El auge del "farm-to-fashion" británico: tres empresas que lideran la vuelta a la producción más local

¿Y si el camino de una prenda pudiera empezar mucho antes de llegar a una fábrica? En el Reino Unido, algunas marcas están recuperando una idea que conecta directamente el campo con la moda. Hablamos del movimiento farm to fashion, que podría traducirse directamente al español como "de la granja a la moda".

En un contexto marcado por cadenas de suministro cada vez más complejas, tensiones geopolíticas y una creciente demanda de transparencia, este modelo vuelve a poner el foco en lo local. Pero no se trata de nada nuevo. Durante mucho tiempo, materiales como la lana, el cuero y el lino estuvieron estrechamente ligados al territorio británico. Pero la industrialización y la globalización relegaron estas redes frente a sistemas de producción más baratos y escalables.

Ahora las marcas de moda británicas parecen estar mirando hacia dentro en su búsqueda de un suministro textil y un proceso de producción viables. Además, han surgido marcas más nuevas como capitanas de este movimiento, que operan ecosistemas enteros basados exclusivamente en el interior del país y, a menudo, a tiro de piedra de donde se finalizan sus productos.

Muchas de estas empresas han sido creadas por una sola persona o un equipo pequeño que han integrado la trazabilidad en su estructura desde el principio. Por lo tanto, sirven como ejemplos de cómo ir más allá de los sistemas industrializados y las cadenas de suministro globalizadas, y volver a un enfoque de creación local.

Lo que se ha desarrollado es un movimiento centrado en la reconstrucción de las redes regionales de fibras y artesanía; llevando al consumidor de la tierra a la prenda, preservando la artesanía tradicional, impulsando las economías rurales y reduciendo la huella de carbono típicamente asociada a la producción de ropa. Les presentamos algunas de las empresas que lideran esta iniciativa.

Herd: “El movimiento grow to wear ofrece una conexión genuina en un mundo cada vez más acelerado…”

La autoproclamada emprendedora en serie Ruth Alice Rands tuvo la visión de una marca que no solo produjera prendas de punto de alta calidad, sino que también priorizara los métodos de producción local. Se sintió especialmente atraída por las complejidades de la lana británica y su larga historia, y se embarcó en un viaje para encontrar hilo local ponible. Se decantó por la lana de la oveja autóctona Bluefaced Leicester, tras identificar este material por su capacidad para suavizar las mezclas.

Fusionando su habilidad para tejer con su pasión por la procedencia, Rands fundó Herd en 2020. La lana de la empresa se obtiene de más de 40 ganaderos de ovejas del norte de Inglaterra antes de ser transferida a fábricas en Yorkshire, a menos de 50 millas de distancia. “Es un proceso más largo y costoso, pero esta atención inflexible al detalle se nota en el tacto de nuestras prendas de punto y tweed”, declaró Rand a FashionUnited. “Esto no solo significa que podemos ofrecer de forma consistente el mejor hilo británico, sino que también pagamos directamente a los ganaderos, garantizándoles una tarifa justa cada año”.

Inicialmente, Rands había comenzado en la venta al por mayor de hilo, suministrando a marcas como Sunspel y Toast. Esta división se detuvo en 2022, cuando el impulso de las propias prendas de punto de Herd despegó. Desde entonces, la empresa se ha expandido al cuero, el algodón y el lino, y para su última colección SS26 ha incluido detalles localizados como encajes y botones de los últimos proveedores que quedan en el Reino Unido para estos productos. La filosofía de Rands se extiende a todos los aspectos del negocio, incluida la coloración del hilo con tintes vegetales, un proceso que se ha escalado con una fábrica con sede en Yorkshire.

Para Rands, el movimiento farm-to-fashion —similar al movimiento farm-to-table— celebra la procedencia y las filosofías naturales que trabajan con la abundancia de la naturaleza y apoyan el bienestar personal y global. “A nuestros clientes les encanta conocer los detalles, desde las características de la raza hasta la metodología de nuestro teñido con plantas, lo que hace que las piezas acabadas sean tan especiales y atemporales”, dijo Rands. “El movimiento ‘grow to wear’ ofrece una conexión genuina en un mundo cada vez más acelerado, y una visión de los mundos pre-digitales de la agricultura, la manufactura y la artesanía, un bálsamo cada vez más necesario en nuestros tiempos”.

Billy Tannery: “Los clientes están cansados de declaraciones de sostenibilidad vacías, nosotros nos centramos en mostrar todo el proceso…”

Billy Tannery fue fundada en 2016 por Jack Millington, quien regresó a los Midlands tras una temporada en Londres en busca de un estilo de vida más práctico. Se propuso encontrar una solución para los residuos de la industria alimentaria, al tiempo que abordaba el declive del cuero británico. Lo que surgió fue la creación de una curtiduría de lotes pequeños, que al principio se había centrado en la producción de artículos de cuero de cabra hechos a mano, antes de expandirse al cuero de ciervo y a productos personalizados para la hostelería.

La granja responde a la pregunta de qué sucede con los animales que no logran entrar en la cadena alimentaria. Por ejemplo, las cabras macho nacidas en una granja lechera a menudo eran sacrificadas justo después de nacer antes de que intervinieran las empresas cárnicas, mientras que numerosos ciervos eran sacrificados cada año para evitar daños a los ecosistemas nativos, y sin embargo sus pieles se desperdiciaban. Millington aprovechó los conocimientos centenarios del Reino Unido sobre el cuero para ofrecer una alternativa a este desperdicio, y buscó desafiar las ideas erróneas sobre el cuero estableciendo un marco para acercar los métodos de producción a casa.

Según la empresa, todo el cuero se obtiene como subproducto alimentario y se curte utilizando extractos de corteza en el Reino Unido, creando productos que aceptan las variaciones naturales y, por lo tanto, están libres de recubrimientos plásticos y pigmentos. Los productos, en su mayoría bolsos, mochilas y accesorios, se fabrican en dos talleres artesanales en Somerset y Leicestershire y suelen consistir en líneas limpias y diseños atemporales.

Millington dijo: “En Billy Tannery, conectar los puntos de toda nuestra cadena de suministro —desde el origen hasta nuestra microcurtiduría en la granja y los talleres, y directamente a los clientes— se trata de confianza y transparencia. Los clientes están cansados de declaraciones de sostenibilidad vacías, así que en su lugar nos centramos en mostrar todo el proceso de la forma más honesta posible. Nuestros métodos de lotes pequeños no se basan tanto en la escasez como en la supervisión total. Nuestros clientes quieren sentirse conectados con el campo británico y queremos que nuestro cuero sea el medio para lograrlo. Con cicatrices y todo”.

Glencroft: “Es esencial que nuestros clientes entiendan que están pagando por un producto mejor hecho porque es totalmente trazable…”

La empresa familiar Glencroft se ha especializado en ropa de campo clásica desde 1987, y ha utilizado 100 por cien de lana británica para todos sus productos de punto a lo largo de su existencia. A medida que el negocio crecía, el equipo —formado por los fundadores, el matrimonio Richard y Justina Sexton, y su hijo Edward Sexton— comenzó a plantearse cómo incorporar la lana de las ovejas de Clapham —su rincón de Yorkshire— y, a su vez, apoyar a los ganaderos que buscaban ampliar su alcance.

En 2021, Glencroft comenzó a expandirse con su propia lana, empezando con la cantidad comercial mínima de 500 kilogramos. Tras asociarse con el Parque Nacional de Yorkshire Dales, el proyecto despegó, dando como resultado lo que ahora se conoce como Clapdale Wool. La iniciativa obtiene vellones de siete ganaderos locales, con muchos de los cuales Edward creció en la escuela local y que ahora poseen razas locales como Dalesbred y Texel, que tradicionalmente no se asocian con la lana para tejer.

“La cadena de suministro global es eficiente, pero ha provocado que los consumidores pierdan el contacto con el origen real de sus productos”, dijo Edward Sexton. “Como pequeña empresa familiar, no podemos competir en precio con las grandes marcas que fabrican en el extranjero. Pero mientras estas marcas hablan de sostenibilidad de boquilla, se crea una oportunidad para que marcas más pequeñas como la nuestra utilicen nuestras conexiones locales y, en nuestro caso, nuestra proximidad a Yorkshire, una de las zonas de procesamiento de lana más antiguas del mundo”.

Clapdale utiliza lana con poco valor monetario para crear productos premium y trazables, cada uno fabricado dentro de una red de cadena de suministro local. En 2022, la empresa obtuvo tres toneladas de lana para fabricar hilo de razas mixtas para prendas de punto de edición limitada o para tejer productos de tweed. A los ganaderos se les pagó una prima de al menos una libra por kilo para cubrir sus costes de esquileo, y una participación adicional del 10 por ciento en los beneficios. Aunque Clapdale reconoció el desafío de procesar y vender esta cantidad de lana, la empresa afirmó que esperaba obtener más en el verano de 2026.

Sexton añadió: “Para una pequeña empresa que fabrica prendas de punto premium, es esencial que nuestros clientes entiendan que están pagando por un producto que dura más y está mejor hecho porque es totalmente trazable. No hay absolutamente ninguna desconexión entre nuestra marca, las fibras y las personas involucradas de principio a fin. Incluso puedo llevarte a los campos junto a nuestra oficina y mostrarte de qué ovejas están hechos nuestros jerséis”.