Cuando todos opinan, es la caja quien tiene el último veredicto

Una vez terminada la Fashion Week de Milán, podemos confirmar una tendencia creciente: cada vez más personas se creen críticos de moda. No solo quienes ocupan el front row. No solo los editores consagrados. También los autores de Substack, los comentaristas de TikTok, los consultores de lujo, las cuentas de memes y los críticos de sofá.

La pregunta más interesante no es si las opiniones están polarizadas, siempre lo han estado, sino qué aprobación necesitan realmente las marcas para tener éxito.

El caso Gucci

La primera colección de pasarela para Gucci bajo la dirección de Demna iba a ser divisiva desde el principio. Lo que fue notable, sin embargo, fue que la reacción pareció menos brutal que la acogida que tuvo su predecesor, Sabato De Sarno, en un debut que fue ampliamente considerado comercialmente decepcionante.

El ecosistema de la crítica se ha expandido enormemente. Analistas de lujo como Luca Solca, publicaciones del sector como WWD, voces institucionales como Business of Fashion, junto con autoridades veneradas, newsletters independientes como Linesheet y comentaristas de Instagram, todos han dado su opinión.

Algunos lo declararon un reinicio exitoso, una purga necesaria hacia la próxima era de Gucci. Otros lo descartaron por considerarlo un derivado de Tom Ford, llegando incluso a comparar elementos con la estética de Philipp Plein. Ciertos observadores elogiaron la ropa; otros se obsesionaron con el casting, con chicos musculosos embutidos en camisetas y pantalones hiperajustados. Surgieron preguntas sobre la aspiracionalidad. Y también dudas sobre la calidad.

Las posturas no solo estaban divididas, sino que hablaban idiomas diferentes. Y cuando las reacciones se fracturan de forma tan drástica, el consumidor se pregunta: ¿qué opinión es la que verdaderamente cuenta?

Incluso los críticos tienen sus prejuicios

Los periodistas, como los diseñadores, tienen sus preferencias. Ciertos diseñadores se benefician de una benevolencia crítica de largo recorrido. ¿Cuándo fue la última vez que un importante escritor del sector hizo una valoración verdaderamente mordaz de Jonathan Anderson?

Esto no es necesariamente una crítica, sino un simple recordatorio de que el comentario de moda rara vez es neutral. Los escritores interpretan a través del gusto personal, la historia de la marca y el marco intelectual. Algunos diseccionan el significado y la narrativa con precisión quirúrgica. Otros priorizan la usabilidad y el producto. Las redes sociales, por su parte, a menudo eliminan por completo los matices.

Bottega y el peso de las expectativas

En Bottega Veneta, Louise Trotter ha presentado su segunda propuesta. Muchos la consideraron más sólida que la primera, una colección más resuelta en tono y construcción. Sin embargo, la silueta oversize siguió dividiendo opiniones. Para algunos, transmitía confianza y autoridad; para otros, resultaba engorrosa y alejada del uso diario.

La tensión entre el teatro de la pasarela y la practicidad del mundo real no es nada nuevo. Pero la amplificación de los comentarios hace que la brecha parezca mayor.

Prada: ¿genialidad o insularidad?

En Prada, la secuencia repetida en la pasarela, con las modelos volviendo sobre sus pasos para quitarse capas y revelar cambios graduales en la silueta, fue aclamada por algunos críticos tradicionales como una genialidad conceptual. Otros se preguntaron si tales ejercicios reflejan que los diseñadores se hablan principalmente entre ellos en lugar de a los clientes.

¿Es esta superposición intelectual una jugada maestra? ¿O una prueba de insularidad creativa? La respuesta depende enteramente de la perspectiva.

El único veredicto que importa al final

Aquí es donde intervienen las cifras.

El grupo matriz, Kering, ha informado de descensos significativos en Gucci durante las últimas temporadas, con una fuerte caída de los ingresos en comparación con el rendimiento máximo alcanzado durante su anterior apogeo creativo en 2022. Cuando los ingresos caen tanto, los CEO tienen que mover cielo y tierra para complacer a los inversores, los mercados y los clientes.

A medida que el gasto de los consumidores chinos se recupera gradualmente y la demanda mundial de lujo se reajusta (dependiendo de si las tensiones en Oriente Medio terminan pronto), no serán las críticas de las pasarelas las que determinen el éxito. Serán los resultados trimestrales.

Los críticos influyen en la percepción. Los analistas influyen en los inversores. Las redes sociales tienen un papel clave en generar atención, conversación y tendencia. Pero solo los clientes influyen en los balances.

Quizás el verdadero cambio en Milán esta temporada no ha sido estético, sino estructural. El monopolio de la opinión se ha disuelto. La autoridad está fragmentada. Las marcas ya no diseñan para los críticos de moda, si es que alguna vez lo hicieron de verdad.

En una era en la que todo el mundo tiene una plataforma para compartir sus opiniones, el árbitro final no es ni la vieja guardia ni el algoritmo.

Es la caja registradora.