentemente cambiar sus certezas de marketing por un rigor industrial renovado.

La ruptura del contrato moral

El lujo no está sufriendo un simple bache cíclico. Atraviesa una “crisis de verdad”. Aunque a menudo se culpe a factores externos como las tensiones geopolíticas o la caída del poder adquisitivo en Asia, el problema es más profundo. Se trata de una ruptura del contrato moral entre las marcas y sus clientes. Para entender cómo la industria ha podido distanciarse de su base de consumidores, desde el cliente aspiracional hasta las personas más ricas del mundo, hay que profundizar en la compleja mecánica del valor percibido.

Durante décadas, el sector prosperó gracias a una promesa de escasez y excepcionalidad. El mecanismo se rompió al cortejar a las masas mientras se exigían los tributos de la élite. “Hemos pasado de una industria impulsada por la oferta, donde el diseñador dictaba el gusto, a una impulsada por la demanda, donde se le han dado las llaves del estudio al consumidor”, observa Alessandro Maria Ferreri. Esta inversión de papeles marca el punto de inflexión de una inestabilidad que ahora sacude las sedes de la Avenue Montaigne y la Via Montenapoleone.

Inflación punitiva: la ruptura del contrato de valor

Uno de los fenómenos más documentados de los últimos dos años es la asombrosa escalada de precios de los artículos “icónicos”. Un bolso insignia, cuyo precio podía permanecer estancado durante años, ha visto su valor duplicarse, o incluso triplicarse, en un tiempo récord. Aunque el aumento de los costes de las materias primas es una realidad, no lo explica todo.

Para compensar la contracción de los volúmenes, las casas han tirado bruscamente de la palanca de los precios. Apostaron por la ceguera del cliente “ultrarrico” y la resiliencia del “aspiracional”. Esta apuesta está resultando ser un error de cálculo histórico.

“Hay una frontera semántica que la industria ha cruzado bajo su propio riesgo: la que separa lo ‘costoso’ de lo ‘caro’. Un producto es costoso cuando su calidad excepcional, su rareza y el tiempo dedicado a su elaboración justifican su precio. Se vuelve caro en cuanto se percibe una discrepancia: la calidad parece mediocre en comparación con un precio que se ha disparado. El verdadero impacto se produjo entre los grandes compradores.

El cliente adinerado no es tonto. Se niega a pagar 2,200 euros por un bolso que ayer compró por 1,200 euros, sin detectar ni un ápice de valor añadido adicional. Estos clientes conocen el valor de las pieles y los acabados. Al aumentar los precios sin elevar el nivel de excelencia, las casas han insultado la inteligencia de sus mejores clientes”, explica Ferreri.

Esta tendencia ha provocado una erosión sistémica de la confianza. El lujo ha dejado de ser una inversión emocional para convertirse, a los ojos de una clientela lúcida, en un simple acto de depredación financiera.

La dictadura del ‘mercato’ y el agotamiento creativo

¿Qué ha ocurrido realmente? Ante la ralentización de las ventas, las casas de lujo han desarrollado un reflejo pavloviano: el sacrificio del Director Creativo (DC). Asistimos a un frenético ‘mercato’, un juego de las sillas musicales en el que los contratos de trabajo se consumen en meses en lugar de años. Esta inestabilidad crónica ignora una ley fundamental: la creatividad no es un recurso que se pueda extraer a la carta; es un ciclo biológico que la industria intenta desesperadamente industrializar.

“Un diseñador no es una máquina tragaperras. No se introduce una ficha y se espera que aparezca una colección milagrosa en noventa días”, articula Ferreri. El ritmo implacable que impone el calendario digital, un flujo continuo de seis a ocho colecciones anuales, desde las colecciones crucero hasta las precolecciones, simplemente ha eliminado el tiempo de gestación. Privados del respiro necesario para sumergirse en la cultura o experimentar con materiales, los DC están llegando al punto de saturación. Esta avidez de novedad produce entonces el efecto contrario: una estandarización visual generalizada. Al intentar ocupar todos los espacios todo el tiempo, las casas acaban por no encarnar nada, en ninguna parte.

¿Es la sustitución sistemática de diseñadores una solución o una admisión de impotencia? Para el estratega de The Style Gate, “es un síntoma de la presión a corto plazo de los accionistas y los fondos de capital privado. A la menor dificultad, los accionistas exigen un cambio de cara. Sin embargo, la historia reciente demuestra que trasladar a un diseñador de una casa a otra puede agravar el declive. Tenemos ejemplos de diseñadores que se mudaron de una casa a otra y lo hicieron peor en su nuevo puesto. Es crucial entender que el lujo es una industria de infusión a largo plazo. Los inversores, sin embargo, esperan un rendimiento inmediato del capital, olvidando que en este sector, el túnel es a veces muy largo antes de que aparezca la luz”.

Cadena de suministro: el despertar de la ética y la proximidad

Entre bastidores en las casas de moda, se ha producido otro terremoto. Relegada durante mucho tiempo a la condición de variable de ajuste invisible, la cadena de suministro se ha convertido en el núcleo del motor reputacional de una marca. Ahora, armado con las redes sociales y las herramientas de calificación, el consumidor exige una trazabilidad impecable, convirtiendo la ética de producción en un importante activo intangible.

“La transparencia se ha vuelto crucial. Tomemos el caso de Loro Piana, recientemente puesta bajo observación: ahora hay una sensibilidad extrema hacia la gestión de los recursos humanos y la responsabilidad social. Ya no gestionamos solo los umbrales de contaminación, sino el respeto a las personas, los horarios de trabajo dignos y la sostenibilidad de la formación”, analiza Ferreri. Para el experto, el modelo de deslocalización sistemática ha llegado a su fin. “Enviar un prototipo en avión al otro lado del mundo para ahorrar unos pocos euros en mano de obra es un disparate ecológico y un absurdo operativo. Si impones una colección cada tres meses, tu ecosistema de curtidores, bordadores y patronistas debe estar al alcance de la mano”.

Esta necesaria capacidad de respuesta señala el gran retorno de Italia y Francia como santuarios de producción. Ferreri, que enseña estas cuestiones en la Universidad de Milán, aboga por una migración permanente hacia un enfoque de ‘kilómetro cero’. “El lujo de la velocidad requiere proximidad física. Al crear el prototipo, se fijan simultáneamente el precio, la calidad y el ‘Made In’. Deslocalizar la producción después de esta etapa significa romper la integridad del producto: se alteran los materiales, se debilita el acabado y, paradójicamente, se inflan los costes logísticos”.

Más allá de la geografía, el reto es la transmisión. Para Ferreri, las casas deben volver a ser las “guardianas de la artesanía”. “Si no creamos academias internas para transferir el savoir-faire a las nuevas generaciones, condenamos a la extinción secretos de fabricación centenarios. No se puede llamar decentemente ‘lujo’ a un producto si no está hecho de forma lujosa. Sin una producción a la altura de su etiqueta, el lujo pierde su raison d'être y su legitimidad de precio”.

Segmentación, o el retorno de la jerarquía

El cliente ‘aspiracional’, pilar histórico del crecimiento en la década de 2010, es la gran víctima de la transformación actual. Ahogado por una inflación desvinculada de sus ingresos, ha desertado de las boutiques. Para recuperar este terreno perdido sin diluir su prestigio, las casas se ven ahora obligadas a replantearse la propia arquitectura de su oferta.

Ferreri observa un necesario retorno a estructuras de precios más inteligentes. Dado que la ‘línea principal’ ha alcanzado cotas inaccesibles, asistimos a una reorganización de las divisiones de accesorios, belleza y óptica. El grupo Kering, al internalizar su división de Eyewear, ha abierto un camino real: dominar la producción de estos llamados productos de entrada para que dejen de ser mera ‘mercancía’ y vuelvan a ser verdaderos embajadores de la marca. “Puede que ya no puedas permitirte la chaqueta de Chanel de 14,000 euros, pero puedes comprar la barra de labios. Es este vínculo orgánico el que mantiene la autoridad de la casa en la calle”, explica el experto.

Ante la brutal exclusión de la clase media, el retorno de las ‘segundas líneas’ se está convirtiendo en el tema candente en los consejos de administración. Para Ferreri, la historia es un ciclo eterno: “Hace quince años, la industria acabó con las segundas líneas, como D&G o Marc by Marc Jacobs, para centralizarlo todo bajo la marca matriz. Esta elección creó un vacío inmenso. Hoy, las casas se dan cuenta de que han perdido a un cliente que nunca podrá cruzar el umbral de la primera línea. La ‘gama más baja’, la cosmética y la óptica, debe volver a alimentar a la ‘gama más alta’”.

El futuro del sector pasará por crear líneas paralelas, señala el experto en lujo. Sin ser una versión descafeinada de la colección principal, estas propuestas deberán ofrecer un fuerte contenido de estilo a un precio ‘democrático’ (entre 500 y 800 euros). Se dirigirán a una clientela más joven cuyo presupuesto ya no sigue el ritmo de la escalada de precios, pero cuyo deseo de pertenencia permanece intacto. Cada casa debe preguntarse ahora si debe crear estas líneas paralelas para mantenerse en contacto con la población, y no aislarse permanentemente de la realidad sociológica del mercado, señala el experto.

Experiencia ‘phygital’: el cliente esquizofrénico

El consumidor de lujo en 2026 es un híbrido. Una entidad compleja, casi esquizofrénica, afirma Alessandro. Utiliza herramientas digitales para comparar, analizar y descubrir el más mínimo defecto de calidad, pero cruza el umbral de las boutiques en busca de una carga emocional que la pantalla no puede proporcionar.

El retail físico ya no debe limitarse a vender; ahora debe competir con la comodidad de un ‘clic’. El reto es, sobre todo, una cuestión de distancia simbólica. “En la web, Louis Vuitton y una marca premium están a un solo clic de distancia. En el mundo físico, los separan kilómetros de prestigio. El papel de la tienda es materializar esos kilómetros a través de un servicio excepcional”, señala Ferreri. El paradigma del asesor de ventas cambia así: ya no es un simple ejecutor de la transacción, sino un historiador de la casa, un guardián del templo capaz de reencantar el producto para un cliente que ya conoce sus especificaciones técnicas.

Sin embargo, esta hibridación crea importantes fricciones organizativas. Lo digital ha establecido malos hábitos: el cliente se prueba un artículo en la tienda solo para comprarlo en línea, buscando una variación específica o por simple comodidad. “Es una pesadilla logística y humana para la fuerza de ventas. ¿Cómo se pueden sostener las estructuras y motivar a los equipos si la venta, iniciada gracias a su experiencia, se finaliza en un sitio web centralizado?”, se pregunta el experto de The Style Gate.

La supervivencia del retail dependerá de una integración completa y transparente de los procesos. El reto es transformar lo que actualmente es una competencia interna en una sinergia fluida: el personal de ventas debe estar implicado contractualmente y ser recompensado por su dominio del producto, independientemente del canal de transacción final. Para Ferreri, el punto de venta físico debe ofrecer lo que el algoritmo nunca poseerá: un profundo conocimiento de la marca y la insustituible vibración del contacto humano.

Epílogo: restaurar la autoridad creativa

Para Ferreri, la salida de la crisis no vendrá de la mano de ajustes contables, sino de un retorno a una cierta forma de elitismo intelectual. La industria debe dejar de disculparse por su exclusividad y retomar su papel de prescriptora de gusto.

“Cometimos el error fundamental de delegar la dirección artística en el consumidor preguntándole: ‘Decide qué quieres ponerte’. Pero el cliente no es un diseñador. No busca un espejo de sus propios hábitos; espera que una casa de lujo le imponga una visión, un look, una audacia que lo supere”, afirma el fundador de The Style Gate. El lujo debe volver a ser una prescripción en lugar de una reacción.

Aunque es imperativo escuchar las variaciones del mercado, la marca debe seguir siendo el faro que guía el gusto, no el reflejo que sucumbe a los caprichos de la época. La longevidad de las grandes casas dependerá de esta capacidad para restaurar su autoridad creativa: ser las que definen el deseo, en lugar de las que lo persiguen.

El grupo de moda Hugo Boss AG, con sede en Metzingen, ha registrado importantes pérdidas de facturación y beneficios en el primer trimestre del ejercicio 2026. La dirección ha justificado estos resultados por el difícil contexto y el “reenfoque selectivo de marcas y canales de distribución” como parte de su actual programa de reforma “Claim 5 Touchdown”. En general, los resultados publicados por la empresa el martes han superado las expectativas de los analistas.

“Tras el éxito del último trimestre de 2025, hemos comenzado el nuevo año con una hoja de ruta clara”, ha explicado el CEO Daniel Grieder en un comunicado. “Sin embargo, el entorno del mercado se ha vuelto más complejo durante el primer trimestre a raíz de los recientes acontecimientos en Oriente Medio. En este contexto, nos hemos centrado sistemáticamente en lo que podemos controlar y hemos iniciado con determinación la fase de implementación de ‘Claim 5 Touchdown’”.

El grupo ha logrado “avances notables en el reenfoque selectivo de nuestras marcas y canales de distribución, incluyendo la optimización de nuestras gamas de productos y la consolidación de nuestra presencia global”, ha señalado Grieder. No obstante, estas medidas han repercutido en la evolución de las ventas, tal y como se esperaba.

La facturación del grupo desciende un nueve por ciento

La facturación del grupo entre enero y marzo ha alcanzado los 905 millones de euros, lo que supone un descenso del nueve por ciento en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Ajustados los efectos del tipo de cambio, los ingresos han disminuido un seis por ciento.

En la marca principal, Boss, la facturación ha caído un siete por ciento (un -3 por ciento sin efectos de tipo de cambio), hasta los 779 millones de euros. “Aunque importantes iniciativas de marca han seguido impulsando el dinamismo general, la evolución ha estado marcada principalmente por medidas estratégicas para fortalecer el valor de la marca a largo plazo, especialmente en la línea femenina (womenswear)”, se indica en un comunicado. “Al mismo tiempo, la línea masculina (menswear) ha demostrado una mayor resiliencia durante el trimestre, impulsada por las colecciones de estilo casualwear”.

La firma Hugo ha registrado un descenso del 23 por ciento (un -21 por ciento sin efectos de tipo de cambio), hasta los 125 millones de euros. Una de las razones, según la empresa, ha sido la “continua reorientación estratégica de la marca”, con un “enfoque claro en la consolidación de la identidad de marca en torno al contemporary tailoring”.

Los ingresos descienden en todas las regiones

El grupo ha sufrido un descenso de los ingresos en todas las regiones. En la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África), los ingresos han disminuido un 10 por ciento (un -8 por ciento sin efectos de tipo de cambio), hasta los 568 millones de euros. Según la compañía, esto se ha debido a las pérdidas en mercados clave como Alemania, Francia y Reino Unido, a causa de la “persistente debilidad de la confianza del consumidor”, así como al impacto de “medidas específicas para mejorar la calidad de la distribución”. En Oriente Medio, tras un “sólido comienzo de año”, los efectos de la guerra de Irán se han hecho notar a partir de marzo, ha explicado el grupo.

En América, la facturación ha descendido un 11 por ciento (un -5 por ciento sin efectos de tipo de cambio), hasta los 188 millones de euros. En la región de Asia-Pacífico, ha disminuido un seis por ciento, hasta los 123 millones de euros, aunque, sin tener en cuenta los efectos del tipo de cambio, ha superado en un uno por ciento el nivel del mismo trimestre del año anterior. “Los impulsores han sido la vuelta al crecimiento en China y las mejoras adicionales en la facturación en el Sudeste Asiático y el Pacífico, respaldadas por un sólido comportamiento en Japón”, ha comunicado la empresa. Los ingresos por licencias a nivel mundial se han mantenido estables en 26 millones de euros.

La dirección confirma las previsiones anuales

Aunque el grupo ha logrado aumentar su margen bruto al 62,5 por ciento, frente al 61,4 por ciento del mismo trimestre del año anterior, y ha reducido al mismo tiempo los gastos operativos, el resultado ha disminuido considerablemente debido a la caída de la facturación. El beneficio operativo (EBIT) se ha reducido un 42 por ciento, hasta los 35 millones de euros, mientras que el beneficio neto atribuible a los accionistas ha caído un 52 por ciento, hasta los 17 millones de euros.

A la vista de la evolución reciente, la dirección ha confirmado sus previsiones anuales. Por tanto, se sigue esperando un descenso de la facturación, sin efectos de tipo de cambio, de un porcentaje de un solo dígito, entre medio y alto. Para el EBIT, que el año pasado alcanzó los 391 millones de euros, el objetivo se sitúa entre 300 y 350 millones de euros.

Nueva York, 4 Mayo 2026 (AFP) - Amazon anunció el lunes que está ampliando su enorme red de envío y entrega a cualquier empresa que quiera utilizarla.

El nuevo servicio, llamado Amazon Supply Chain Services (ASCS), permite a las empresas pagar a Amazon para que se encargue de llevar los productos desde las fábricas hasta la puerta de los clientes. Eso incluye enviar mercancías por el mar, almacenarlas en centros logísticos y entregar paquetes los siete días de la semana.

Grandes nombres como Procter & Gamble, 3M, Lands' End y American Eagle ya lo han contratado.

Amazon comparó esta iniciativa con el lanzamiento de Amazon Web Services, su negocio de computación en la nube que empezó como una herramienta interna creada por la empresa y que ahora es un negocio gigantesco.

Amazon apuesta por poder hacer lo mismo con el envío y la logística.

La mayor parte de la capacidad logística de Amazon solo estaba disponible para las empresas que vendían productos en su sitio.

La medida coloca a la compañía en una competencia más directa con gigantes del envío como FedEx, UPS y DHL.

La firma española de moda masculina Williot ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación superior a los 2,5 millones de euros, lo que representa un crecimiento del +25 por ciento respecto al año anterior. Un avance que confirma la consistencia de un modelo de negocio que ha sabido escalar manteniendo su foco estratégico en el crecimiento sin renunciar a la coherencia de marca.

Tras haber alcanzado los 2 millones de euros en 2024, la compañía afronta 2026 con unas previsiones de facturación en torno a los 3,5 millones de euros. Esta proyección implicaría un incremento cercano al +40 por ciento, impulsado por su plan de expansión internacional y el fortalecimiento de su ecosistema online, dos palancas clave en su hoja de ruta de crecimiento.

“En los próximos 3 años queremos consolidar en el consumidor una percepción muy clara: la de una marca relevante, contemporánea y consistente, que combina diseño, calidad y una experiencia de compra fluida en todos los canales”, han dicho desde la empresa.

El canal online, principal motor del crecimiento

Uno de los datos más relevantes del ejercicio 2025 es el protagonismo del canal digital. Según la compañía, el e-commerce ha duplicado su facturación respecto al año anterior, convirtiéndose en el principal acelerador del crecimiento.

Este impulso responde a una estrategia de digitalización intensiva basada en tres ejes: optimización de la experiencia de usuario, inversión en marketing de performance y desarrollo de una estructura omnicanal más integrada. La mejora de la navegación en la web, la simplificación del proceso de compra y el refuerzo de la usabilidad han sido factores determinantes, junto con una mayor apuesta por social ads y colaboraciones con creadores de contenido, ha explicado a FashionUnited Juan Bautista Anton, CEO de la firma. La integración entre stock físico y digital también ha sido clave, especialmente mediante servicios como click & collect y devoluciones más ágiles.

A pesar del peso creciente del canal online, las tiendas físicas siguen ocupando un lugar estratégico dentro del modelo de negocio de Williot. La compañía defiende su papel no solo como motor de ventas, sino como un activo fundamental en términos de branding, adquisición de clientes y construcción de experiencia.

En la actualidad, la firma cuenta con siete tiendas propias en España, ubicadas en como Alicante, Murcia, Elche, Almería, Albacete, Gijón y Oviedo. Estas aperturas se enmarcan en una estrategia de expansión selectiva, centrada en ubicaciones clave para reforzar la visibilidad de marca y la conexión directa con el consumidor.

Internacionalización progresiva a través del marketplace

La estrategia internacional de Williot se apoya en un modelo de expansión gradual que combina la consolidación digital con una entrada estructurada en nuevos mercados. En la actualidad, la compañía ya está presente en marketplaces como Zalando y About You, que no solo actúan como canales de venta, sino también como herramientas clave de visibilidad y testeo en distintos países europeos. Este enfoque permite a la marca medir con precisión la acogida de sus productos en diferentes geografías y ajustar su propuesta en función de los hábitos y preferencias del consumidor local, construyendo así una base de conocimiento antes de dar el salto a una expansión más profunda.

En esta hoja de ruta, la posible integración con Amazon se perfila como el siguiente movimiento estratégico para escalar su presencia internacional y optimizar la operativa logística y comercial. Paralelamente, uno de los hitos más significativos es el acuerdo alcanzado con un operador local para la distribución en Latinoamérica, un paso que refuerza la ambición de la compañía por posicionarse en una región con alto potencial de crecimiento para la moda masculina europea. Esta combinación de canales digitales globales y alianzas locales refleja una estrategia diseñada para crecer con control, pero también con ambición sostenida.

Fundada en 2007 en Elche, ciudad con una fuerte tradición en la industria del calzado, Williot nació como un proyecto vinculado inicialmente a la zapatilla, evolucionando posteriormente hacia un concepto de total look masculino. Entre 2007 y 2011, la marca experimentó una fuerte expansión en Europa con su propuesta de calzado, antes de consolidar su identidad como firma de moda masculina completa en 2013.

La apertura de su primera tienda en 2014 y la implementación del e-commerce en 2015 marcaron el inicio de una etapa de crecimiento estructural, que se aceleró entre 2014 y 2018 con la expansión nacional a través de tiendas, franquicias y canales multimarca.

El punto de inflexión llegó con la entrada de nuevos socios estratégicos a través de Grupo Evisa, lo que permitió a la compañía reforzar su estructura financiera y profesionalizar su modelo de gestión. Desde entonces, la evolución ha estado marcada por un crecimiento más ordenado, con foco en rentabilidad, coherencia de marca y escalabilidad.

Nueva York - La cadena estadounidense de tiendas de videojuegos GameStop ha presentado este domingo al portal de venta por internet eBay una oferta de compra no solicitada por valor de unos 55.500 millones de dólares para “convertirlo en un verdadero competidor” del gigante Amazon.

El grupo, líder mundial en la distribución de videojuegos, ha precisado en un comunicado que ha ido adquiriendo progresivamente, desde el 4 de febrero, acciones del portal de venta, cuya capitalización bursátil es cuatro veces superior. En la actualidad, posee una participación de alrededor del 5 por ciento de su capital.

Ofrece 125 dólares por acción, financiados a partes iguales mediante acciones y efectivo, lo que representa una prima del 46 por ciento sobre la cotización media desde que comenzó a comprar títulos.

“eBay debería valer más y valdrá más dinero”, ha declarado Ryan Cohen, director del grupo, en una entrevista para el Wall Street Journal publicada el domingo, poco antes del anuncio oficial. “Mi idea es transformar eBay en algo que valga varios cientos de miles de millones de dólares”, ha añadido.

No obstante, también ha advertido de que si la dirección de eBay no se muestra receptiva a su oferta, no dudará en dirigirse directamente a los accionistas. La próxima junta general de accionistas del portal de venta está prevista para junio, pero la fecha límite para presentar propuestas ya ha vencido, según ha señalado el WSJ.

Cohen ha asegurado que cuenta con una carta de compromiso de TD Bank, filial del grupo bancario canadiense TD Bank Group, para una financiación de unos 20.000 millones de dólares a través de una emisión de deuda.

En el comunicado, la empresa precisa que también disponía de unos 9.400 millones de dólares en tesorería propia a 31 de enero. Afirma que puede lograr 2.000 millones de dólares en reducción de costes anualizados en los 12 meses posteriores a la finalización de la transacción.

Gran apetito

Al cierre del viernes, la capitalización bursátil de GameStop alcanzaba los 11.890 millones de dólares y la de eBay los 46.210 millones. Fundada en Silicon Valley en 1995, eBay se convirtió en un referente del comercio electrónico en la década de 2000, pero se ha visto perjudicada por el ascenso del gigante Amazon.

En 2025, el portal registró una facturación de 11.100 millones de dólares y un beneficio neto de 2.030 millones. GameStop, por su parte, generó 3.690 millones y 418 millones, respectivamente, en su ejercicio fiscal de 2025, cerrado a finales de marzo.

Cohen, director de GameStop desde enero de 2021, se convertiría en el máximo responsable de la nueva entidad, según precisa el comunicado, que subraya que, desde su llegada, el grupo ha pasado de unas pérdidas netas de 381 millones de dólares en 2021 a un beneficio neto de 418 millones en 2025.

Es accionista de GameStop con una participación de alrededor del nueve por ciento y, según el comunicado, no percibe ni salario ni bonificaciones, y no tiene previsto ningún “paracaídas dorado” en su contrato para cuando cese en sus funciones.

GameStop ya hizo temblar a Wall Street en 2021, cuando un influyente inversor aficionado conocido por el apodo de “Roaring Kitty” defendió el valor en YouTube y Reddit, y acusó a los fondos de inversión especulativos de querer acabar con las tiendas de videojuegos.

Muchos pequeños accionistas en línea siguieron a Keith Gill —su verdadero nombre, un antiguo analista financiero sin recursos—, lo que provocó grandes pérdidas a varias sociedades de inversión. El fondo Melvin Capital, en particular, tuvo que ser rescatado con 2.750 millones de dólares por otras sociedades de inversión y, desde entonces, ha desaparecido.

El analista reapareció el 13 de mayo de 2024, lo que provocó que las acciones de GameStop se dispararan más de un 70 por ciento ese mismo día. En mayo de 2025, el grupo volvió a causar sensación tras comprar casi 5.000 bitcoins, por un valor de unos 500 millones de dólares al cambio de la época.

Unos meses antes, en febrero, había anunciado su intención de vender las tiendas Micromania-Zing, especializadas en la distribución de videojuegos en Francia. A día de hoy, la venta todavía no se ha materializado. El auge de los videojuegos en streaming, accesibles directamente a través de internet, ha puesto en peligro al sector de la venta de videojuegos en formato físico.

París (Francia) - En un difícil contexto de consumo y a pesar de la reducción de su plantilla y de sus tiendas a lo largo de los años, la firma de calzado André, adquirida en enero, prepara una “futura fase de expansión”, según una resolución judicial a la que ha tenido acceso la AFP.

Declarada en concurso de acreedores en abril de 2025 debido a una coyuntura “a la baja” y a “un aumento del peso de los alquileres”, según la oferta de adquisición, André había encontrado dos candidatos para su compra.

Por un lado, el grupo de moda bretón Beaumanoir, propietario de Sarenza y que ya había adquirido en el pasado Naf Naf, Jennyfer o La Halle; y, por otro lado, el empresario belga que ya era propietario de André, Karim Redjal.

A finales de enero, el tribunal de actividades económicas (TAE) de París falló a favor de este último, que se ha comprometido a mantener a 43 empleados, 33 de ellos con contrato indefinido, y siete tiendas y dos corners, según la resolución a la que ha tenido acceso la AFP y que fue consultada el jueves.

El tribunal ha estimado que Redjal había presentado “un desafío industrial audaz y ambicioso” y ha elogiado su conocimiento del sector, así como su compromiso con “la marca que pretende modernizar”.

Redjal “planea centrarse de nuevo en las superficies comerciales más rentables para aumentar su rendimiento y preparar una futura fase de expansión”, han detallado los jueces.

El empresario ha propuesto además “financiar la actividad con fondos propios, lo que constituye una nueva asunción de riesgos tras las importantísimas inversiones ya realizadas por Redjal”, ha reconocido el TAE.

André, que perteneció al antiguo buque insignia del textil francés Vivarte, fue adquirida por primera vez en 2018 por la web de venta online Spartoo, y después en 2020, cuando ya se encontraba en concurso de acreedores, por la empresa 1Monde9 de François Feijoo, antiguo CEO de la marca.

Este último había reducido el número de tiendas a menos de la mitad, conservando solo unas cincuenta tiendas de los 180 puntos de venta que tenía entonces, y 13 afiliados.

Posteriormente, el “zapatero que sabe calzar” fue adquirida de nuevo en 2023, tras un segundo concurso de acreedores. Fue una empresa belga, Optakare, dirigida por el empresario Karim Redjal, la que apostó por la marca, y salvaguardó 119 puestos de trabajo (de 250) y 21 tiendas (de 50).

Entrevista

Lisa Krage es la fundadora de Swiss Performance Systems y especialista en coaching de rendimiento y salud corporativa. Desarrolla sistemas de rendimiento medibles para profesionales de alto rendimiento en puestos exigentes y para empresas ambiciosas. Su trabajo se basa en diagnósticos científicos de estrés y rendimiento, métodos del deporte de élite y más de una década de experiencia en entornos empresariales internacionales. Su lema es: la salud y el éxito no se contradicen, van de la mano.

Antes de emprender por su cuenta a finales del año pasado, trabajó en varios puestos en la industria de artículos deportivos, primero para el grupo alemán Adidas y, más recientemente, como Brand Communications & Athletes Lead para Europa, Oriente Medio y África (EMEA) en la marca deportiva suiza On. Experimentó de primera mano lo que el liderazgo moderno exige al cuerpo y qué diferencia a los que tienen mejor rendimiento de los que sufren burnout. También conoce el alto rendimiento por su propia experiencia como atleta de competición en pista.

Hoy, une estos dos mundos en Swiss Performance Systems. FashionUnited ha hablado con ella sobre cómo el estrés afecta de forma medible a la creatividad y el rendimiento, y qué consejos daría a los directivos de la industria de la moda.

Trabaja en los campos del diagnóstico del estrés y la consultoría de rendimiento. ¿Qué primeros consejos daría a las empresas para fomentar el bienestar de sus empleados?

Mi primer consejo: medir en lugar de suponer. En las empresas tomamos decisiones diarias basadas en datos: facturación, crecimiento, márgenes. ¿Por qué no hacer lo mismo con la salud?

Todos conocemos los días de la salud, las charlas sobre el sueño y los talleres de resiliencia. ¿El problema? La mayoría de estas iniciativas se miden por el número de asistentes, no por su impacto. Por eso, la mayoría de los responsables de salud corporativa con los que hablo tienen dificultades para ampliar sus recursos. Sin datos, no hay impacto demostrable ni presupuesto.

¿Ha tenido experiencias similares en su carrera?

Sí, lo he vivido en primera persona. Una vez invertimos 10.000 francos suizos (unos 10.845 euros) en un experto en sueño. Dos horas de presentación, con buena asistencia y buenos comentarios. Mi valoración sincera a posteriori es que si esas dos horas no conducen a cambios de comportamiento concretos, como el compromiso de dormir ocho horas diarias o mantener horarios de sueño regulares, habría sido más útil para los empleados simplemente dormir esas dos horas.

No es una crítica a los expertos en sueño, sino al sistema. Mientras la salud corporativa no se mida con KPIs como cualquier otra área de la empresa, seguirá siendo un añadido agradable en lugar de una infraestructura estratégica. Primero necesitamos datos, en vez de ofertas de bienestar genéricas, para entender dónde se está perdiendo realmente el rendimiento. Porque solo lo que se mide se puede abordar y nos permite asignar los recursos de forma inteligente.

¿Qué problemas estructurales que afectan a los empleados están profundamente arraigados en las empresas de moda?

La industria de la moda vive de ciclos: plazos fijos, colecciones de temporada, la presión constante de la siguiente temporada. El desarrollo de un nuevo producto en la industria de la moda deportiva suele llevar dos años, desde el concepto hasta el lanzamiento. Las actualizaciones de color son más rápidas; las nuevas innovaciones necesitan tres o más años. El calendario de la moda está muy ajustado.

Lo que a menudo se olvida es que el alto rendimiento requiere recuperación. En el deporte de élite, nadie exigiría a un atleta estar en forma de competición durante doce meses seguidos. A la fase de competición siempre le sigue una de regeneración. En la industria de la moda deportiva es diferente. Aquí, los desfiles, maratones y lanzamientos de campañas se suceden sin descanso. Es un problema estructural.

¿Hay algún tipo de consecuencia causada por el estrés crónico que perciba de forma especial?

Lo que veo en muchos perfiles de mis clientes también lo conozco por experiencia propia. Trabajé durante años en un entorno de alto rendimiento e ignoré las señales de alarma clásicas. Me mantenía a base de café durante el día, seguía trabajando enferma y, cuando por fin me iba de vacaciones, caía enferma de inmediato. No es una coincidencia. El cuerpo espera hasta que puede “permitirse” descansar y entonces recupera lo que ha estado reprimiendo.

Este es exactamente el mismo patrón que veo en la mayoría de los profesionales de alto rendimiento: la pérdida de la capacidad de “relajarse”. La frase clásica es: “Llego a casa y simplemente no puedo desconectar”. No es un problema de carácter, es biología.

¿Qué hay detrás de esto?

Hablamos de una desregulación del sistema de respuesta al estrés. El cuerpo permanece constantemente en un estado simpático o activado, en modo “Always On”. La investigación es clara al respecto: los estudios demuestran que el estrés crónico relacionado con el trabajo se asocia de forma consistente con una frecuencia cardíaca elevada, niveles de cortisol altos y una variabilidad reducida de la frecuencia cardíaca. El cuerpo pierde literalmente la capacidad de alternar con flexibilidad entre la tensión —el estado de “lucha o huida”— y la recuperación —el estado de “descanso y digestión”—.

¿Qué recomendaría a los directivos de la industria de la moda para reducir las consecuencias a largo plazo del estrés?

Primero, evaluar la situación actual. ¿Cómo están los recursos de mi cuerpo? ¿Cuáles son mis patrones de estrés? ¿Todavía puedo regularme y, si es así, qué me ayuda realmente a hacerlo? Para ello existen varios métodos de medición, desde electrocardiogramas de larga duración y pruebas de biomarcadores hasta cuestionarios.

Según los estudios, un estilo de vida saludable puede reducir considerablemente el riesgo de ciertas enfermedades crónicas y aumentar significativamente la esperanza de vida. Algunas clínicas de longevidad hablan incluso de una proporción de 80 a 20: el 80 por ciento de nuestra salud estaría influenciado por el estilo de vida, el entorno y los hábitos, mientras que los genes representarían como máximo un 20 por ciento. Por lo tanto, el margen de influencia personal es enorme.

¿Cuál es el siguiente paso una vez evaluada la situación actual?

Entonces, son los aspectos básicos los que marcan la diferencia. No las cámaras de crioterapia ni las infusiones caras, sino el sueño, el ejercicio, la nutrición y el contacto social. No hablo solo por convicción científica, sino por experiencia propia. Antes empezaba a entrenar con el estómago vacío, me saltaba comidas cuando estaba estresada y luego me preguntaba por qué mi energía se desplomaba por la tarde. Hoy sé que no era un problema de fuerza de voluntad. Un nivel de azúcar en sangre inestable genera estrés en el cuerpo, que puede sentirse como ansiedad o incluso pánico.

La pregunta clave es: ¿cómo convierto estos básicos en mis estándares para que sobrevivan a una semana de trabajo estresante o a un viaje de negocios? Yo, por ejemplo, viajo siempre con zapatillas de correr y elijo hoteles con gimnasio. Suena sencillo, pero es una actitud. Y lo digo abiertamente: no elegiría a un empleador que no cree activamente un marco que fomente mi salud y mi rendimiento, y donde la opción saludable sea más fácil que la no saludable.

Los diseñadores hacen malabares entre la creatividad y la presión por terminar las colecciones. ¿A partir de qué punto el estrés fisiológico bloquea el proceso creativo?

El cuerpo y la mente no se pueden separar. El estrés es multidimensional y siempre biológico. Cada pensamiento negativo, cada fecha límite, cada conflicto desencadena una reacción bioquímica en el cuerpo. Se liberan catecolaminas, aumenta la frecuencia cardíaca, sube el cortisol y el cerebro entra en modo de supervivencia. Y en modo de supervivencia, la creatividad es lo último para lo que se utilizan los recursos. El estrés crónico destruye precisamente el estado mental que necesita el trabajo creativo. En modo de supervivencia no se crea, se reacciona.

Yo me crezco bajo presión a corto plazo, como en una competición. Es algo que he aprendido del deporte de élite. En esos momentos, soy muy eficiente y me oriento a las soluciones. Sin embargo, con el estrés prolongado, noto mucho que mis capacidades creativas se resienten. La capacidad de mi sistema nervioso se ve entonces muy limitada.

¿Existen, en consecuencia, paralelismos entre los atletas de élite y los directivos?

Totalmente, y ese es el núcleo de mi enfoque. Veo a los directivos como atletas de élite —el atleta de negocios—: ambos están bajo presión constante y ambos dependen del máximo rendimiento.

Tomemos un ejemplo concreto de la ciencia del deporte. Una pérdida de líquidos de tan solo un uno o dos por ciento del peso corporal ya afecta de forma medible al rendimiento: concentración, fuerza, tiempo de reacción. Un atleta que corre diez segundos por debajo de su mejor marca personal haría saltar todas las alarmas. En el mundo empresarial, ignoramos a diario las señales de advertencia.

¿La diferencia entre atletas y directivos? Los atletas cuentan con el apoyo de herramientas de diagnóstico, protocolos de recuperación, coaching mental y expertos en nutrición. Tuve el honor de ayudar a crear un sistema así en la marca deportiva On: el programa “360° Athlete Support”. Mi objetivo es trasladar este principio al mundo empresarial.

¿Qué lecciones ha aprendido en general de su etapa en On?

Mi aprendizaje más importante de más de nueve años en la industria del deporte es: la cultura vence a la motivación. La motivación es efímera, funciona cuando todo es fácil. La cultura es lo que te sostiene cuando las cosas se ponen difíciles.

He experimentado de primera mano cómo un entorno en el que las decisiones saludables son la norma —como salir a correr a mediodía, tener un comedor con comida fresca y sana y hacer reuniones caminando— me ha llevado a desarrollar hábitos que probablemente nunca habría mantenido con tanta constancia por mi cuenta. El entorno hace el trabajo por ti. Esto ha cambiado por completo mi perspectiva sobre el rendimiento sostenible y hoy es la base de mi trabajo con directivos y empresas.

La inteligencia artificial (IA) se está integrando cada vez más en los procesos creativos y empresariales. ¿Ve estas herramientas como un alivio para el estrés o como una presión añadida, al aumentar las expectativas de rendimiento y velocidad?

Depende de cómo se utilice. Personalmente, nunca he tenido miedo de que la IA me quite el trabajo. Tengo una mentalidad de crecimiento (growth mindset) muy marcada y estoy constantemente aprendiendo y formándome. Quien hoy tenga miedo de la IA debería preguntarse: ¿cuáles son mis puntos fuertes que la IA no podrá asumir a corto plazo? ¿Qué habilidades —humanas— serán aún más importantes en el futuro?

La IA acelera la producción —análisis de datos, estructuras, redacción de textos—, pero la capacidad humana, como la regulación del estrés para tomar decisiones estratégicas bajo presión, la inteligencia emocional para construir relaciones comerciales y un cuerpo sano y eficiente para tener la confianza necesaria, no son automatizables a corto plazo. Esa será la ventaja competitiva decisiva en los próximos años.

¿Hasta qué punto puede el diagnóstico del estrés ayudar a fomentar la productividad o a reducir las tasas de error?

Veo el diagnóstico del estrés como una herramienta para ampliar la capacidad humana (de rendimiento) y como un sistema de alerta temprana del burnout. Sé por experiencia propia cuánto tiempo se pueden ignorar estas señales de alarma. Ponerse enfermo en vacaciones, la sensación de no poder desconectar nunca del todo, despertarse agotado por la mañana a pesar de haber dormido: no son estados de ánimo, son condiciones biológicas medibles.

Los estudios demuestran que los pacientes con burnout ya presentan patrones de cortisol alterados meses antes. Quien interpreta estas señales a tiempo puede reaccionar antes de que se produzca el daño. No en vano, la Organización Mundial de la Salud ha calificado el estrés como la “epidemia de salud del siglo XXI”. Y las cifras son claras: un solo caso de burnout le cuesta a una empresa entre cuatro y seis salarios mensuales en bajas; y eso es solo la punta del iceberg. A ello se suman las pérdidas de productividad, la rotación de personal y los daños a la reputación. Dependiendo del tamaño de la empresa, esto puede ascender a varios millones al año. Por eso, no considero el área de la salud corporativa y el diagnóstico del estrés como un centro de costes, sino como una gestión de riesgos (risk management).

Esta entrevista se ha realizado por escrito.

Milán, Italia - La facturación de Prada aumentó +6 por ciento en el primer trimestre de 2026 gracias a la integración de Versace y a un ligero incremento de sus ventas, en un contexto complicado, indicó el jueves el grupo italiano del lujo.

La facturación del grupo alcanzó los 1.670 millones de dólares (frente a 1.569 millones en el primer trimestre de 2025), en un contexto de "tensiones geopolíticas y macroeconómicas crecientes", señaló la empresa en un comunicado.

Esta cifra incluye los 167 millones de dólares de facturación de Versace, adquirida en 2025. Sin su antiguo rival, la facturación del grupo Prada habría caído -4,2 por ciento interanual.

El aumento de la facturación está en línea con el consenso de los analistas recopilado por FactSet, y es ligeramente superior en el caso de Versace.

Los resultados del trimestre "prolongan la tendencia de mejora regular y progresiva de las ventas en directo", señaló la compañía italiana.

Para el conjunto del grupo Prada, las ventas minoristas en Oriente Medio cayeron -30 por ciento, con un tipo de cambio desfavorable.

La integración de Versace "progresa bien", con una reorganización en curso antes de la "próxima fase de creación", con la llegada prevista del nuevo director artístico Pieter Mulier, prevista para julio, declaró el director general del grupo Prada, Andrea Guerra.

Las ventas de Versace están "en línea con las expectativas", indicó la empresa, que busca recolocar pacientemente la marca en las ventas en directo y mejorar su calidad.

El grupo estadounidense de calzado Crocs ha revisado al alza su previsión financiera anual tras registrar un sólido comienzo del ejercicio fiscal 2026. La compañía ha registrado unos ingresos de 921 millones de dólares en el primer trimestre, finalizado el 31 de marzo de 2026, respaldados por el buen rendimiento de los canales de venta directa al consumidor (DTC) en toda su cartera de marcas.

A pesar de un descenso de los ingresos consolidados del -1,7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, o del -4 por ciento a tipo de cambio constante, el grupo ha superado las previsiones internas. El crecimiento ha estado impulsado principalmente por el segmento DTC, que ha aumentado un +12,1 por ciento, hasta alcanzar un +10,2 por ciento a tipo de cambio constante. Por el contrario, los ingresos del canal mayorista han experimentado un descenso del -9,9 por ciento.

El crecimiento internacional compensa el descenso en Norteamérica

La marca insignia Crocs ha registrado un ligero aumento de los ingresos del +0,8 por ciento, hasta alcanzar los 767 millones de dólares. Mientras que los ingresos de la marca en Norteamérica han caído un -6,1 por ciento, hasta los 346 millones de dólares, los mercados internacionales han proporcionado el contrapeso necesario. Los ingresos internacionales han crecido un +7,2 por ciento, hasta los 421 millones de dólares, lo que refleja el alcance global de la firma de calzado informal.

El consejero delegado de Crocs, Andrew Rees, ha declarado que los resultados han sido “impulsados por la gran relevancia que tienen nuestras dos marcas para el consumidor y por una ejecución disciplinada de nuestra estrategia”. Rees ha señalado que la empresa se siente alentada por la respuesta de los consumidores a la innovación de productos en diversas categorías.

La marca Heydude se enfrenta a retos en el canal mayorista

La marca de origen italiano Heydude, adquirida por el grupo en 2022, ha experimentado un trimestre más difícil, con un descenso de los ingresos del -12,3 por ciento, hasta los 154 millones de dólares. Este descenso se ha atribuido en gran medida a una caída del -24,7 por ciento en los ingresos del canal mayorista. Sin embargo, el canal DTC de Heydude ha seguido siendo un punto fuerte, con un aumento del +8,6 por ciento, hasta los 71 millones de dólares.

Para el conjunto del año 2026, Crocs prevé ahora que los ingresos oscilen entre un descenso del -1 por ciento y un aumento del +1 por ciento en comparación con el ejercicio completo de 2025. Esto supone una mejora con respecto a las previsiones anteriores, que apuntaban a una perspectiva más conservadora. El grupo también ha elevado su previsión de beneficio por acción (BPA) diluido ajustado a un rango de entre 13,20 y 13,75 dólares.

En el segundo trimestre de 2026, la compañía prevé que los ingresos de la marca Crocs aumenten entre un +1 y un +3 por ciento, mientras que se espera que Heydude experimente un nuevo descenso de entre el -12 y el -14 por ciento.

El grupo chino de moda de lujo Lanvin Group ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al ejercicio 2025 (FY2025) el 30 de abril de 2026, con unos ingresos de 240 millones de euros. Esta cifra representa una caída del -18 por ciento respecto al año anterior, un periodo que la compañía ha calificado como un entorno de mercado global del lujo especialmente complicado.

Los resultados han reflejado las dificultades macroeconómicas, junto con iniciativas de transformación deliberadas. No obstante, el grupo ha señalado que el rendimiento mejoró de forma progresiva en la segunda mitad del año, gracias a ajustes operativos y al reposicionamiento de las marcas. El canal directo al consumidor (D2C) se ha mantenido como el principal para la compañía, representando el 68 por ciento de los ingresos totales.

Avances estratégicos en un contexto de mercado adverso

Zhen Huang, presidente de Lanvin Group, ha declarado que 2025 ha sido un año de ejecución disciplinada. Huang ha destacado que, a pesar del entorno complicado, el grupo ha seguido avanzando en sus iniciativas de transformación y optimizando sus operaciones. El presidente se ha mostrado confiado en la capacidad del grupo para generar un crecimiento sostenible tras el impulso registrado en la segunda mitad del año.

Durante este periodo, el grupo se ha centrado en la optimización de su cartera de marcas, lo que ha incluido el cierre selectivo de tiendas y un control más estricto de los costes. Estas medidas han contribuido a mejorar el EBITDA ajustado (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), que ha pasado de -94 millones de euros en 2024 a -90 millones de euros. La escisión de la marca italiana de moda masculina Caruso también se ha citado como una decisión orientada a afinar el enfoque estratégico.

Rendimiento por segmento de marca

La firma francesa insignia Lanvin ha registrado una caída de ingresos del -30 por ciento, hasta los 58 millones de euros. El grupo ha atribuido este descenso al reposicionamiento de la marca en curso y a la optimización de su red de tiendas. A pesar de la bajada, el margen bruto se ha mantenido en el 58 por ciento, y la compañía ha destacado una mejor acogida del mercado en la segunda mitad del año bajo la dirección creativa de Peter Copping.

La marca austriaca de skinwear Wolford ha comunicado una caída de ingresos del -14 por ciento, hasta los 76 millones de euros. Mientras que la primera mitad del año se vio afectada por interrupciones logísticas, la segunda mostró una mejora gracias a la recuperación de la capacidad operativa. El canal wholesale de la marca creció un +19 por ciento interanual. El nombramiento de Marco Pozzo como consejero delegado (CEO) ha tenido como objetivo reforzar el liderazgo durante esta fase de recuperación.

La firma italiana de calzado Sergio Rossi ha experimentado una caída de ingresos del -30 por ciento, hasta los 30 millones de euros, reflejando la debilidad tanto en el canal D2C como en el wholesale. La marca se encuentra actualmente en transición hacia un modelo con menor intensidad de activos. Por su parte, la casa de lujo estadounidense St. John se ha mantenido como la más estable, con una caída de ingresos de solo el -1 por ciento, hasta los 78 millones de euros. En Norteamérica, la marca ha registrado un crecimiento en wholesale y e-commerce del +14 por ciento y +25 por ciento respectivamente en moneda de referencia.

Liderazgo y perspectivas para 2026

El grupo ha reforzado su equipo directivo con varios nombramientos clave durante el periodo. Entre ellos, Barbara Werschine como directora general adjunta de Lanvin; Pozzo como CEO de Wolford; y Mandy West como CEO de St. John. Estas incorporaciones tienen como objetivo mejorar la capacidad de ejecución en todo el porfolio de marcas.

De cara a 2026, Lanvin Group prevé completar en gran medida su actual programa de transformación. El grupo aspira a consolidar los avances logrados en la segunda mitad de 2025, respaldado por un renovado impulso creativo y un modelo operativo más enfocado. Aunque la incertidumbre del mercado persiste, el grupo sostiene que las medidas adoptadas durante el último año han sentado unas bases más sólidas para el crecimiento a largo plazo.

El Grupo Prada, que engloba las marcas Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe, Versace, Marchesi 1824 y Luna Rossa, ha registrado resultados positivos en el primer trimestre de 2026.

En cifras, los ingresos netos se han situado en 1.428 millones de euros, un +14 por ciento interanual (+3 por ciento orgánico). Las ventas retail han alcanzado los 1.245 millones de euros, un +10 por ciento interanual (+1 por ciento orgánico), sobre una base de comparación de doble dígito (+13 por ciento) en el primer trimestre de 2025, impulsadas por las ventas full price.

“Operamos en un entorno extremadamente complejo, caracterizado por la incertidumbre y una dinámica geopolítica en rápida evolución. En este escenario, la coherencia y la autenticidad siguen siendo los pilares de la creatividad y el éxito de nuestras marcas, junto con la búsqueda continua de agilidad y flexibilidad en nuestros procesos, gracias también a la fortaleza de nuestra estructura industrial directa”, ha subrayado en un comunicado Patrizio Bertelli, presidente y consejero delegado del Grupo Prada.

En cuanto a las marcas individuales, Prada ha registrado un trimestre sólido, en línea con el cuarto trimestre de 2025; la tendencia positiva y en continua mejora de las ventas full price se ha visto parcialmente contrarrestada por la continua reducción de la contribución de los outlets.

Miu Miu continúa su trayectoria de crecimiento, con un aumento de las ventas retail del +2 por ciento, a pesar de la exigente base de comparación del +60 por ciento en el primer trimestre de 2025 y un impacto negativo más acusado del conflicto en Oriente Medio.

Versace ha registrado unos ingresos netos de 143 millones de euros, en línea con las expectativas.

Para Prada, la oferta de producto se ha mantenido equilibrada, impulsada por el dinamismo creativo en marroquinería

El canal retail ha registrado un crecimiento del +10 por ciento interanual, +1 por ciento orgánico, frente a una exigente base de comparación (+13 por ciento). Prada ha demostrado solidez, con un crecimiento del +0,4 por ciento, en línea con el cuarto trimestre de 2025 y derivado de nuevas mejoras en América y Asia-Pacífico, especialmente en China, Hong Kong y Macao. La oferta de producto se ha mantenido equilibrada, impulsada por el dinamismo creativo en marroquinería en toda la gama de precios y por el lanzamiento de la nueva colección cápsula Prada Re-Nylon para Sea Beyond.

Para Miu Miu, el atractivo de la marca se ha mantenido alto, respaldado por un posicionamiento fuerte y distintivo

Miu Miu ha confirmado una trayectoria de crecimiento positiva, del +2,4 por ciento, a pesar de la base de comparación más difícil del año (+60 por ciento) y un mayor impacto derivado del conflicto en Oriente Medio. América ha seguido registrando un crecimiento significativo y Asia-Pacífico también ha mantenido una tendencia muy sólida; los resultados positivos en estas regiones se han visto compensados en parte por una ralentización en Europa, especialmente en la demanda turística, y en Oriente Medio. El atractivo de la marca se ha mantenido alto, respaldado por un posicionamiento fuerte y distintivo.

Versace se ha beneficiado del reposicionamiento progresivo hacia las ventas full price

Versace ha registrado unos resultados en línea con las expectativas, beneficiándose del progresivo reposicionamiento hacia las ventas full price y de una mayor profundidad y calidad de la oferta. El enfoque estratégico sigue centrado en la ejecución retail y en las actividades de clienteling, en paralelo al avance del plan de integración a nivel de organización y procesos.

Considerando las ventas retail por área geográfica, Asia-Pacífico ha seguido mostrando solidez, con un +13 por ciento interanual y un +5 por ciento orgánico. Miu Miu ha mantenido un crecimiento sostenido; Prada ha registrado una nueva mejora, respaldada por una ejecución rigurosa e impulsada por tendencias positivas en China, Hong Kong, Macao y Corea.

Europa ha crecido un +2 por ciento interanual, con una contracción del -6 por ciento en base orgánica, frente a unas bases de comparación plurianuales exigentes, incluido el primer trimestre de 2025 (+14 por ciento); la ralentización ha sido más acusada en el gasto turístico, mientras que la demanda local ha registrado una contracción más modesta.

América ha mantenido una fuerte trayectoria de crecimiento, del +34 por ciento interanual y del +15 por ciento orgánico, sostenida por una dinámica demanda local. Tanto Prada como Miu Miu han seguido beneficiándose del fortalecimiento organizativo y de las inversiones realizadas en trimestres anteriores.

Japón ha demostrado solidez, con un crecimiento del +1 por ciento interanual y una contracción del -2 por ciento en base orgánica, con un consumo local estable frente a una base de comparación muy positiva en el primer trimestre de 2025.

Oriente Medio ha registrado una contracción del -22 por ciento en el trimestre, tanto a tipos de cambio constantes como en base orgánica, debido al impacto del conflicto en la demanda local y los flujos turísticos.

El Grupo Ermenegildo Zegna ha cerrado el primer trimestre con unos ingresos de 470,2 millones de euros, un +2,5 por ciento interanual y un +7,4 por ciento a tipos de cambio constantes, impulsado por los buenos resultados del canal direct-to-consumer y de la marca Zegna.

En cuanto a los canales individuales, el direct-to-consumer ha crecido un +7,8 por ciento interanual, hasta los 371,9 millones de euros (+14,2 por ciento a tipos de cambio constantes), y las tres marcas han registrado resultados “excelentes y una aceleración con respecto al trimestre anterior”, explica una nota. Los ingresos del canal mayorista (wholesale), de 64,3 millones de euros, han disminuido un -19,1 por ciento interanual, un -17,0 por ciento a tipos constantes, y siguen reflejando la decisión estratégica de centrarse en el canal direct-to-consumer, especifica la dirección.

El canal direct-to-consumer representa el 85 por ciento de los ingresos de los productos de marca.

El grupo cuenta con un total de 472 tiendas de gestión directa, de las cuales 279 son de Zegna, 125 de Thom Browne y 68 de Tom Ford Fashion.

El número total de puntos de venta monomarca (incluidos los franquiciados mayoristas) es de 662.

Los ingresos de la marca Zegna han ascendido a 310,3 millones de euros, con un crecimiento del +5,9 por ciento

En cuanto a las marcas, los ingresos de Zegna han ascendido a 310,3 millones de euros, con un crecimiento del +5,9 por ciento interanual y del +11,3 por ciento a tipos de cambio constantes. Los ingresos de Thom Browne, de 58,2 millones de euros, han disminuido un -9,4 por ciento interanual (-3,0 por ciento a tipos de cambio constantes), mientras que los de Tom Ford Fashion han crecido un +0,4 por ciento interanual (+5,4 por ciento orgánico). Para esta última marca, los resultados, según ha especificado la empresa en un comunicado, se han visto respaldados por el canal direct-to-consumer y por las actividades de marketing relacionadas con el desfile de marzo en París.

“Hemos empezado 2026 con un impulso creciente en todas nuestras marcas. El crecimiento orgánico del 7 por ciento del grupo es el resultado directo de nuestra estrategia a largo plazo, cuidadosamente elaborada y ahora ejecutada con disciplina y rapidez. Nuestra organización, centrada en el retail, sigue progresando, como refleja el crecimiento orgánico del 14 por ciento en el canal direct-to-consumer, con la contribución de todas las marcas y mercados. El continente americano ha vuelto a destacar, registrando otro trimestre de crecimiento orgánico de dos cifras y una continua aceleración. Zegna ha liderado los resultados del grupo, con un crecimiento orgánico del 11 por ciento. Thom Browne y Tom Ford Fashion han reforzado sus posiciones distintivas y han atraído a nuevos públicos”, ha señalado en la nota Ermenegildo “Gildo” Zegna, presidente ejecutivo del Grupo Ermenegildo Zegna.

“De cara al futuro, nuestra mentalidad de ‘pensar despacio, actuar rápido’ seguirá guiando al grupo a la hora de tomar decisiones meditadas e implementarlas de forma rápida y decidida, persiguiendo nuestra visión con rigor y manteniéndonos ágiles y flexibles. En este mundo, debemos adaptarnos rápidamente a condiciones más desafiantes. Al mismo tiempo, nuestros objetivos a largo plazo son claros y seguimos centrados en alcanzarlos”, ha añadido Gildo Zegna.

En cuanto a las áreas geográficas, la región EMEA ha registrado 152,9 millones de euros (-0,8 por ciento interanual, +1,4 por ciento a tipos constantes). El canal direct-to-consumer crece, mientras que el mayorista (wholesale) desciende.

El continente americano ha alcanzado los 137,0 millones de euros (+9,6 por ciento interanual, +17,5 por ciento a tipos constantes), mientras que la región de Gran China ha registrado 124,1 millones de euros (+0,7 por ciento interanual, +5,3 por ciento a tipos constantes).

El resto de la región APAC ha registrado 55,5 millones de euros (-0,6 por ciento interanual, +7,7 por ciento a tipos constantes), impulsado por Corea y Japón.

Los datos preliminares del primer semestre se darán a conocer el 23 de julio.

Madrid – La multinacional de la moda española Adolfo Domínguez acaba de informar de los resultados registrados al cierre de su último año fiscal de 2025. Periodo finalizado a fecha del pasado 28 de febrero de 2026 que la compañía, actualmente inmersa en las celebraciones por su 50º aniversario, logró completar en positivo, tanto en términos de ventas como de facturación.

En base a los datos recogidos en la información presentada por la dirección de la compañía ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Adolfo Domínguez cerró su último año fiscal de 2025 registrando unos ingresos por ventas totales de 139,02 millones de euros. Una cifra que supone un crecimiento de un +1,84 por ciento, con respecto a los 136,50 millones de euros facturados durante el mismo periodo del año anterior, y que desde Adolfo Domínguez elevan hasta un +3,5 por ciento, en términos comparables y a tipos de cambio constantes.

Mientras tanto y en términos de rentabilidad, Adolfo Domínguez ha registrado un beneficio neto por valor de 1,64 millones de euros. Un valor que por su parte representa un aumento de un +80,58 por ciento, frente a los 908 mil euros de beneficio registrados durante el mismo periodo del año anterior. Un desempeño este y de este modo especialmente positivo, y que destacan desde su dirección junto al del crecimiento del +24 por ciento del ebitda, que cierra el ejercicio escalando hasta los 21 millones de euros, y del +7 por ciento del margen bruto, hasta los 82 millones de euros; un 56 por ciento sobre las ventas, “el más elevado de los últimos 14 años y 3 puntos porcentuales por encima del ejercicio pasado”.

Con estos datos en la mano, “el avance hacia una mayor rentabilidad continúa”, no ha dudado en querer salir a subrayar Rubén Martín, director financiero de Adolfo Domínguez, a lo largo de unas declaraciones compartidas por su misma dirección. Y lo hace después de un ejercicio durante el que “hemos tenido una buena respuesta de nuestros clientes, tanto en las colecciones de hombre y mujer, como de complementos, y un buen resultado en el reposicionamiento de las tiendas”.

Estancamiento de los ingresos en Europa, y caída en Japón

Ahondando en ese desempeño registrado a lo largo de 2025, por canales de venta, Adolfo Domínguez cerró el año con 379 puntos de venta, solamente una tienda neta más que con respecto al año anterior, tras eso sí haber acometido en total 13 nuevas aperturas, todas ellas fuera de España. Una estrategia por la internacionalización de la marca que la deja operando con su mayor número de tiendas en Europa (182 tiendas), seguida de México (145 tiendas) y Japón (16 tiendas), pero con ya su mayor número de tiendas en otros mercados menores (36 tiendas) desde 2020 (39 tiendas).

Una por tanto, cuanto menos, estable red comercial física, que crece a escala internacional, y que, en términos de facturación, alcanzó a generar el 84,8 por ciento de todas las ventas de 2025 de Adolfo Domínguez, por unos 117,87 millones de euros. Mientras que frente al canal físico nos encontramos a un canal online que terminó por su parte por representar el 15,2 por ciento de todas las ventas del año, por unos 21,13 millones de euros (+6,20 por ciento).

En cuanto a su evolución por mercados, desde Adolfo Domínguez apuntan a una caída de las ventas en Europa, hasta los 99,80 millones de euros (-0,65 por ciento); al crecimiento de la facturación en México, hasta unos 26,13 millones de euros (+4,60 por ciento); a una caída de las ventas en Japón, hasta unos 4,73 millones de euros (-1 por ciento); y a un sobresaliente crecimiento de las ventas en el resto de mercados, por unos 8,34 millones de euros en 2025 (+32,80 por ciento). Unos desempeños que defienden que se habrían dado en términos de crecimiento generalizado, tanto en México (+9,4 por ciento), como en Japón (+5,6 por ciento), en Europa (+1,1 por ciento) y en la suma de mercados menores (+17,5 por ciento), a términos comparables y a tipo de cambio constantes.

Previsiones para 2026

Mirando de cara a su nuevo ejercicio de 2026, a modo de previsión desde Adolfo Domínguez —que ha convocado Junta General de Accionistas para el próximo 2 de junio— se han limitado a señalar que “la evolución mostrada por los principales indicadores de negocio de Adolfo Domínguez hace que la compañía espere continuar con el crecimiento progresivo en la línea de ventas y rentabilidad en el próximo ejercicio 2026/27”. Unas estimaciones/objetivos para las que como principales prioridades, añaden, situarán las de “ofrecer al cliente una experiencia de compra omnicanal, además de profundizar en el desarrollo de las líneas de optimización y mejora de procesos ya iniciadas en ejercicios anteriores y que contribuirían a la mejora del resultado operativo de la compañía”.

París - Showroomprivé (SRP Groupe) ha anunciado este miércoles una pérdida neta de aproximadamente 31 millones de euros y una caída del -13 por ciento en su facturación de 2025, mientras sus ventas continúan debilitándose a principios de 2026.

El especialista en ventas privadas online se mantiene así en números rojos tras una pérdida neta de 133 millones de euros en 2024. En 2025, su facturación alcanzó los 559 millones de euros, lo que supone un descenso del -13,5 por ciento.

El grupo europeo atribuye estos malos resultados, en particular, a la “creciente competencia por el desarrollo de las plataformas de ultra fast fashion en Francia” en el mercado de la venta online.

Plan de reorganización

Previstos inicialmente para el pasado 25 de marzo, los resultados anuales del grupo se pospusieron “por la necesidad de dar a los auditores el tiempo necesario para finalizar su trabajo de auditoría”, según justificó Showroomprivé en marzo.

Para hacer frente a estas dificultades, el grupo había comunicado que estudiaba un plan de reorganización que “podría suponer la supresión de hasta 121 puestos de trabajo (es decir, el 11 por ciento de su plantilla) por motivos económicos durante el segundo trimestre de 2026”.

Asimismo, en diciembre cedió su participación mayoritaria en la plataforma de moda The Bradery “por un valor de 22 millones de euros”. Además, Showroomprivé está renegociando su deuda bancaria de 40 millones de euros, cuyo reembolso se ha prorrogado dos años en el marco de un acuerdo de conciliación firmado en enero.

Su CEO, David Dayan, indica en el comunicado que, en este “mercado en plena mutación”, Showroomprivé ha “iniciado una profunda transformación”. A saber: el “reenfoque en las ofertas de mayor valor, el impulso de (sus) motores de crecimiento, la remodelación de (su) organización comercial y la aceleración en datos, tecnología e IA”. “Nuestros resultados de 2025 reflejan esta fase de transición”, añade el directivo.

Sin embargo, en el primer trimestre de 2026, su facturación ha seguido bajando (un -5,78 por ciento) hasta situarse en 105,3 millones de euros. Fundada en 2006 y con sede en Francia, Showroomprivé es un actor europeo de las ventas privadas online, especializado en moda, que colabora con más de 3.000 marcas.

Nueva York - Amazon ha registrado en el primer trimestre unos resultados mejores de lo esperado, gracias principalmente a su filial de computación en la nube (cloud), Amazon Web Services (AWS), que sigue beneficiándose del interés por la inteligencia artificial (IA).

El grupo de Seattle (noroeste de Estados Unidos) también ha visto dispararse su beneficio tras la revisión del valor contable de su participación en la joya de la IA, Anthropic, lo que ha aumentado su resultado en 16.800 millones de dólares.

El beneficio neto se ha situado en 30.300 millones de dólares, con un aumento del +77 por ciento interanual. El beneficio por acción, el dato más seguido por los inversores, ha sido de 2,78 dólares, frente a los 1,66 dólares del consenso de analistas de FactSet.

Aunque históricamente se centraba en el comercio electrónico, Amazon ha evolucionado hasta convertirse en el principal proveedor mundial de computación en la nube, el famoso “cloud”, indispensable para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.

AWS, la filial de “cloud”, “representa ya 150.000 millones de dólares de facturación anualizada”, según reveló el miércoles el consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, durante una conferencia telefónica.

Si se escindiera del resto del grupo fundado por Jeff Bezos, AWS se situaría, por sí sola, entre las 50 mayores empresas cotizadas del mundo por volumen de negocio. “Nunca he visto una tecnología crecer tan rápido como la IA”, comentó Andy Jassy.

Amazon acaba de dar un golpe de efecto al anunciar que los modelos de OpenAI, creadora de ChatGPT, también se alojarán en la plataforma de IA del grupo, Bedrock. Hasta ahora, la start-up californiana tenía un contrato de exclusividad con Microsoft.

“La ampliación de la ya extensa lista de socios de IA y las inversiones” del grupo “tienen como objetivo mantener la oferta de Amazon por delante de la competencia”, explicó Sky Canaves, analista de la firma Emarketer. La empresa ya tenía una relación privilegiada con el gran competidor de OpenAI, Anthropic, que ha reforzado recientemente inyectando otros 5.000 millones de dólares en su capital, tras una inversión previa de 8.000 millones.

Un nuevo gigante de los chips

“El crecimiento de AWS (un +28 por ciento interanual) es el más alto en años”, señaló Sky Canaves, quien también destacó “la mejora de los márgenes operativos”. El ritmo de crecimiento de AWS (+28 por ciento) es notablemente superior al de las actividades históricas de Amazon, cuyos ingresos solo aumentaron un +14 por ciento interanual. La facturación total del grupo ha sido de 181.500 millones de dólares (+17 por ciento). Para reducir su dependencia de los grandes fabricantes de procesadores, en particular de Nvidia, Amazon se lanzó en 2015 a la fabricación de sus propios chips.

En concreto, ha desarrollado el chip Trainium, adaptado para el desarrollo de modelos de IA, y el Graviton, más recomendado para el uso diario de estos modelos, lo que se conoce como inferencia.

A diferencia de Google y su Tensor Processing Unit (TPU), Amazon no vende sus chips, sino que los alquila a sus clientes del “cloud” de AWS.

“Si nuestros chips fueran una empresa independiente” del resto del grupo, “representarían una facturación anualizada de 50.000 millones de dólares”, precisó Andy Jassy, “el equivalente a los ingresos generados por la estadounidense Intel”.

El consejero delegado de Amazon declaró que la mayor parte de los primeros volúmenes de la próxima generación de Trainium, la cuarta, “ya ha sido reservada”, “a pesar de que no estará disponible para el gran público hasta dentro de 18 meses”. Tener sus propios chips permitirá a Amazon “ahorrar decenas de miles de millones de dólares en gastos de inversión cada año”, según Andy Jassy.

En las operaciones posteriores al cierre de Wall Street, las acciones de Amazon subían más de un 3 por ciento. Para Sky Canaves, el entusiasmo de los inversores se vio atenuado en parte por unas previsiones consideradas “prudentes” y por una contracción del flujo de caja libre, debido a las inversiones.

El fabricante de artículos deportivos Puma ha comenzado el nuevo año con un descenso en sus ventas. La fortaleza del euro y una menor demanda en la región europea de EMEA han afectado negativamente a la evolución. Así, los ingresos de la empresa, actualmente en proceso de reestructuración, han disminuido un -6,3 por ciento hasta casi 1.870 millones de euros, según ha comunicado Puma este jueves desde Herzogenaurach. Ajustado por el tipo de cambio, el descenso ha sido del uno por ciento. Al mismo tiempo, la reducción del exceso de inventario ha avanzado.

Sin embargo, la empresa ha logrado mejorar sus resultados. Esto se ha visto respaldado por la reversión de provisiones sobre inventarios, menores costes de flete y una mayor participación del canal minorista propio. Los descuentos y los efectos del tipo de cambio han supuesto un obstáculo. Así, el resultado operativo ajustado (EBIT) ha aumentado un +5 por ciento hasta los 64,4 millones de euros, excluyendo los costes del programa de ahorro en curso. El beneficio neto del grupo ha mejorado significativamente, pasando de 0,5 millones a 26,5 millones de euros. Puma ha confirmado sus previsiones.

“Operativamente, hemos comenzado con solidez nuestro año de transición 2026”, ha comentado el CEO Arthur Hoeld. “Hemos podido reducir nuestro inventario más rápido de lo previsto, y hemos reducido nuestra cartera de productos y las ineficiencias operativas”.

La plataforma de comercio electrónico estadounidense Ebay ha presentado unos sólidos resultados financieros correspondientes al primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2026. La compañía ha alcanzado un volumen bruto de mercancía (GMV) de 22.200 millones de dólares, lo que representa un incremento del +18 por ciento en términos reportados y un aumento del +14 por ciento en base neutral de divisas (FX). Los ingresos del período han ascendido a 3.100 millones de dólares, un +19 por ciento más en comparación con el año anterior.

Los resultados llegan tras el anuncio de un acuerdo definitivo para adquirir Depop, el marketplace de moda de consumidor a consumidor (C2C) con sede en Reino Unido, a Etsy. La operación, valorada en aproximadamente 1.200 millones de dólares en efectivo, se espera que se cierre a finales del tercer trimestre de 2026. Este movimiento estratégico tiene como objetivo ampliar el alcance de Ebay entre los consumidores más jóvenes y expandir su presencia en el sector de la moda de segunda mano.

Expansión estratégica en moda y recommerce

Jamie Iannone, consejero delegado de Ebay, ha declarado que los resultados del primer trimestre marcan un sólido inicio de año. Iannone ha señalado que las categorías prioritarias, el C2C y las prioridades estratégicas de recommerce están impulsando un crecimiento generalizado. La compañía se ha centrado en experiencias interactivas, incluyendo la expansión de Ebay Live a Francia, Italia y Canadá.

En el segmento de moda, la plataforma ha colaborado con Vogue en los pop-ups Vogue Vintage Market en Nueva York, Londres y Berlín. Estos eventos han presentado piezas vintage premium seleccionadas y subastas celebradas a través de Ebay Live. Además, la compañía ha lanzado The NYC Edit, una guía de estilo online y experiencia de reventa presencial que ha permitido a los compradores adquirir prendas directamente de los armarios de influencers.

Rendimiento financiero y crecimiento publicitario

El beneficio neto GAAP de operaciones continuadas ha alcanzado los 512 millones de dólares, mientras que el beneficio neto no-GAAP se ha situado en 760 millones de dólares. Los ingresos publicitarios continúan siendo un motor significativo para el grupo, generando 581 millones de dólares en el primer trimestre de 2026. Los productos publicitarios propios han aportado 555 millones de dólares, un incremento del +33 por ciento en términos reportados.

Peggy Alford, directora financiera de Ebay, ha destacado que los resultados reflejan el potente apalancamiento operativo inherente al negocio. Alford ha confirmado que la compañía mantiene su compromiso con la ejecución disciplinada de las prioridades estratégicas mientras asigna capital para generar valor a largo plazo. Durante el trimestre, el grupo ha devuelto 639 millones de dólares a los accionistas mediante recompra de acciones y dividendos en efectivo.

Perspectivas para el segundo trimestre de 2026

Para el segundo trimestre de 2026, Ebay prevé que los ingresos se sitúen entre 2.970 millones de dólares y 3.030 millones de dólares. Esto representa un crecimiento interanual en base neutral de divisas de entre el +8 por ciento y el +10 por ciento. La compañía estima que el GMV oscilará entre 21.300 millones de dólares y 21.700 millones de dólares para el mismo período.

El grupo también ha publicado su primer Plan de Transición Climática, en el que traza una hoja de ruta para alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2045. Asimismo, Ebay for Charity ha permitido a los participantes recaudar cerca de 60 millones de dólares en todo el mundo durante el primer trimestre.

La compañía continúa invirtiendo en comercio social y recientemente ha anunciado una colaboración con Meta para el programa de afiliados de Facebook, que permitirá a los creadores mostrar inventario directamente en su contenido.

Los retailers de todo el mundo se han vuelto más cautelosos en sus estrategias de crecimiento en medio de la intensificación de las presiones económicas y geopolíticas, según una nueva investigación del World Retail Congress (WRC), Incisiv y Manhattan Associates.

El estudio, publicado en el WRC de este año, que comenzó ayer en Berlín y se prolongará hasta el 29 de abril, ha revelado que menos de uno de cada seis ejecutivos del sector retail está llevando a cabo una expansión agresiva, y la mayoría ha reorientado su enfoque hacia el control de costes, la eficiencia operativa y el crecimiento selectivo.

“La certidumbre ha desaparecido…”

La investigación, basada en 336 altos ejecutivos de todo el mundo, pone de manifiesto un importante cambio de prioridades, sobre todo porque los factores que impulsan la actual volatilidad del mercado se están convirtiendo en disruptores permanentes en lugar de temporales. “La certidumbre ha desaparecido”, afirma el informe.

De los directivos encuestados, solo el 52 por ciento afirmó que se estaba expandiendo de forma selectiva, mientras que apenas un 35 por ciento declaró estar en “modo de defensa total”. Más de tres cuartas partes de los encuestados citaron las presiones externas, como la inestabilidad geopolítica y la interrupción del comercio, como factores clave en la configuración de su estrategia, mientras que el 72 por ciento señaló que la inflación y la presión sobre los márgenes estaban causando limitaciones estructurales.

En un comunicado, Ian McGarrigle, presidente del WRC, ha declarado: “El entorno operativo para el retail ha cambiado fundamentalmente. La inestabilidad geopolítica y las presiones inflacionistas son ahora la norma, y conforman la realidad cotidiana de las empresas en todos los mercados. Los retailers se ven obligados a replantearse cómo crecer, dónde invertir y con qué rapidez pueden responder”.

Las brechas persistentes en la ejecución desafían las inversiones selectivas

La inversión sigue presente, pero las empresas se están volviendo más selectivas, centrándose principalmente en la experiencia del cliente y la personalización (72 por ciento), la IA y la tecnología avanzada (58 por ciento), y las capacidades de la cadena de suministro (56 por ciento). A pesar de ello, siete de cada 10 ejecutivos declararon que no podían pasar de la decisión a la ejecución con la misma rapidez que sus competidores debido, en gran parte, a una brecha persistente en la ejecución.

En cuanto a la IA, los directivos expresaron tanto preocupación como oportunidades. A un considerable 98 por ciento de los ejecutivos les preocupaba que la búsqueda impulsada por IA redujera la visibilidad de la marca. “La IA está empezando a intermediar en ese momento antes de que un consumidor llegue a cualquier punto de contacto propiedad de una marca”, señala el informe, subrayando la importancia de los datos de producto, la calidad del contenido y la presencia digital.

La ejecución de la IA sigue siendo limitada, a pesar de la firme creencia en esta tecnología. Mientras que el 91 por ciento de los directivos espera que la IA sea “un requisito indispensable para 2030”, solo el 29 por ciento cuenta con la base de datos y tecnología necesaria. El informe identifica esta brecha como uno de los riesgos más importantes. “Las organizaciones que se mueven más rápido en este entorno no son las que tienen los modelos de IA más sofisticados o las hojas de ruta de transformación más ambiciosas. Son las que tienen la infraestructura operativa para actuar sobre lo que la IA les dice”.

Las tiendas se convertirán en el “ancla” del comercio en 2030

Por otro lado, en el retail físico, los roles están evolucionando. El 86 por ciento de los ejecutivos seguía considerando las tiendas como esenciales para construir relaciones con los clientes, mientras que el 81 por ciento las ve como el “ancla” del comercio en 2030. Las propias tiendas se están convirtiendo en centros de gestión de pedidos, interacción digital y experiencia de marca.

Sobre los datos, Katie Foote, vicepresidenta sénior y directora de marketing de Manhattan Associates, ha comentado: “A medida que aumentan las expectativas de los clientes, la personalización ya no es un lujo. Los compradores esperan que los retailers los conozcan, se anticipen a sus necesidades y les ofrezcan una experiencia fluida en todos los canales. Eso solo ocurre cuando los retailers pueden aplicar la IA a los datos de inventario, pedidos y gestión en tiempo real.

“El comercio unificado es lo que une todas esas piezas, convirtiendo la IA de una promesa en el tipo de experiencia conectada que fideliza a los clientes e impulsa un crecimiento rentable. Esto cobra aún más importancia con las actuales tendencias macroeconómicas y el volátil entorno mundial”.

El Grupo Armani ha cerrado 2025 con una caída orgánica de las ventas netas del 2,8 por ciento (-4,6 por ciento en euros a tipos de cambio corrientes), equivalentes a 2,192 millones de euros, y una rentabilidad operativa en mejora (EBITDA de un +3 por ciento y EBIT de un +2 por ciento). La empresa estima que el valor de venta al público de los productos Armani vendidos en todo el mundo supera los 6,000 millones de euros.

Patrimonio neto de aproximadamente 2,000 millones de euros y liquidez de unos 600 millones de euros

Se han confirmado los sólidos datos patrimoniales: un patrimonio neto de aproximadamente 2,000 millones de euros y una liquidez de unos 600 millones de euros. A través de un comunicado, la empresa dirigida por el CEO Giuseppe Marsocci ha informado de que los datos están en línea con la tendencia general del sector, situándose en más de 4,000 millones de euros de facturación inducida, incluyendo la facturación directa de los licenciatarios.

El resultado operativo bruto (EBITDA) consolidado pre-NIIF 16 y antes de amortizaciones ha crecido un +3,2 por ciento, pasando de 148 a 152,7 millones de euros, mientras que el resultado operativo pre-NIIF 16 se ha situado en 52,6 millones (una ligera mejora en comparación con los 51,3 millones de 2024).

“En 2025, un año marcado no solo por el 50 aniversario de la fundación de la empresa, sino también, lamentablemente, por el fallecimiento de nuestro fundador, hemos seguido operando de la mejor manera posible siguiendo la línea estratégica indicada por el señor Armani, con una gestión sólida y sin presiones, como confirman los componentes cualitativos de nuestras ventas, con una perspectiva a largo plazo para el grupo, no orientada a maximizar el beneficio inmediato”, ha subrayado en el comunicado el CEO y director general, Marsocci.

“Nuestra atención, estudio y evaluación del mercado son máximos en este momento: nos encontramos ante un posible cambio estructural en el enfoque del lujo y la moda por parte de los consumidores actuales y potenciales, algo que es imprescindible tener en cuenta”.

El retail directo crece en conjunto un +2 por ciento a tipos de cambio constantes en 2025

En cuanto a los canales individuales, el retail directo ha crecido en conjunto un +2 por ciento a tipos de cambio constantes en 2025, mientras que los canales indirectos han registrado un -7 por ciento, “lo que refleja principalmente la caída de los pedidos del canal wholesale y la prudencia razonable de los socios distribuidores en el contexto general del mercado”, especifica el comunicado.

Las tendencias de 2025 por macroárea geográfica (Europa, Asia y América), a tipos de cambio constantes, “resultan muy equilibradas, sin diferencias sustanciales entre ellas con respecto a la tendencia general, lo que parece ser un elemento más de estabilidad”, se añade en el comunicado.

A 31 de diciembre de 2025, la liquidez neta del Grupo Armani ascendía a 529 millones de euros, lo que supone una reducción de aproximadamente 41 millones en comparación con la fecha del balance anterior. Si se incluyen las inversiones de tesorería en la posición financiera neta, la liquidez neta asciende a 596 millones de euros.

El patrimonio neto consolidado asciende a 1,992 millones de euros

El patrimonio neto consolidado, por su parte, asciende a 1,992 millones de euros, con una ligera reducción de aproximadamente un -3 por ciento en comparación con la fecha del balance anterior debido a las fluctuaciones de divisas registradas en 2025. Esto corresponde al 51 por ciento del activo total (post-NIIF 16), un porcentaje de “fondos propios” que confirma la fuerte solidez patrimonial del grupo.

En cuanto a los próximos meses, la dirección se ha mostrado optimista: “hoy más que nunca, la identidad de la empresa y de la marca se refleja en los principios fundacionales que el señor Armani estableció en su testamento empresarial. Estos valores, arraigados en su modelo de belleza y elegancia discreta y atemporal, así como la idea de una empresa sólida y prudente, resultan ser extremadamente actuales, si no más pertinentes que nunca en los tiempos que vivimos”, ha concluido Marsocci.

El fabricante de artículos deportivos Adidas ha obtenido en el primer trimestre unos resultados mejores de lo esperado y ha confirmado sus previsiones. Así, la facturación ha aumentado algo más de un +7 por ciento, hasta alcanzar unos 6.600 millones de euros, según ha comunicado la empresa este miércoles en Herzogenaurach. A tipos de cambio constantes, Adidas ha registrado un crecimiento del +14 por ciento.

La empresa ha registrado una fuerte demanda, especialmente en sus propios canales de venta. Por el contrario, el crecimiento en el canal mayorista ha sido más débil. Dado que el sector minorista está recurriendo cada vez más a los descuentos debido a la incertidumbre en el entorno de consumo, Adidas, según sus propias declaraciones, no está vendiendo actualmente “cantidades excesivas” a sus socios para mantener los descuentos bajo control.

El resultado de explotación ha aumentado un +15,5 por ciento, hasta los 705 millones de euros, a pesar de los efectos adversos de las divisas y los aranceles. Los analistas habían previsto cifras inferiores tanto en la facturación como en el resultado operativo. El beneficio atribuido a los accionistas ha mejorado un +12,6 por ciento, hasta los 482 millones de euros.

La marca sueca de moda deportiva Björn Borg ha registrado el primer trimestre más sólido en la historia de la compañía, alcanzando niveles récord tanto en ventas netas como en beneficio operativo. El grupo ha mantenido el impulso en su categoría de ropa deportiva, acumulando 15 trimestres consecutivos de crecimiento de doble dígito en esta división.

Sólido rendimiento financiero en todas las operaciones del grupo

Durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, las ventas netas del grupo han aumentado un +7,3 por ciento hasta alcanzar los 300,6 millones de coronas (32,40 millones de dólares), frente a los 280 millones de coronas del año anterior. A tipo de cambio constante, el incremento de las ventas netas ha sido del +10,9 por ciento.

El beneficio operativo ha experimentado un notable impulso, con un aumento del +37 por ciento hasta los 46,9 millones de coronas, en comparación con los 34,2 millones de coronas de 2025. El margen de beneficio bruto ha mejorado hasta el 54 por ciento desde el 49,9 por ciento, una evolución atribuida a las entregas anticipadas en ropa interior y ropa deportiva, que han proporcionado más tiempo para la venta en tienda. El beneficio después de impuestos ha ascendido a 36,9 millones de coronas, mientras que el beneficio por acción antes y después de dilución ha alcanzado las 1,47 coronas.

Rendimiento por categoría de producto y canal

La categoría de ropa interior, que sigue siendo el área de producto más importante del grupo, ha crecido un +15 por ciento hasta los 140,3 millones de coronas. La ropa deportiva también ha continuado su trayectoria positiva con un incremento del +12 por ciento, alcanzando los 90,4 millones de coronas. Sin embargo, el grupo ha afrontado desafíos en otras áreas: las ventas de calzado han disminuido un -20 por ciento hasta los 35,4 millones de coronas, mientras que las de bolsos han caído un -19 por ciento hasta los 11,7 millones de coronas. Otros productos, incluyendo bañadores y calcetines, han aumentado un +14 por ciento.

En cuanto a los canales de venta, el negocio wholesale sigue siendo el principal contribuyente, con un crecimiento del +11 por ciento hasta los 233,6 millones de coronas. Dentro de este canal, los e-tailers han mostrado un crecimiento especialmente fuerte del +20 por ciento. Los resultados del canal directo al consumidor (D2C) han sido dispares: mientras que el e-commerce propio ha crecido un +2 por ciento hasta los 52,5 millones de coronas, las ventas en tiendas propias han disminuido un -29 por ciento hasta los 13,1 millones de coronas. El grupo ha señalado que el descenso en las ventas de tiendas físicas se ha debido en gran medida al cierre estratégico de dos ubicaciones no rentables. Para tiendas comparables, la disminución ha sido del -8 por ciento.

Crecimiento regional liderado por Alemania y Dinamarca

Geográficamente, el mercado sueco ha crecido un +3 por ciento hasta los 104,6 millones de coronas, impulsado principalmente por el e-commerce propio. Alemania, que Björn Borg ha identificado como mercado estratégico de crecimiento, ha registrado un sólido rendimiento con un aumento del +38 por ciento en ventas. Finlandia y Dinamarca también han reportado resultados destacados, con incrementos del +27 por ciento y +67 por ciento respectivamente.

Por el contrario, Países Bajos y Bélgica han visto contraerse sus ventas un -9 por ciento y un -14 por ciento.

Henrik Bunge, consejero delegado de Björn Borg, ha confirmado que el grupo mantendrá su dirección estratégica para 2026, centrándose en el crecimiento rentable en ropa deportiva, calzado, e-commerce y el mercado alemán. Bunge ha reconocido que el calzado y el e-commerce propio están rindiendo actualmente algo por debajo de los planes internos, con planes de acción en marcha para abordar estas áreas.

"Nunca antes habíamos generado mayores ventas ni obtenido un resultado más sólido en un primer trimestre", ha declarado Bunge. "El crecimiento en ropa deportiva continúa, y con este trimestre la categoría ha alcanzado ya 15 trimestres consecutivos de crecimiento de doble dígito".

El consejo de administración ha propuesto un dividendo de 3,00 coronas por acción para el ejercicio fiscal 2025, lo que representa el 82 por ciento del beneficio después de impuestos. La junta general de accionistas está prevista para el 19 de mayo de 2026.

Madrid – Sin en esta ocasión haber adelantado en qué momento exactamente de la jornada se harían públicos los resultados registrados en el arranque de su nuevo año fiscal, finalmente Puig informaba este martes, al cierre ya de los mercados, de su desempeño en al cierre del primer trimestre de 2026. Periodo de tres meses finalizado a fecha del pasado 31 de marzo, durante el que la compañía vio especialmente lastrados sus resultados por los tipos de cambio.

En base a este respecto a la información presentada por la compañía ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Puig cerró el primer trimestre de 2026 registrando unas ventas netas por un total de 1 215,3 millones de euros. Una cantidad que supone un crecimiento de apenas un +0,78 por ciento frente a los 1 205,9 millones de euros ingresados durante el mismo periodo de hace un año; un primer trimestre de 2025 durante el que la compañía terminó por registrar un crecimiento interanual de un +7,8 por ciento.

Tratando de aportar una mayor perspectiva a ese estancamiento de los ingresos de la compañía, desde la dirección de Puig cifran en un 4 por ciento el impacto sobre sus cuentas registrado durante el periodo por los tipos de cambio. Un efecto sin el cual, justifican, las ventas a perímetro y tipos de cambio habrían registrado en crecimiento de un +4,7 por ciento, claramente muy superior a ese +0,78 por ciento reportado, aunque aún así por detrás del +7,5 por ciento de crecimiento a perímetro y tipos de cambio constante registrado en el primer trimestre de 2025.

“Una vez más, Puig ha registrado un sólido primer trimestre, superando al mercado de belleza ‘premium’, tal y como hemos hecho en cada uno de los últimos cinco años, incluidos los ocho últimos trimestres como empresa cotizada”, no ha dudado salir a defender públicamente Jose Manuel Albesa, tras la publicación de las primeras cuentas de la compañía desde que accediera al cargo de CEO de Puig el pasado mes de marzo. “Nuestros resultados son particularmente significativos, teniendo en cuenta la exigente base comparativa a la que nos enfrentamos en nuestro mayor segmento por volumen de negocio, Fragancias y Moda”, y que “todas las regiones contribuyeron al crecimiento a perímetro y tipo de cambio constantes, con un impulso especialmente fuerte en Asia-Pacífico”, ha subrayado, no sin antes destacar cómo “liderar Puig en este nuevo capítulo es una oportunidad que asumo con gran orgullo y sentido de la responsabilidad”.

Crecimiento generalizado por segmentos, y caída de la facturación en América

Entrando a desgranar el rendimiento registrado por la compañía durante el primer trimestre del ejercicio, en términos reportados, por áreas de negocio todas lograron registrar un desempeño en positivo, a pesar de ese golpe por las divisas que ha lastrado especialmente a la división de “Fragancias y Moda”, con unos ingresos que se han mantenido prácticamente estancados en los 897,2 millones de euros (+0,08 por ciento). Situándose tras ese segmento de mayor a menor volumen de facturación, el de “Maquillaje”, con ventas por 170,8 millones de euros (+3,32 por ciento); y el de “Cuidado de la piel”, por 147,3 millones de euros (+2,15 por ciento).

Mientras tanto y por regiones, la de EMEA se mantiene como la principal fuente de ingresos de la compañía, con ventas durante el trimestre que alcanzaron los 655,9 millones de euros (+1,88 por ciento). Posicionándose tras ella una región de las Américas en la que las ventas, afectadas por esos tipos de cambio, han terminado por contraerse y car hasta los 428,3 millones de euros (-5 por ciento); y por último la de Asia-Pacífico, donde las ventas han aumentado hasta los 131 millones de euros (+17,91 por ciento).

Sobre esta particular, “todas las regiones contribuyeron al crecimiento a perímetro y tipo de cambio constantes, con un impulso especialmente fuerte en Asia-Pacífico”, señala Albesa. “La región representa más de un tercio del mercado global de belleza, aunque actualmente supone solo el 11 por ciento de las ventas de Puig”; un “peso” para el que “llevamos varios años invirtiendo para reducir esta brecha y, respaldados por el sólido crecimiento de doble dígito de los últimos trimestres, creemos que es el momento adecuado para acelerar”.

Perspectivas para 2026 (y actualización sobre las negociaciones con Estée Lauder)

De cara a lo que resta de ejercicio, desde Puig confirman sus previsiones de mantener un sólido crecimiento de las ventas, a perímetro y tipos de cambio constantes, y un margen ebitda ajustado en línea con el registrado en 2025, ejercicio en el que cerró en un 20,7 por ciento, a pesar del aumento de los costes. Unas perspectivas con las que tratan de dar cuenta de la solidez de su modelo de negocio, mientras continúan abiertas unas negociaciones para su potencial integración/venta/fusión con The Estée Lauder, conversaciones sobre las que se precisa, a modo de última actualización, que todavía no se ha alcanzado ninguna clase de acuerdo.

“El 23 de marzo de 2026, Puig confirmó que mantiene conversaciones acerca de una posible combinación de negocios con The Estée Lauder Companies Inc., que implicaría la posible fusión del negocio de ambas compañías”, ponen en contexto desde la compañía española. Unas negociaciones para las que en cualquier caso, advierten, a fecha de este “28 de abril de 2026, no se ha tomado ninguna decisión definitiva”, debiendo de reiterar el que “mientras no exista un acuerdo, no puede garantizarse que pueda haber una operación ni sus términos”.

Madrid – No sin cierta sorpresa, desde Puig informaban a última hora de la tarde de este pasado lunes de la dimisión de Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, como consejero del Consejo de Administración de la compañía presidida por Marc Puig. Una noticia que enmarcaban bajo el paraguas de la convocatoria de la próxima Junta General de Accionistas de Puig, fijada ya para el próximo 29 de mayo, y sobre la que acaban de adelantar mayores detalles a primera hora de este martes, 28 de abril.

Atendiendo a este respecto al propio curso de los acontecimientos, cerca de las 20:00h de la tarde de este lunes, 27 de abril, desde Puig informaban a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del acuerdo alcanzado por su Consejo de Administración, para convocar la próxima Junta General de Accionistas de la sociedad, el próximo viernes 29 de mayo de 2026. Una cita sobre la que ya se ha precisado que tendrá lugar a las 12:00h horas, en primera convocatoria, o a la misma hora el día 1 de junio, para el caso de no contarse con el quórum requerido, y que se celebrará de forma exclusivamente telemática, y no presencial, contando además para ello con el carácter de ordinaria. Apunte con el que se ha procurado ya hacer mención expresa a cómo, y al menos hasta nuevo aviso —o un último cambio de guión—, entre los puntos del orden del día no estará, y no se encuentra, ninguno relacionado con las conversaciones que siguen abiertas entre Puig y la compañía estadounidense The Estée Lauder para abordar una potencial integración de los negocios de ambas compañías.

A modo de adelanto de esa cita, 13 son los puntos en los que se ha cerrado el orden del día de esa próxima junta Junta General de Accionistas de Puig, y que se celebrará exactamente un año después de la Junta de 2025. Un encuentro el de este próximo 29 de mayo durante el que se examinarán y aprobarán las cuentas individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio de 2025; el informe de gestión no financiera consolidado y la información de sostenibilidad; la distribución del dividendo; la gestión desarrollada por el Consejo de Administración; en el que se procederá a la reelección del auditor de las cuentas para el ejercicio de 2026; se nombrará al verificador de la información sobre sostenibilidad para el mismo ejercicio; se procederá a aprobar la política de remuneraciones para los miembros del Consejo de Administración de la compañía; a la aprobación de la entrega de acciones Clase B a los consejeros ejecutivos como pago de los componentes variables de su retribución; se someterá a votación, aunque solo con carácter consultivo, el Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio de 2025; y se votará la delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

De entre esos 13 asuntos a tratar durante la Junta, dos son los que de entrada han generado un mayor interés, encontrando a este respecto, y en el puesto número 12 de los temas a tratar, la votación para autorizar a la compañía la venta de la marca “Aromas de Castilla”. Una operación para la que desde el Consejo de Administración de Puig precisan que cuentan de hecho con un comprador para la marca, que sería vendida por un importe de unos 20 000 euros, superior inciden al valor contable de una marca para cuya venta se requiere, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Sociedad y de la Ley de Sociedades de Capital, la autorización de la Junta General de Accionistas, pese a que en cualquier caso no representa más de un 5 por ciento de los ingresos de Puig. Compañía desde la que se valora como un activo no esencial y no “materialmente relevante en términos de volumen de activos, cifra de ingresos o contribución al negocio de Puig”, considerándose su calificación como “activo esencial” y cuya venta depende de la aprobación de la Junta General de Accionistas, a razón de haber pertenecido a Puig durante un periodo de más de 10 años; etapa que en el caso de “Aromas de Castilla” se eleva hasta los 58 años, desde el registro de la marca en 1968.

Dimisión de Josep Oliu

Como segundo punto de interés, como 8º punto del Orden del Día el Consejo de Administración de Puig ha acordado proponer la reelección y el nombramiento del Consejo de Administración de Puig. Un órgano de gobierno para el que se ha tomado constancia de la decisión tomada por Josep Oliu, presidente del Banco Sabadell, de dimitir como miembro del consejo de Puig, compañía de la que dispone de un 0,004 por ciento de derechos de voto, y de cuyo Consejo de Administración había venido formando parte durante los últimos cerca de 24 años, desde el 1 de octubre de 2002, en calidad de consejero dominical nombrado a propuesta y en representación de Exea Inversión Empresarial; la sociedad patrimonial de la familia Puig a través de la que controlan el 93,21 por ciento de los derechos de voto de la compañía, y en la que justamente Oliu ejerce como miembro y presidente de su Consejo de Administración.

A la vista de esas informaciones, no han tardado en alzarse las primeras voces que han señalado a esta salida de Oliu como a una muestra del rechazo que profesaría el banquero, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, doctor en Economía por la Universidad de Minnesota, y presidente de Banco Sabadell desde 1999, hacia las actuales negociaciones abiertas por Puig para abordar su potencial fusión/integración/venta con The Estée Lauder. Una oposición que se sustentaría sobre justamente esa desaparición de la histórica compañía española como empresa independiente sobre la que ya advertíamos desde FashionUnited a finales del pasado mes de marzo, y análisis frente a los que no obstante desde Puig han querido esta mañana de martes concretar que la dimisión de Oliu respondería únicamente a una decisión tomada por el banquero, ante el próximo vencimiento de su cargo como miembro del Consejo. Un puesto en el que Oliu fue renovado en diciembre de 2023, para un mandato de tres años, que finalizaba el próximo 18 de diciembre de 2026; expiración a la que él mismo habría señalado como causa para presentar su dimisión en la carta, por escrito, que ha presentado ante el Consejo de Administración de la multinacional española de la moda y la belleza.

“Con efectos desde el día de hoy”, se toma constancia de “la dimisión presentada mediante carta dirigida a la Sociedad con fecha de hoy por D. Josep Oliu Creus”, señalan desde Puig en la ampliación de la información sobre la convocatoria de la Junta General de Accionistas de la compañía remitida a la CNMV este martes, detallando los datos adelantados en la víspera. Y “a los efectos oportunos”, se añade, “se deja expresa constancia en este acto de que, tal y como se recoge en la referida carta remitida por D. Josep Oliu Creus, su dimisión a esta fecha viene exclusivamente motivada por la cercanía del plazo de vencimiento de su cargo como consejero, que tendría lugar el próximo 18 de diciembre de 2026, transcurridos los tres años de su último nombramiento”. Además, y “con su dimisión a fecha de hoy, se facilita la unificación de plazos de nombramientos y renovaciones de los miembros del Consejo de Administración, permitiendo también iniciar desde esta fecha una nueva etapa en la composición y estructura del Consejo de Administración de la Sociedad”, que en cualquier caso, se apostilla, “agradece en este acto los servicios prestados por el Consejero en el ejercicio de su cargo”.

Reelección de Marc Puig como consejero ejecutivo, y entrada de Jose Manuel Albesa

Entre las propuestas que a este mismo respecto se presentarán durante la próxima Junta General de Accionistas de Puig, y en lo que en cualquier caso faltará por ver, primero si es que llegan a materializarse, y segundo hasta cuándo, el Consejo de Administración de la compañía propondrá su renovación, con esta salida de Oliu, y la entrada como nuevos miembros del consejo de Julie Van Ongevalle, presidenta y CEO de la empresa especializada en la venta de medicamentos de venta libre Opella, como consejera independiente; y de Jose Manuel Albesa, nuevo CEO de Puig, en calidad de en su caso nuevo consejero ejecutivo.

Junto a estas dos incorporaciones, se propondrán las reelecciones como miembros del Consejo de Administración de Marc Puig (consejero ejecutivo), Nicolas Mirzayantz (consejero independiente), Daniel Lalonde (consejero independiente), Ángeles García-Poveda Morera (consejero independiente), Jordi Constans Fernández, Ioannis Petrides, Rafael Cerezo Laporta y Christine Ann Mei (consejero independiente). Dos nuevos nombramientos, y ocho reelecciones, que darán paso a un renovado y reelegido Consejo de Administración que fijará en 13 el número de sus miembros.

Mientras el debate legislativo de 2026 se centra en la implementación de los decretos de aplicación de la ley contra la moda efímera, una investigación de campo matiza nuestras certezas. La principal carga que soporta la economía circular no procedería, por ahora, de los nuevos actores digitales, sino de las marcas históricas. Análisis de una saturación de los canales de reciclaje vinculada a un modelo de producción ya consolidado.

El debate público ha señalado a un culpable principal: la ultra fast fashion, con sus ritmos de producción industriales y sus precios bajos. Sin embargo, los datos recopilados por la Red Nacional de Centros de Recuperación y Reciclaje para la coalición “Stop Fast-Fashion” revelan una realidad mucho más compleja en los contenedores de clasificación. De las 33 organizaciones de reutilización estudiadas este trimestre, casi la mitad de las prendas consideradas inservibles proceden de marcas de la “primera generación” como H&M, Zara o Primark. Por el contrario, los nuevos actores online como Shein o Temu apenas representan el 5 por ciento.

Un desfase ligado a la temporalidad del consumo

Esta desproporción se explica, en primer lugar, por un efecto de acumulación histórica. Si los productos de la ultra fast fashion son todavía minoritarios en los centros de clasificación, se debe principalmente a su reciente aparición. Aunque estos actores han logrado posicionarse en el top cinco de las marcas más vendidas en Francia en 2025, una prenda tarda una media de dos a cuatro años en ser donada o desechada.

El flujo actual que llega a los centros de recuperación es, por tanto, el reflejo de los patrones de consumo del periodo 2021-2023. Con un récord de 4.100 millones de prendas introducidas en el mercado francés en 2025, según las estimaciones preliminares de Refashion, el sector está sufriendo la acumulación de volúmenes producidos por las cadenas físicas mucho antes de la explosión del modelo asiático “directo al consumidor”. Para las organizaciones de reutilización, el reto operativo inmediato sigue siendo gestionar el legado de una moda tradicional cuya durabilidad se ha ido equiparando progresivamente a la de la gama de entrada.

Una creciente porosidad de los modelos

El análisis muestra una convergencia en las prácticas. Para seguir siendo competitivas frente a los precios de internet, las marcas denominadas de “primera generación” han seguido acelerando sus ciclos de producción en 2025. Esta disminución de la calidad intrínseca de las fibras dificulta cada vez más su segunda vida.

Desde un punto de vista sistémico, la distinción que establecen las regulaciones actuales plantea interrogantes a los profesionales. Al centrarse prioritariamente en los criterios de rapidez de renovación, es decir, más de 1,000 nuevos modelos al día, el legislador podría estar dejando en un segundo plano los enormes volúmenes generados por la distribución física, que, sin embargo, constituyen la mayor parte de los residuos textiles recogidos a principios de 2026.

Hacia una responsabilidad ampliada y global

La coalición “Stop Fast-Fashion” aboga por que los mecanismos de regulación, como la penalización económica vinculada a la ecocontribución (REP), se apliquen de manera uniforme a cualquier marca que supere determinados umbrales de producción anual. Este cambio de paradigma traslada la carga financiera del fin de la vida útil del producto de las administraciones públicas a las marcas, a través de una contribución medioambiental reforzada e integrada en su modelo de negocio.

Aunque el 37 por ciento de la generación Z confirma en 2026 haber renunciado a comprar moda efímera, según anuncia el Barómetro de Consumo Responsable 2026, la saturación de los canales de clasificación recuerda que la transición hacia una economía textil circular sigue viéndose obstaculizada por la masa crítica de prendas que ya están en circulación, procedentes de un modelo con raíces mucho más profundas que la llegada de los gigantes de internet.

Una investigación exclusiva de Politico, respaldada por la ONG Global Witness, ha arrojado luz sobre las zonas grises de Nuti Ivo, una curtiduría italiana propiedad de LVMH. Entre un lobbying agresivo en Bruselas e importaciones vinculadas a la deforestación en Paraguay, la estrategia de “cero deforestación” del gigante mundial del lujo choca con la realidad sobre el terreno.

El grupo de Bernard Arnault, que insiste en su ambición de eliminar por completo la deforestación para 2025, se ve ahora salpicado por las prácticas de su división Métiers d’Art. Según Politico, la curtiduría Nuti Ivo, adquirida en 2023, está acusada de abastecerse masivamente en el Gran Chaco paraguayo, una zona devastada por la ganadería intensiva.

El chantaje del cierre

Ante la inminente entrada en vigor del Reglamento de la UE sobre Deforestación (RDUE), el director de Nuti Ivo, Fabrizio Nuti, ha optado por pasar a la ofensiva. Ante el Parlamento Europeo, agitó el fantasma de una quiebra inmediata: “Si no podemos conseguir las materias primas que necesitamos, echaremos el cierre de la noche a la mañana”, declaró, según declaraciones recogidas por Politico.

Esta señal de alarma esconde un importante pulso político. La industria del cuero está intentando obtener una exención de última hora presentando la piel como un mero “subproducto” de la carne. Sin embargo, las cifras contradicen la tesis de un abastecimiento marginal: Nuti Ivo importó 2,710 toneladas de cuero paraguayo en 2025, por un valor de 3,4 millones de euros. Para las ONG, la incoherencia es total: ¿cómo se puede prohibir la carne procedente de bosques devastados y al mismo tiempo autorizar el bolso fabricado con la piel del mismo animal?

Un conflicto de intereses en el corazón del Gran Chaco

La investigación de Politico también destapa un conflicto de intereses a nivel directivo. Fabrizio Nuti no es solo un directivo con contrato con LVMH; posee el 40 por ciento de Parpelli, la curtiduría paraguaya que envía las pieles en cuestión a Italia.

Esta opaca estructura complica seriamente la trazabilidad prometida por el grupo francés. Global Witness es categórico: Nuti Ivo solo consigue trazar el 45 por ciento de sus pieles hasta un matadero concreto. Este fallo de supervisión habría permitido la entrada de cueros vinculados a la desaparición de 110,000 hectáreas de bosque desde 2021, en tierras a veces reclamadas por comunidades indígenas.

¿El imposible giro hacia lo “verde”?

¿Por qué tal empecinamiento con el cuero bovino de riesgo? Aunque LVMH está multiplicando los experimentos con los llamados cueros “alternativos” (de champiñón, de piña), la realidad industrial sigue siendo implacable. Las casas emblemáticas como Louis Vuitton o Dior exigen una consistencia y una calidad de grano que el “cuero verde” todavía no consigue igualar en sus piezas clave.

Del mismo modo, aunque el grupo asegura sus cadenas de suministro de especies protegidas (cocodrilos, pitones), el cuero de vaca sigue siendo el motor indispensable para los volúmenes de la marroquinería de gran consumo y de la automoción. Contactado por Politico, LVMH asegura que está negociando el “cese progresivo” de sus contratos paraguayos, pero los datos de aduanas revelan flujos activos hasta el pasado enero, dañando la imagen de una ruptura clara.

Un barómetro para la regulación europea

Más allá del caso LVMH, este asunto sirve como una prueba a escala real para la solidez del Reglamento de la UE sobre Deforestación (RDUE). Al poner en el punto de mira al número uno mundial del lujo, las ONG y los reguladores están poniendo a prueba la resistencia de los mecanismos de control frente a los pesos pesados del sector. Este caso saca a la luz un pulso sin precedentes: por un lado, la exigencia de Bruselas de imponer la trazabilidad geolocalizada como estándar mundial; por otro, cadenas de suministro históricas que intentan preservar sus zonas grises alegando obstáculos técnicos.

Si el cuero consigue una exención o si se ignoran los fallos de Nuti Ivo, toda la estructura del RDUE corre el riesgo de venirse abajo, abriendo la puerta a recursos para otras materias primas sensibles como el cacao o el aceite de palma. Para los inversores, este episodio marca la llegada de un nuevo paradigma en el que el cumplimiento de los criterios extrafinancieros se vuelve tan determinante —y arriesgado— como el balance contable.

La responsabilidad del líder

Para el líder mundial del lujo, lo que está en juego va más allá del mero marco regulatorio. “Con todos los recursos de los que dispone, [LVMH] tiene la responsabilidad de garantizar que sus filiales cumplan efectivamente con sus propias políticas”, afirma Charlie Hammans de Global Witness en las páginas de Politico.

Ahora que el RDUE está a punto de entrar en vigor, el grupo se encuentra entre la espada y la pared: deberá demostrar que su lujo no sabe a cenizas paraguayas, so pena de ver su imagen de pionero de la sostenibilidad manchada de forma permanente.

El marketplace de segunda mano de origen lituano Vinted ha completado una operación de venta secundaria de acciones por valor de 880 millones de euros (1.030 millones de dólares). Esta última transacción sitúa la valoración de la plataforma de consumidor a consumidor (C2C) en 8.000 millones de euros.

La operación ha sido liderada por la firma de inversión sueca EQT, la gestora de activos británica Schroders Capital y Teachers' Venture Growth (TVG), la plataforma de inversión en venture capital en fase avanzada del fondo de pensiones Ontario Teachers' Pension Plan.

Resultados financieros y trayectoria de crecimiento

En 2025, Vinted ha registrado un incremento del +47 por ciento interanual en su volumen bruto de mercancía (GMV), hasta alcanzar los 10.800 millones de euros. Durante este periodo, el grupo ha generado 1.100 millones de euros en ingresos anuales y 62 millones de euros en beneficio neto en 26 mercados.

El grupo no ha captado nuevo capital primario a través de esta operación, alegando una sólida posición de balance y varios años consecutivos de flujo de caja positivo. Estos recursos le permiten invertir en crecimiento con fondos propios, al tiempo que proporciona liquidez a empleados e inversores institucionales.

Ampliación de la base inversora y respaldo institucional

La operación ha registrado una importante sobredemanda y ha atraído a diversas instituciones financieras de primer nivel. Entre los nuevos inversores se encuentran fondos gestionados por la estadounidense BlackRock, la suiza Lombard Odier Investment Managers y Pinegrove Opportunity Partners.

EQT ha incrementado su participación existente, mientras que el trust de inversión británico Baillie Gifford también ha optado por ampliar su posición. Schroders Capital, inversor indirecto desde 2018, se ha incorporado ahora como accionista directo junto a TVG.

Enfoque estratégico en infraestructura y economía circular

El consejero delegado de Vinted, Thomas Plantenga, ha señalado que la valoración refleja los avances logrados en la integración del marketplace dentro de un ecosistema verticalmente integrado. Esto incluye el desarrollo de Vinted Go y Vinted Pay para gestionar la infraestructura de envíos y pagos.

"La segunda mano online crece más rápido que el comercio electrónico en general", ha afirmado Plantenga. "Hemos construido los cimientos necesarios para estar bien posicionados y capturar e impulsar este crecimiento".

Carolina Brochado, socia de EQT, ha declarado que la firma redobla su apuesta por la estrategia de la compañía tecnológica. Según Avid Larizadeh-Duggan, responsable de TVG para EMEA, el marketplace se distingue por su escala y su modelo operativo disciplinado. Larizadeh-Duggan también ha destacado la expansión de la plataforma más allá de la moda hacia categorías adyacentes como la electrónica.

Steven Yang, responsable de inversiones globales en venture capital y private equity de Schroders Capital, ha añadido que la compañía se encuentra en el centro de un cambio estructural en los hábitos de consumo. Goldman Sachs International ha actuado como único agente colocador de la operación, mientras que el bufete estadounidense Cooley ha prestado asesoramiento legal al marketplace.

Madrid – A las cifras en máximo del último año fiscal de la multinacional de la moda española Mango, le han seguido, y no sin cierta sorpresa, las igualmente cifras de récord en las que se ha terminado por situar el dividendo repartido por la compañía a sus principales accionistas durante 2025. Un ejercicio durante el que la compañía fundada por Isak Andic alcanzó a repartir en dividendos hasta un total de unos 217,6 millones de euros.

Según se recoge en las cuentas anuales de la sociedad Mango MNG SA, matriz de Mango, depositadas en el Registro Mercantil, y de las que se han hecho eco medios económicos y generalistas como La Vanguardia, El Economista o Cinco Días, durante 2025 la dueña de Mango alcanzó a repartir hasta ese total de 217,6 millones de euros en dividendos. Unos pagos que dejaron a los accionistas de Mango repartiéndose el equivalente al 90 por ciento del beneficio neto registrado por la compañía al cierre del ejercicio de 2025; año fiscal que Mango completó con una facturación de 3 767 millones de euros (+12,81 por ciento en términos interanuales), y con un beneficio neto de 242 millones de euros (+10,50 por ciento). Magnitudes que registraban así un sobresaliente desempeño con crecimientos a doble dígito, pero que palidecen frente al registrado por la partida de dividendos de Mango, que crece un +77,5 por ciento en 2025 elevándose desde los 122,6 millones de euros repartidos en concepto de dividendos en 2024, hasta estos 217,6 millones de euros repartidos durante 2025.

Tal y como apuntábamos al comienzo de esta publicación, como principales beneficiarios de esta “generosa” política de retribución a los accionistas de Mango, encontramos a los hijos y herederos del fundador de la compañía Isak Andic, Jonathan —vicepresidente del consejo de Mango—, Judith y Sarah Andic; quienes, ostentando el control sobre el 95 por ciento del capital social de Mango (Mango MNG SA), a través de la sociedad de cartera Mango MNG Holding —propiedad a su vez del holding familiar Punta Na Holding—, terminaron por recibir durante 2025 hasta unos 206,7 millones de euros en concepto de dividendos de Mango. Mientras que los 11 millones de euros restantes fueron a parar a manos de Toni Ruiz, presidente y consejero delegado de Mango, y quien desde finales de 2023, y en una muestra de reconocimiento a su trabajo dada personalmente por Isak Andic, cuenta con un 5 por ciento del capital de Mango, a través de la sociedad Ionian Investments.

Siguiendo el curso de los dividendos entregados a los herederos de Isak Andic, ingresados los fondos repartidos por Mango (Mango MNG SA) en las cuentas de esa sociedad de cartera Mango MNG Holding, esta por su lado ha terminado por acordar el reparto de un dividendo de 204,8 millones de euros, a beneficio de su compañía matriz y holding familiar de los Andic, Punta Na Holding. Cantidad esta sobre la que se precisa, en su caso desde las cuentas de Mango MNG Holding depositadas también en el Registro Mercantil, que se abonó en dos entregas, mediante primero el pago de un dividendo de 108,8 millones de euros a cargo de los resultados de 2024; y posteriormente, con la entrega en diciembre de 2025 de un dividendo adicional de 96 millones de euros, a cargo de los resultados ya de 2025.

Nueva firma de capital riesgo

De manera paralela, y en su caso además como último capítulo —por ahora— del ajuste y la puesta en marcha de nuevas sociedades que han venido protagonizando los hijos de Isak Andic desde incluso antes de su fallecimiento, se ha informado en las últimas horas de la autorización ya otorgada para operar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a Pikeville; la nueva sociedad de capital riesgo puesta en marcha por Jonathan, Judith y Sarah Andic.

Con un capital social de 1,2 millones de euros, operando como parte de la estructura de ese holding familiar Punta Na Holding, y gestionada por la firma de inversión especializada en la gestión de activos alternativos Altamar Private Equity, Pikeville, según se recoge en el folleto informativo depositado ante la CNMV, y al que ha tenido acceso FashionUnited, invertirá, con carácter general, en fondos y vehículos de inversión de nueva creación (mercado primario), en la compra de participaciones de fondos ya existentes (mercado secundario), o en operaciones de coinversión. Actuaciones a las que además suman la de poder adquirir participaciones, temporales, en empresas no cotizadas y en cualquier caso de sectores ajenos al financiero e inmobiliario.

Constituida legalmente hacia comienzos de junio de 2024, y por tanto antes del fallecimiento de Isak Andic, el 14 de diciembre de aquel mismo año, Pikeville ha terminado así por ser “recuperada” por los hijos del fundador de Mango, que han pasado de hecho a convertirla en su nuevo vehículo de inversión. Y tanto es así, que de hecho tras ellas, y con Jonathan, Judith y Sarah Andic como representantes de la sociedad, se encuentran de hecho sus respectivas sociedades patrimoniales, con Pitaya AR Holding (la sociedad patrimonial de Judith Andic) ocupando la presidencia del Consejo de Administración de Pikeville; Kiwi AR Corporation (Sarah Andic) el puesto de secretario; y con Black Indigo Corporation (Jonathan Andic) en calidad de consejero y miembro del Cosenjo de Administración de la firma de capital riesgo. Completándose el órgano de gobierno de esta nueva sociedad de inversión con Pau Guerrero Vila, entre otros cargos director general y apoderado de Punta Na Holding, en calidad de vicesecretario no consejero de la firma.

El grupo francés SMCP, propietario de las marcas Sandro, Maje, Claudie Pierlot y Fursac, ha publicado este martes sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2026. Aunque la cifra de negocio global se mantiene estable, el rendimiento se ha visto impulsado por el mercado internacional, mientras que el mercado francés ha registrado un notable retroceso.

La cifra de negocio del grupo se ha situado en 287 millones de euros, lo que supone una ligera variación del -0,8 por ciento interanual. Sin embargo, esta aparente estabilidad oculta trayectorias divergentes según la zona geográfica.

Francia a la zaga y el mercado internacional como motor de crecimiento

Únicamente el mercado francés ha registrado un descenso, con una caída en la cifra de negocio del -13 por ciento (89 millones de euros). Según el comunicado del grupo, este resultado adverso se ve “penalizado por un contexto de consumo débil” así como por “la contracción de la red de tiendas (BHV-SGM)”.

De hecho, SMCP había cerrado 25 puntos de venta en 2025 en los grandes almacenes BHV de París y en las antiguas Galeries Lafayette de varias ciudades (Limoges, Dijon, Grenoble, Reims, Angers), justificando esta decisión por impagos de SGM, la empresa que explota BHV.

Isabelle Guichot, directora general del grupo, precisa también que esta caída se explica por “una menor contribución de las rebajas oficiales de enero”, ya que el grupo optó por limitar las promociones para preservar la imagen de sus marcas.

Dinamismo en América y Europa

Por el contrario, SMCP muestra una sólida salud fuera de sus fronteras:

• América: +11,7 por ciento (44 millones de euros).

• Europa (excluida Francia) y Oriente Medio: +4,9 por ciento (103 millones de euros). El grupo aclara que esta cifra “no se ha visto afectada” por la guerra en Oriente Medio por el momento, ya que las entregas de la colección Verano 2026 se realizaron antes del inicio del conflicto.

• Asia-Pacífico: +2,6 por ciento (51 millones de euros).

Maje despunta

Por marcas, los resultados son dispares. Maje muestra el mayor crecimiento, con un +5 por ciento en ventas. Sandro registra un ligero descenso del -1,4 por ciento, mientras que el conjunto de Claudie Pierlot y Fursac sufre una caída más pronunciada del -15,1 por ciento.

“En el primer trimestre de 2026, el grupo ha demostrado resiliencia en un contexto deteriorado”, ha insistido Guichot. Ha elogiado “la buena dinámica registrada en la mayoría de las regiones”, y lo considera una prueba de “la solidez de nuestro modelo y la pertinencia de nuestra ejecución”.

Con presencia en 59 países, el grupo SMCP cuenta con una red de aproximadamente 1.600 puntos de venta en todo el mundo.

La cadena de accesorios de moda Claire's ha cerrado todas sus tiendas propias en el Reino Unido e Irlanda tras declararse en concurso de acreedores por segunda vez en un periodo de 12 meses. Los administradores de la consultora financiera Kroll han confirmado que 154 establecimientos han cesado su actividad, lo que ha supuesto la notificación de despido a más de 1,300 empleados.

Aunque la red de tiendas físicas ha sido desmantelada, los 350 córneres de la marca situados en otros establecimientos asociados seguirán operativos. El colapso se produce tras un periodo de notable inestabilidad financiera para la empresa, que se había convertido en un referente en las principales calles comerciales gracias a su oferta de bisutería y sus servicios de perforación de orejas.

Presiones del mercado y cambio en los hábitos de consumo

La cadena ha tenido dificultades para mantener su cuota de mercado frente al auge de las plataformas de comercio electrónico de moda ultrarrápida, en concreto, de las empresas chinas Shein y Temu. Estos competidores, nativos digitales, han utilizado estrategias de precios agresivas que han perjudicado a los minoristas tradicionales de bajo coste.

Modella Capital, los anteriores propietarios del negocio, señalaron en enero que un periodo de ventas alarmantemente bajas durante la temporada navideña dejó a la empresa en una posición vulnerable. La firma también aludió a un entorno extremadamente difícil en las principales calles comerciales, agravado por políticas gubernamentales que aumentaron los costes de personal, como las cotizaciones a la Seguridad Social.

Los analistas del sector sugieren que las dificultades a las que se enfrenta la cadena van más allá de los factores macroeconómicos y se deben a un cambio fundamental en las preferencias estéticas de los grupos demográficos más jóvenes.

La competencia por el gasto de la Generación Alfa

El panorama competitivo se ha visto aún más saturado por otras entidades de las principales calles comerciales, como la cadena irlandesa Primark y la cadena británica de salud y belleza Superdrug; ambas han ampliado sus secciones de accesorios a precios asequibles. La fundadora y consejera delegada de Savvy Retail, Catherine Shuttleworth, declaró a la BBC que el público objetivo, a menudo denominado Generación Alfa, dispone ahora de una gama más amplia de opciones para su gasto discrecional.

El proceso de insolvencia en el Reino Unido e Irlanda refleja problemas más amplios dentro de la organización global. La filial estadounidense de la empresa se declaró en quiebra por segunda vez en 2025, tras una declaración anterior en 2018.

En el marco de la transición actual, Kroll ha confirmado que, a fecha de 27 de abril de 2026, todos los empleados de las tiendas han sido notificados formalmente de su despido al concluir las operaciones del negocio de tiendas propias.

Ashley McDonnell, una directiva irlandesa-estadounidense con experiencia en LVMH, Google y Puig, ha lanzado el primer conglomerado de lujo de Irlanda, VYKO Group, diseñado para adquirir e impulsar marcas de lujo emergentes.

En un comunicado, McDonnell, que cuenta con más de una década de liderazgo global en los sectores del lujo y la tecnología, con altos cargos en LVMH (París), Google (Dublín) y Puig (Ginebra y París), además de haber fundado la Ireland Fashion Week, busca encabezar una nueva era para el lujo irlandés, impulsando marcas mediante estrategias digitales, de medios y de comercio electrónico para alcanzar el éxito mundial.

VYKO Group busca recaudar 50 millones de euros este año para respaldar sus primeras adquisiciones a finales de este año. El grupo ha declarado que su objetivo es “cubrir un vacío existente en el mercado” mediante la adquisición de participaciones minoritarias o mayoritarias, del 35 al 100 por cien, en marcas de moda, belleza, bebidas espirituosas, joyería y alimentación de alta gama, combinando la inversión con un modelo operativo centralizado.

“No solo estamos lanzando una empresa, estamos construyendo un ecosistema”, ha declarado McDonnell. “La oportunidad es demostrar que las marcas pueden crearse y expandirse internacionalmente desde Irlanda, en lugar de tener que marcharse para triunfar”.

VYKO replicará el enfoque de los conglomerados tradicionales, como LVMH y Kering, incluyendo el comercio digital, el marketing, las comunicaciones internacionales, el desarrollo del retail y la gestión de la cadena de suministro, pero con una “estructura más flexible y orientada a la tecnología”.

McDonnell afirma que el momento del lanzamiento refleja un cambio más amplio en la forma en que se construyen las marcas de lujo, así como una nueva generación de firmas que surgen con una distribución prioritariamente digital, la sostenibilidad integrada en la producción y estrategias de crecimiento impulsadas por la comunidad, áreas en las que los grupos tradicionales a menudo han tenido que adaptar sus capacidades a posteriori.

La fundadora y directora ejecutiva también añade que Irlanda está “cada vez mejor posicionada para participar en este cambio” debido a cómo la influencia cultural del país se ha expandido internacionalmente en los últimos años, con actores como Paul Mescal, Saoirse Ronan y Jessie Buckley alcanzando el éxito internacional, mientras que diseñadores como Jonathan Anderson, Seán McGirr y Simone Rocha representan a Irlanda en el panorama de la moda contemporánea.

“A pesar de esta visibilidad, gran parte del éxito de la moda irlandesa se ha construido en el extranjero. La estrategia de VYKO es crear las condiciones para que las marcas crezcan desde Irlanda, reteniendo una mayor parte del valor económico a nivel nacional”, ha añadido la empresa.

VYKO Group busca construir un conglomerado para las marcas de lujo irlandesas centrado en la cultura y con visión digital

Un punto clave de su estrategia es la inversión en la artesanía tradicional, y el grupo planea respaldar a marcas que trabajan con materiales y técnicas irlandesas tradicionales, como el tweed de Donegal, las prendas de punto de Arán, la orfebrería y la destilación, al tiempo que apoya la capacidad de producción local.

El objetivo es “alinear la producción tradicional con la demanda mundial de lujo, en un momento en que los consumidores dan cada vez más importancia al origen y la autenticidad”.

“Aunque el dominio de los conglomerados con sede en París y Milán permanece intacto, VYKO es un primer intento de probar un modelo descentralizado, arraigado en la identidad cultural, pero construido con una escala global en mente”, ha añadido el grupo de lujo.

McDonnell, que fundó la Ireland Fashion Week en 2025, también utilizará la plataforma como una cantera de talentos más amplia. La primera edición de la semana de la moda apoyó a más de 50 diseñadores y está previsto que se amplíe a más de 90 participantes, con el respaldo de socios como Visa y L’Oréal.

Con su deseo de construir el futuro del ecosistema de lujo irlandés, VYKO Group cuenta con el respaldo de un consejo asesor formado por Jonathan Siboni, fundador y director ejecutivo de Luxurynsight; Thuy-Anh J Nguyen, presidenta de ECG Consulting; Alexis Delannoy, Private Equity, Alpera Partners; Sophie Djordjevic, directora de marketing sénior en JD.com; Elizabet Aleksieva, directora de desarrollo de negocio en Puig y fundadora de Beauty Talks; y Patti Brown, decana asociada de programas acreditados en la Said Business School de la Universidad de Oxford.

Sobre el lanzamiento, Jonathan Siboni, fundador y director ejecutivo de Luxurynsight, ha comentado: “Irlanda tiene el talento, las historias y la energía para competir con cualquier país del mundo. La tecnología es el presente y el futuro de cualquier marca con ambiciones globales; es algo inherente al ecosistema empresarial de Irlanda, así como a la fundadora de VYKO”.

Thuy-Anh J Nguyen, presidenta de ECG Consulting, ha añadido: “La relevancia cultural de Irlanda en el escenario mundial nunca ha sido tan fuerte. A través del poder de un grupo, así como de la plataforma de la Ireland Fashion Week, VYKO permitirá a los creativos y a las marcas de liderazgo creativo moverse a la velocidad de la cultura”.

Madrid – Este martes, 28 de abril, será el último día de cotización con derecho a cobrar el primero de los dos pagos en los que se ha dividido el dividendo para el ejercicio de 2025 acordado por el Consejo de Administración de Inditex. Multinacional de la moda española que se dispone así a repartir cerca de unos 2 727 millones de euros en dividendos, en un reconocimiento hacia sus accionistas del que, como siempre ha ocurrido, se verá especialmente beneficiado Amancio Ortega, fundador y máximo accionista de la compañía.

Atendiendo a este respecto a las cifras sobre las que operaba la multinacional de la moda española a fecha de cierre de su último año fiscal de 2025, el pasado 31 de enero de 2026, y a las informaciones facilitadas entonces por su misma dirección, para el ejercicio de 2026 el Consejo de Administración de Inditex propondrá durante la próxima Junta General de Accionistas del grupo —con fecha pendiente de confirmar— el pago de un dividendo para el ejercicio de 2025, en bruto, de 1,75 euros por acción. Cantidad que en el momento de anunciarse ya se concretaba que se daría compuesta por un dividendo ordinario de 1,20 euros y de un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción, y el que se abonaría en dos pagos iguales, de 0,875 euros por acción, a fecha del 4 de mayo y del 2 de noviembre de este 2026.

Sobre ese esquema, desde el que desde la dirección de Inditex remarcaban además cómo la compañía se mantiene fiel a su política retributiva compuesta por un “payout ordinario” del 60 por ciento del beneficio, complementado por la distribución adicional de dividendos extraordinarios, se puntualizaba que el primero de los pagos, el del 4 de mayo, correspondería de manera íntegra a 0,875 euros por acción correspondientes al dividendo ordinario. Mientras que el siguiente pago de 0,875 euros por acción, programado para el 2 de noviembre, se daría compuesto de los 0,325 euros restantes correspondientes al dividendo ordinario, más los 0,55 euros por acción acordados por el Consejo de Administración para el ejercicio de 2025, a abonar durante el ejercicio de 2026.

A partir de esta política retributiva para el ejercicio de 2025, con ese dividendo de 1,75 euros por acción que se propondrá a esa próxima Junta General de Accionistas de Inditex, la compañía española termina por elevar un +4,16 por ciento su dividendo frente a los 1,68 euros por acción que se abonaron en 2025; y en un +13,63 por ciento con respecto a los 1,54 euros que se pagaron en 2024. Montantes que se tradujeron de manera exacta en el pago de dividendos en 2025 y 2024 por un total de 5 235 y de 4 797 millones de euros, respectivamente. Importes ambos que se superarán de este modo en este 2026, durante el que la compañía va a proceder a reparte un beneficio distribuible de 6 360 millones de euros —ligeramente superior al beneficio neto registrado al cierre del ejercicio de 2025—, repartiendo un máximo de unos 5 454 millones de euros en dividendos, y destinando los 906 millones de euros restantes a reservas voluntarias; eso sí en función en cualquier caso de a cuánto termine por elevarse el pago de los dividendos en 2026, a cuenta de los resultados de 2025.

Últimos días para cobrar el primer pago de 2026

Para lo que respecta ya a ese primer pago del dividendo a abonar en 2026, y programado para dentro justamente de una semana, el próximo lunes día 4 de mayo Inditex procederá a desembolsar a sus accionistas 0,875 euros por acción, en concepto de dividendo ordinario a cuenta del resultado del ejercicio de 2025. Un pago que recibirán todos aquellos inversores que cuenten con acciones de la multinacional de la moda española al cierre de la sesión de cotización de este martes día 28 de abril de 2026, quedando la del miércoles 29 como fecha de cotización “ex dividendo” —a partir de la cual las acciones ya no dan derecho a recibir el pago del dividendo—, y la del jueves día 30 como “record date”.

Como resultado de ese pago, la compañía española procederá a abonar el próximo lunes hasta un máximo de 2 727 070 500 euros, algo más de 2 727 millones de euros, entre los tenedores de acciones del grupo, que al cierre del ejercicio de 2025 contaba con un total de 3 116 652 000 acciones emitidas. Una estructura accionarial sobre la que cabe precisar que en cualquier caso no generan derecho a dividendo las acciones que permanezcan en autocartera por la compañía, y que ascendían hasta el 0,0092 por ciento de su capital social en acciones al cierre del ejercicio de 2025, tras completarse a fecha del pasado 25 de marzo la primera parte del programa de recompra anunciado por Inditex en febrero.

Tal y como se precisaba a este respecto a finales de marzo, y siguiendo con lo estipulado, la compañía había alcanzado entonces el máximo previsto para el primer tramo del programa, al completar la recompra de 1,60 millones de acciones, entre el 5 de febrero y el 25 de marzo, por unos 82,67 millones de euros. Cifra que deja en unos 97,32 millones de euros los fondos con los que actualmente cuenta Inditex para proceder a la recompra de los 1,40 millones de acciones restantes que se ha fijado adquirir a lo largo de este programa de recompra de hasta un máximo de 3 millones de acciones, por un máximo de hasta 180 millones de euros, y que se precisaba entonces que se destinarían a cumplir con las obligaciones de Inditex de entrega de acciones a determinados miembros de su equipo directivo, derivadas del primer y segundo ciclo del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2023-2027, aprobado por la Junta General de Accionistas de julio de 2023, y del primer y segundo ciclo del Plan de Incentivo a Largo Plazo 2025-2029, aprobado por la Junta General de Accionistas de julio de 2025.

Sobre estas justas obligaciones, la compañía comenzó a responder ante ellas mediante el reparto, a fecha del pasado 1 de abril, de buena parte de esas acciones en autocartera, entre un grupo de hasta un máximo de 750 beneficiarios entre los que se encontraban 14 miembros del Comité de Dirección de Inditex, y personas vinculadas a él. Perfiles a los que la compañía hizo entrega entonces de acciones por un valor de unos 14,8 millones de euros, y entre los que se incluían a Carlos Torretta, marido de Marta Ortega, y a Francisco Galán, marido de la directora de mujer de Zara, María Beatriz Padín, cabe precisar que por sus trabajos para la compañía y como parte de esos 750 beneficiarios del plan de incentivos, pese a que su mención particular como parte de ellos se destacó por su vinculación personal con el Comité de Dirección de Inditex.

Con más de 1.310 millones de euros para Amancio Ortega

Profundizando en el destino que terminarán por tomar los hasta más de 2 727 millones de euros que Inditex se dispone a repartir, como máximo y en bruto, este 4 de mayo en concepto de dividendo ordinario a cuenta del resultado del ejercicio de 2025, atendiendo a su reparto accionarial al cierre del mismo ejercicio, unos 249 578 euros se quedarían sin repartir, por ser este un derecho reservado a esas acciones en autocartera que, al cierre del periodo, ascendían a los 285 232 títulos, representativos del 0,0092 por ciento del capital social en acciones de Inditex.

Con esta corrección en cuenta, unos 971,87 millones de euros brutos será lo que Inditex termine por repartir entre sus accionistas minoritarios (35,64 por ciento de las acciones), a razón de esos 0,875 euros brutos por acción; 0,709 euros netos por título. Mientras que entre los miembros del Consejo de Administración se repartirán cerca de unos 242,71 millones de euros brutos en dividendos (0,0089 por ciento de las acciones), con Óscar García Maceiras recibiendo más de 83 900 euros en neto (0,0038 por ciento de las acciones); Flora Pérez Marcote, segunda mujer de Amancio Ortega y madre de Marta Ortega, unos 59 000 euros netos (0,0027 por ciento); y Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, unos 30 935 euros netos en concepto de dividendos (0,0014 por ciento).

Completando estos repartos “menores” de dividendos, nos encontramos ya con los dos grandes accionistas de referencia dentro del capital social de Inditex que volverán a verse especialmente beneficiados por su política de retribución al inversor. Tenedores que juntos controlan el 64,34 por ciento del capital de Inditex, con Sandra Ortega, hija mayor del fundador de la compañía, controlando un 5,05 por ciento de la empresa, y Amancio Ortega, su padre y fundador de Inditex, el 59,29 por ciento. Porcentajes que llevarán a Sandra Ortega a ingresar el próximo lunes día 4 de mayo unos 111,65 millones de euros netos por el pago de estos últimos dividendos de Inditex; y a Amancio Ortega a recibir más de 1 310,22 millones de euros netos.