De Berlín al mundo: esta es la estrategia con la que Prohibited quiere consolidar su crecimiento global
Patrick Reimann y Philip Krause son las mentes creativas detrás de Prohibited, que con sus ideas —desde la chaqueta “10XL” con la que conquistaron a los fotógrafos de streetwear en la Pitti Uomo, hasta su propio Running Club— no solo están generando expectación, sino que también están convenciendo en el sector.
Actualmente, la marca de streetwear berlinesa, con su estética “Modern Yuppie”, colabora con más de 100 socios comerciales y sigue expandiendo su presencia internacional desde los Países Bajos hasta Estados Unidos, pasando por España y su mercado local, el alemán.
En conversación con FashionUnited, el cofundador y codirector general Krause explica por qué acaban de abrir un espacio de venta en un outlet, a pesar de que la marca no tiene grandes problemas de excedente de stock, por qué un flagship propio genera desacuerdos en la dirección y qué impacto tiene la guerra en Oriente Medio en su cadena de suministro.
Ya han pasado los tres primeros meses del año. ¿Cómo han empezado el 2026?
La sensación con la que terminamos 2025 fue extremadamente buena. También durante la Black Week, la acogida fue masiva, a pesar de reducir los periodos de descuento. Por eso, para 2026 estamos muy seguros.
¿Qué aprendizajes han extraído del año pasado?
Hemos identificado el potencial de optimización en los plazos de entrega y los ritmos de las colecciones. Como en diciembre tuvimos poca mercancía, ahora estamos invirtiendo masivamente en nuestro almacén Never-out-of-Stock (NOS) y en un sistema ERP con Smart Replenishment para abastecer a los retailers de forma más fiable.
¿Con qué resultados prevén cerrar el primer trimestre?
Prevemos cerrar el primer trimestre de 2026 con un aumento del +60 por ciento en comparación con el año anterior. Nuestro propio canal se beneficia de la alta calidad del departamento de contenidos. Siete empleados se dedican exclusivamente al social media, lo que también beneficia a los distribuidores.
La colección “In Rush” supuso un fuerte contraste con el débil trimestre del año anterior y generó muchos reorders. Salimos de la temporada con un stock mínimo. Por eso, actualmente me reúno con socios off-price más bien para mantener las relaciones.
Y, sin embargo, acaban de inaugurar un pop-up en el outlet Wertheim Village…
El pop-up en el Wertheim Village surgió de forma bastante casual. Rechazamos la propuesta durante mucho tiempo, pero al final nos hicieron una oferta muy colaborativa. Así que decidimos probar.
Allí vendemos sobre todo tallas sueltas de colecciones anteriores, es decir, prendas de las que solo nos quedan una o dos tallas. A eso se suma el NOS y una pequeña parte de la colección actual. Curiosamente, el bestseller fue una camiseta de la última colección a precio completo.
¿Quiénes son sus clientes allí?
El público es muy variado. Aproximadamente entre un tercio y un 40 por ciento de los clientes no conocían Prohibited de antes. Además, hay mucho público internacional que viene de viaje de compras.
¿Será una tienda propia el siguiente paso?
Yo vengo originalmente del retail. Antes de empezar con Patrick, dirigía 40 gasolineras Shell. Por eso, conozco muchos de los retos del comercio minorista, sobre todo en lo que respecta al personal. Aquí, en Berlin-Mitte, estamos en una situación muy cómoda. Mucha gente quiere trabajar con nosotros. Pero sé por conversaciones con nuestros socios lo difícil que es encontrar buen personal para las tiendas.
Por eso, una tienda flagship es un tema sobre el que Patrick y yo a veces tenemos opiniones distintas. A él le gustaría tener una tienda para eventos, mientras que yo veo las dificultades que entraña. Sería, por tanto, un mero vehículo de marketing sin ambiciones monetarias. Si lo hacemos, quizá sea un proyecto para 2027 o 2028.
¿Dónde se situarían en el sector comercial?
Actualmente, nos veo muy bien posicionados entre las marcas contemporary clásicas y la estética de contenido moderna. Un buen ejemplo es Ansons: allí estamos justo entre ambos mundos y atraemos a clientes de ambas vertientes. Pero también estamos captando cada vez a más gente fuera del ámbito de la moda joven, como Kai Pflaume, que se ha convertido en un gran fan y amigo de la empresa.
¿Cómo está evolucionando su negocio internacional?
Un hito ha sido nuestro lanzamiento en Italia. Allí colaboramos con un distribuidor que ha establecido más de 70 puntos de venta en pocas semanas. Esto convierte a Italia en nuestro mayor mercado por número de puntos de venta en la actualidad.
En España también tenemos un distribuidor y contamos con unas 50 tiendas. En Escandinavia, Bootz es un socio importante, mientras que con Zalando nos centramos en mercados internacionales específicos, como Suiza, que representa una parte importante de nuestra facturación. Otro mercado prioritario es el Benelux, especialmente los Países Bajos. Allí hemos conseguido nuestros primeros clientes y, a partir del primer trimestre de 2027, trabajaremos con un agente.
Para ello también viajan mucho, incluyendo ferias en Florencia y Copenhague…
En enero visitamos nueve ciudades, entre ellas París, Nueva York y Ámsterdam. En Nueva York, una tormenta de nieve impidió la llegada de muchos compradores, pero aun así logramos captar nuevas boutiques estadounidenses. Nuestro motor de crecimiento más importante sigue siendo la Pitti Uomo en Florencia. Gracias a nuestra event manager, organizamos formatos que iban desde el Running Club hasta la Buyer’s Dinner. Un momento destacado fue la mención de nuestra “chaqueta 10XL” en Vogue. No podría haber ido mejor, y gracias a ello hemos conseguido muchos clientes nuevos, sobre todo de la región de habla alemana.
¿Qué nuevos clientes de la región de habla alemana han logrado captar?
Las nuevas incorporaciones más interesantes han sido Breuninger, Lodenfrey, Feucht, Garhammer y Hirmer. Todo lo que nos habíamos propuesto para el mercado DACH se ha cumplido o incluso superado. Me alegra especialmente que más del 90 por ciento de nuestros clientes existentes hayan aumentado sus presupuestos de compra.
Sobre Prohibited:
Prohibited fue fundada en 2021 por Patrick Reimann y Philip Krause. Detrás de la marca se encuentra la empresa Checkmate Commerce GmbH, con sede en Berlín.
Actualmente, la marca cuenta con más de 460 puntos de venta (POS). Más de la mitad de ellos se encuentran en Alemania, Austria y Suiza (DACH). Otros mercados fuertes son Italia (70 POS), España (50 POS), Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos (35 POS), así como Canadá (20 POS). Además, la marca también colabora con plataformas online como Zalando, Asos, Bootz y Namshi.
Acaba de mencionar varios eventos. ¿Qué importancia tiene esta rama del marketing para ustedes?
El marketing puramente digital está perdiendo relevancia, mientras que el marketing In-Real-Life (marketing IRL) está creciendo. Nos apetece mucho y somos ágiles. En comparación con el marketing online, estos eventos a menudo no cuestan tanto, pero la respuesta de la gente es enorme. Esto, a su vez, impulsa la visibilidad en línea. En marzo celebramos el primer Running Club del año en Berlín y, sin publicidad de pago, acudieron entre 70 y 80 personas a pesar del frío. Invertimos dinero de forma consciente en cosas que son simplemente “cool”, sin calcular de inmediato el return on investment. Para nosotros, este es el gran tema de futuro en marketing.
Seguro que ya tienen planeada la próxima acción, ¿verdad?
Lo próximo que planeamos es un torneo de pádel en una azotea de Berlín con cócteles, pizza y DJs. Invitaremos a socios comerciales, clientes finales e influencers. Para nosotros, este es el gran tema de futuro en marketing.
¿Qué prendas están funcionando especialmente bien en este momento?
Los pantalones siguen siendo nuestro producto estrella. En el surtido NOS tenemos dos versiones de los Pleated Pants: una por 80 euros y otra de mayor calidad por 90 euros. Además, en cada colección hay variantes con tejidos especiales. Esto funciona extremadamente bien. En particular, el color negro se agota regularmente en pocas semanas, a pesar de que cada vez pedimos el doble de unidades.
En cuanto a las prendas de arriba, el punto nos está funcionando muy bien ahora mismo. Especialmente en la entrega del tercer trimestre del año pasado, fue un éxito rotundo. Ni nosotros mismos lo esperábamos, porque hemos desarrollado una gran competencia en este ámbito partiendo de cero.
Las prendas clásicas de punto, como los hoodies, siguen funcionando bien, sobre todo con socios como Zalando o en ciertos grandes almacenes. En general, esto nos ha permitido diversificar nuestra oferta, de modo que desde el tercer trimestre de 2026, Prohibited se encuentra entre las cinco marcas principales de Asos.
¿En qué medida han ampliado su oferta?
Hasta finales de 2024, nuestros productos más vendidos siempre habían sido los hoodies. El año pasado, con una diferencia abismal, nuestros bestsellers fueron los Pleated Pants. Solo en la tienda online, vendimos unas 11,000 unidades de la versión en negro. Es una auténtica locura.
Y esto también funciona de maravilla en las tiendas físicas de casi todos nuestros clientes. Hay algunas excepciones donde resulta demasiado moderno; para algunos distribuidores, el hoodie sigue siendo lo más vendido. Pero, en general, la proporción de prendas de moda ha aumentado enormemente.
Si se comparan nuestras listas de bestsellers de 2024 y 2025, se observa algo así como un pequeño renacimiento de los elementos clásicos de sastrería, algo que no habíamos planeado pero que hemos podido implementar bien gracias a nuestra supply chain.
¿Hay algún grupo de productos que quieran ampliar actualmente?
Las chaquetas son un buen ejemplo de cómo evolucionan las categorías en nuestra marca. Nuestra primera chaqueta de verdadero éxito fue la “Nightrider”, una chaqueta de cuero de PU negro con un tejido especial que Patrick descubrió en un mercado de telas en Guangzhou.
La hemos vuelto a vender en varias colecciones, aunque al principio no teníamos datos de ventas reales. Algunos compradores pensaron que era arriesgado. Al final, fue nuestra chaqueta más exitosa de todas, agotada en todas partes al instante. Ahora incluso la hemos incorporado al surtido NOS. A partir de ahí, seguimos construyendo y planeamos varios modelos de chaquetas, incluyendo chaquetas de invierno y prendas de outdoor.
Que a menudo las cosas no salen bien al primer intento es algo que también hemos experimentado con los Pleated Pants, que no despegaron de verdad hasta su tercera versión.
¿En qué medida se ve afectada su planificación actual por los conflictos en Oriente Medio?
Como Patrick y yo empezamos a finales de 2021, este tipo de crisis y retrasos han sido la norma para nosotros desde el principio.
Actualmente la situación es difícil, ya que tenemos tráfico de mercancías desde Pakistán y China. Las piezas sencillas vienen de Pakistán; las más complejas, de China. La ruta desde China que rodea África está planificada con un margen de tres semanas y funciona de forma estable. Pakistán es un problema mayor.
Un contenedor para el segundo trimestre fue desviado, lo que provocó retrasos. En parte, estamos recurriendo al transporte aéreo, lo que cuesta una enorme cantidad de dinero: los costes logísticos para esta parte de la mercancía son aproximadamente cinco veces más altos de lo previsto. Además del sobrecoste, el mayor problema es la sostenibilidad, ya que siempre intentamos evitar el air freight en la medida de lo posible. En este caso, lamentablemente, hemos tenido que volver a recurrir a él; no podemos cambiar la guerra. Además, ahora contamos con un supply chain manager que se encarga de coordinar todo esto.
¿Sería el nearshoring una alternativa realista para ustedes?
El nearshoring en Europa o Turquía es prácticamente inviable en estos momentos con nuestros precios y los márgenes que ofrecemos al comercio. Portugal es demasiado caro, y en Turquía la inflación y los costes energéticos han aumentado considerablemente. No obstante, nos mantenemos flexibles y observamos el mercado de cerca.
Para terminar, ¿qué expectativas tienen para el resto del año?
Mi mayor deseo es, sinceramente, que a todo el sector le vaya mejor, especialmente a nuestros socios comerciales. Si a las tiendas no les va bien, a largo plazo nosotros también tendremos un problema.
En cuanto al crecimiento, calculo que este año, por primera vez, no creceremos a un ritmo de tres cifras. Probablemente nos situaremos en torno al 60 por ciento. Pero lo más importante es que nos mantengamos económicamente estables, que el equipo siga creciendo y que sigamos disfrutando de lo que hacemos.
Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial.
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