Pitti Uomo: Buenas noticias desde Florencia

El nuevo año de la moda comienza de una forma poco intensa, pero con una pizca de optimismo.

La feria masculina Pitti Uomo, que tradicionalmente inaugura la temporada en Florencia, ha experimentado una rápida reconversión. La invitada de honor, Ann Demeulemeester, canceló su evento previsto la semana pasada. Brunello Cucinelli, uno de los principales expositores de la feria, también se retiró a última hora. En Milán, donde la semana de la moda masculina comienza el viernes, el calendario de desfiles se presenta notablemente vacío. Además, París hace malabares con los desfiles, las presentaciones digitales y las citas con las salas de exposición la semana siguiente.

Para los chinos y los japoneses, entre otros, sigue siendo difícil viajar. Los visitantes y expositores rusos, por su parte, están limitados por su vacuna, Sputnik, que aún no está reconocida en Europa.

Pero en Florencia también hubo buenas noticias.

El ambiente de la feria era bueno, tanto en el propio salón de baile del Palazzo Pitti, del siglo XV, donde el miércoles por la noche se organizó un evento poco habitual: una presentación al estilo de Ru Paul's Drag Race, a cargo del diseñador finlandés Ervin Latimer, que, engalanado con lencería roja y peluca rubia, lanzó su marca Lattimmier.

"Es gratificante poder volver a ver y hablar con la gente en persona", dijo el también diseñador finlandés Rolf Ekroth.

Un buen número de marcas italianas establecidas, desde Herno a Caruso o Kiton, se mantuvieron fieles a sus citas con la moda masculina, a diferencia de Cucinelli.

Finalmente, 548 empresas alquilaron espacio de exposición, el 28 por ciento de ellas de fuera de Italia. "Hemos perdido otros 60 expositores en las últimas cuatro semanas", dijo Raffaello Napoleone, director general y organizador de Pitti Immagine, en su despacho de la Fortezza Basso, la antigua fortaleza donde se celebra la feria. Este especificó que se trataba en su mayoría de marcas pequeñas. "Cuando un equipo pequeño tiene que entrar en cuarentena de repente, queda poco margen de maniobra", dijo. Un total de 37 marcas limitaron su participación a una presencia digital en la plataforma online Pitti Connect.

Hubo más expositores que en la edición anterior, y también más visitantes. Hubo un número considerable de compradores holandeses, más de un centenar, según Napoleone. La participación de países europeos como Francia, Alemania y Bélgica fue buena. A pesar de todo, se vio un pequeño número de compradores de Asia y Rusia. "Y recibimos diecisiete tiendas americanas, con una treintena de compradores", dijo Napoleone.

En comparación con las ediciones más "normales" del pasado, que contaban con una media de unos 1.200 expositores, las cosas siguen siendo difíciles. Además, esta vez el certamen ha durado un día menos.

"No pensamos en ningún momento cancelar esta edición", dijo el director general. "La legislación italiana permite la celebración de salones con el 'super green pass', por lo que no había ninguna razón para que Pitti no siguiera adelante. Cuando cancelamos las ediciones físicas de junio de 2020 y enero de 2021, también seguimos la ley. Entonces perdimos 39 millones de euros. Pitti Immagine se fundó en los años 50 para hacer avanzar la moda italiana e internacional. Ese es nuestro papel, y debemos asumirlo cuanto antes". Napoleone destacó las medidas de seguridad adoptadas, que incluyen pruebas gratuitas y máscaras FFP2, que son obligatorias en Italia desde el momento en que se sale al exterior. "Hemos encargado veinte mil de ellas", dijo.

Y continuó: "Esta es una temporada más fuerte que la anterior. La edición de invierno tiene más fuerza que la de verano. Hay más expositores. Y las cifras de facturación y exportación de la moda italiana están subiendo. Los únicos mercados con cifras a la baja son Gran Bretaña, Japón y Hong Kong. ¿Hay que renunciar a Pitti en estas circunstancias? No, hemos hecho lo que teníamos que hacer, en circunstancias difíciles. Sólo tomamos las decisiones correctas. Me gusta comparar nuestra situación con un viaje en coche durante una tormenta de nieve: ¿te quedas junto a la carretera, apagas el motor y esperas a que pase, o pones los neumáticos de nieve y vas a por todas?"

La sostenibilidad se ha abierto paso definitivamente

Un expositor extranjero destacado fue Itoh, de Nueva Delhi, especializado en tejidos exclusivos hechos a mano. "Llevamos cuatro años en el mercado", dijo el director creativo Amit Babbar. "Aportamos una nueva estética india, que no es étnica, sino acorde con la actualidad. Aunque utilizamos nuestras tradiciones, tejidos y técnicas. Nuestros clientes son arquitectos y artistas. Como marca india, la ropa de invierno no es nuestro punto fuerte. Para esta primera participación en Pitti Uomo, traemos una colección que puede llamarse "transestacional", que incluye lana tejida a mano. La próxima temporada volveremos sin duda".

La respuesta ha sido excelente, según Babbar. "Hay bastante gente, aunque la mayoría son locales. Hay pocos japoneses o estadounidenses, y creo que para los compradores italianos somos solo un nicho".

El diseñador finlandés Rolf Ekroth lanzó su colección para el próximo invierno de forma digital a través de la plataforma de Pitti. La colección llega cargada de referencias a los años noventa, en particular al techno y las carreras de motos. "A mis primos les gustaban mucho las motos, a mí no tanto", dijo Ekroth, en su stand. "Intenté imaginar cómo podría haber sido mi infancia en Finlandia. Una especie de nostalgia por los recuerdos que yo personalmente no tengo".

Y añadió: " La primera jornada fue demasiado tranquila, pero hoy ha ido muy bien. La gente está contenta. Poder reencontrarse, hablar 'en vivo', hace bien, mental y físicamente. Creo que es importante ver la moda, tocar la ropa, hablar de ella. Un vídeo por sí solo no es suficiente".

Sin embargo, esta temporada Ekroth ha optado por una presentación en vídeo en lugar de un espectáculo físico. "Me parecía que un desfile seguía siendo un poco difícil. Conocer a la gente funciona en una sala de exposiciones como ésta, con mucho espacio, por lo que puedes mantener cierta distancia. En una exposición, todo el mundo se sienta demasiado cerca. Un vídeo también es más barato, lo que, para un diseñador independiente como yo, también es bueno".

Un elemento llamativo de esta temporada fue la irrupción definitiva de la moda sostenible, con grandes pabellones independientes para marcas como Ecoalf y Save The Duck. Ambas marcas se han afianzado gracias a sus certificados "B Corporation".

La italiana Save The Duck celebró su décimo aniversario con, entre otras cosas, la colaboración más emocionante de la feria: el diseñador británico Edward Crutchley quien diseñó una cápsula para la línea Protech de la marca. Además, la española Ecoalf lanzó una nueva línea premium, Ecoalf 1.0.

"Me encantó el eslogan de Ecoalf: No hay planeta B", dijo Sonja Noël, propietaria y compradora de la renombrada boutique de diseño de Bruselas, Stijl . Por motivos éticos, desde la primera vez que visitó la feria en 2019, asiste en tren. Noël dirigió una boutique sostenible, Halelujah, entre 2010 y 2015 y sigue siendo una firme creyente en la moda consciente y slow. "Realmente veo una evolución en ese ámbito, tanto entre las marcas como entre mis clientes. Hay menos precolecciones, las Semanas de la Moda se llenan de otra manera y los clientes compran menos, pero dan menos importancia al precio. Tampoco piden descuentos tan pronto como en diciembre".

"También en Pitti, esta semana, he visto un verdadero énfasis en la sostenibilidad", dijo Noel. "Ahora hay muchas promesas en todas partes: sin residuos, sin animales, con reciclaje. Algunas marcas apuestan por todo, y eso es bueno, no se puede estar en contra. Pero cuando paseo por Pitti, veo pocos productos que se me queden grabados. Los olvido enseguida. Eso vale para las grandes marcas, pero también para los pequeños diseñadores, que a menudo no pueden ofrecer una verdadera colección. Fue un placer volver a ver a Christopher Raeburn. Es un pionero y tiene una bonita historia. Además, también he visto bastantes marcas italianas que se especializan en una sola categoría de productos, sólo pantalones o prendas de punto o zapatos".

Herno sigue invirtiendo en su línea más juvenil, Globe, centrándose en los materiales reciclados. Y Marc O'Polo también está plenamente comprometido con el cambio, por supuesto: todos los productos del stand eran sostenibles. De hecho, la marca sueco-alemana tiene como objetivo ser totalmente sostenible en 2023 y climáticamente neutral en 2025. Marc O'Polo también trabaja con Manteco, una empresa italiana que fabrica lana con "reciclaje postconsumo".

Por otra parte, una sección de la feria estaba dedicada a las nuevas marcas sostenibles, S/Style Sustainable Style. La colección más atractiva era la de Philip Huang, un diseñador afincado en Nueva York y Bangkok que crea ropa de trabajo teñida con índigo en Isan (Tailandia). "Nuestro algodón está hilado, teñido y tejido a mano. Hacemos treinta metros al mes". Huang también presentó cuero teñido a mano, denim reciclado, Ikat índigo y un nuevo verde musgo, hecho con índigo y mango.

Además...

La marca americana de artículos outdoor Filson, conocida, entre otras cosas, por sus resistentes camisas de leñador, mochilas y otras bolsas, firmó un acuerdo de distribución y licencia con WP Lavori in Corso, el grupo que también tiene en su cartera marcas como Woolrich, Baracuta, Barbour, Nanamica, Engineered Garments y Beams (a veces para el mercado italiano, luego internacional). En Pitti, la atención se centró en una amplia colección de ropa, con plumíferos, vaqueros y camisas de franela y molesquín. En las paredes del pabellón colgaban piezas de hace décadas de los archivos de la empresa.

El gigante de la ropa interior, Sloggi, probó por primera vez una colaboración con el equipo de la revista alemana de vanguardia 032C. Liu Jo estrenó una colección masculina en Pitti y la rusa Red September, de la diseñadora Olga Vasyukova, se presentó por primera vez en Florencia.

La ausencia de Brunello Cucinelli fue suplida por marcas como Caruso, con su director creativo Aldo Maria Camillo, y Kiton. Esta última firma acudió por primera vez a Pitti con KNT (por Kiton New Textures), la marca de ropa urbana de los gemelos Mariano y Walter De Matteis, tercera generación de la familia Kiton.

Pese a todo, una participación floreciente

Al final, Pitti Immagine Uomo 101 acogió un total de 548 colecciones de moda masculina, de las cuales el 30 por ciento procedían del extranjero. Simultáneamente, Pitti Bimbo 94, el salón hermano de moda infantil, donde se presentaron 170 colecciones. En su último día, Pitti informó de la asistencia de unos 4.900 compradores italianos e internacionales, lo que, según dijo, "confirmó las sensaciones positivas". Concluyó que en total asistieron unos 8.000 visitantes, entre invitados, agentes, representantes y proveedores.

Las cifras son similares a las de la centésima edición del salón, celebrada en junio de 2021, donde también se redujeron las celebraciones debido a las incertidumbres del covid-19. Sin embargo, a pesar de todo, los organizadores de Pitti mantienen la esperanza en el futuro del evento.

En un comunicado de clausura, Napoleone expresó su agradecimiento a los expositores, compradores y prensa por la contribución de apoyo y "gran energía y pasión". Y añadió: "Por último, agradezco profundamente a todas las personas de Pitti que han trabajado bien y duro, a nuestros colaboradores de todo tipo, a los montadores, a los servicios municipales, a los restaurantes, a los hoteles, a Florencia. Todos nos merecíamos este Pitti".

Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.NL, traducido y editado del holandés al inglés por Rachel Douglass y finalmente del inglés al español por Alicia Reyes Sarmiento.