El lujo retoma la senda del crecimiento, sin alcanzar aún su antiguo esplendor

París - Tras varios años de ralentización, las ventas de los pesos pesados del lujo han vuelto a aumentar en el primer semestre, impulsadas principalmente por Estados Unidos y una ligera mejora en China, aunque sin recuperar el esplendor de la era pos-COVID.

El número uno mundial del sector, LVMH, ha anunciado este lunes una cifra de negocio semestral con un aumento del 2 por ciento —en datos comparables—, y una aceleración en el segundo trimestre. Hermès ha experimentado un avance más sólido, con un crecimiento de más del 6 por ciento en sus ventas (sin incluir el efecto del tipo de cambio). Al igual que su competidor, el creador del célebre bolso Birkin ha visto cómo la tendencia se aceleraba en el segundo trimestre.

Kering, que en los últimos años se ha visto afectado por la pérdida de atractivo de su marca insignia Gucci, también ha anunciado un segundo trimestre con un ligero crecimiento, algo que no ocurría desde hacía dos años. Esto ha provocado una subida inmediata de sus acciones en bolsa.

Aunque el conflicto en Oriente Medio ha seguido lastrando las compras, los consumidores parecen estar volviendo a las boutiques de lujo. Según la consultora Bain & Company, el mercado del lujo había perdido 20 millones de clientes entre 2024 y 2025, tras haber dejado ya por el camino a 50 millones en los años anteriores. Entre las causas se encuentran las subidas de precios, las dudas sobre la calidad de los productos y la ralentización del motor chino.

Para recuperar el crecimiento en el primer semestre, las empresas se han apoyado principalmente en los buenos resultados de Estados Unidos, impulsados por el buen comportamiento de los mercados financieros y la creación de riqueza generada por los clientes de alto poder adquisitivo.

También están empezando a recoger los frutos de las medidas aplicadas en respuesta a la desaceleración, sobre todo para intentar conservar a su clientela denominada “aspiracional”, que no pertenece al segmento de los ultrarricos pero es esencial para los volúmenes de ventas.

"Anomalía"

"Las empresas que son capaces de atraer a la clientela de clase media, la clientela “aspiracional”, lo están haciendo mejor", subraya a la AFP Luca Solca, especialista del sector en la consultora Bernstein.

"Porque realmente hay muchos “huérfanos del lujo”, personas que desean comprar pero no pueden permitírselo", añade.

Los cambios en las direcciones artísticas también están empezando a dar sus frutos, según aseguran los grupos del sector. En LVMH, el grupo ha destacado que “la aceleración del crecimiento en el segundo trimestre se debe en gran parte al gran éxito de las primeras creaciones de Jonathan Anderson para Christian Dior”.

"La moda se está recuperando gracias a la renovación creativa liderada por una nueva generación de directores artísticos: Michael Rider en Celine, Sarah Burton en Givenchy, Maria Grazia Chiuri en Fendi. Las casas están volviendo a lo fundamental: producto, creación y experiencia", subraya a la AFP Christophe Caïs, director de la consultora especializada en lujo CXG.

En el primer semestre, las empresas del sector también han informado de un renovado interés en China, que durante mucho tiempo fue un mercado muy dinámico, antes de que la desaceleración del crecimiento económico del país le pasara factura.

¿Significa esto que volverán los crecimientos desorbitados de hace unos años? Los especialistas lo dudan, sobre todo porque el mercado chino no ha recuperado su impulso anterior.

De hecho, el director de Hermès, Axel Dumas, ha reconocido durante la presentación de los resultados del grupo que todavía no ve “un repunte fundamental” en la región, y ha hablado de “una estabilización de la situación” pero “sin haber recuperado aún la dinámica de antaño”.

"El sector no volverá a los crecimientos de dos cifras de los años 2021-2023, y eso es saludable. Aquellos años fueron una anomalía pos-COVID, impulsada por el ahorro acumulado y la inflación. Lo que observamos ahora es un retorno a un régimen de crecimiento “ganado” y no “regalado”", estima Christophe Caïs.