Nuevas formas de emprender en la moda más allá del modelo tradicional
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Tradicionalmente, las empresas de moda diseñan y venden su ropa en Europa, pero la producen en países donde los salarios son más bajos como Bangladesh, Camboya o Myanmar. Esta forma de trabajar existe desde los años 60 y se popularizó especialmente en los años 90. El objetivo: producir lo más barato posible. El derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh el 24 de abril de 2013, considerado el desastre más mortífero en la industria de la moda, dejó claro que la externalización no se trata solo de eficiencia de costes. Esta forma de trabajar no solo se trata de la eficiencia de costes, sino que también oculta problemas, como las malas condiciones laborales.
El sistema de moda industrial se basa en la externalización con sobreproducción como estándar. En 2020, durante la pandemia de coronavirus, esto pareció cambiar por un momento. Diseñadores y líderes del sector firmaron una carta abierta para cambiar la forma de trabajar. La industria de la moda pareció cuestionar profundamente el sistema de moda. Esta fase, caracterizada por calendarios de moda más pequeños y una producción menos superflua, fue, sin embargo, de corta duración.
Sin embargo, el cambio de sistema es posible, afirma la investigadora cultural Daniëlle Bruggeman. FashionUnited habla con Bruggeman sobre el emprendimiento de moda responsable. El 20 de marzo de 2025, pronunció su discurso en la Universidad Radboud de Nimega, titulado Stitches of Care: Practising Solidarity through Fashion, tras su nombramiento como profesora de Moda y Sostenibilidad en abril de 2024. Junto con ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten y la Universidad Radboud, investiga las posibilidades de abordar la moda y la sostenibilidad desde el arte y la ciencia. Según Bruggeman, los empresarios del sector ya pueden contribuir a corto plazo a un sistema de moda más sostenible.
¿Qué espera que los empresarios de la moda se lleven de su discurso inaugural Stitches of Care – Practising Solidarity Through Fashion?
“Abogo por que la moda ya no se vea como un sistema dominante, sino en términos de múltiples sistemas de moda coexistentes. Esta pluralidad, o, como suelo decir, multiple coexisting fashion systems, apunta a la multitud de formas de hacer y vestir ropa. En Occidente vemos la moda principalmente como una industria de producción y consumo. Pero la moda y la ropa son mucho más: es social y cultural”.
“La moda también es un sistema de producción simbólica: crea significados, valores e ideales de belleza. Diariamente nos enfrentamos a publicidad, tendencias e incentivos comerciales. Esto influye en nuestro aspecto y en lo que se considera hermoso”.
“El sistema de moda dominante también está profundamente entrelazado con intereses financieros. Se mueve una enorme cantidad de dinero en la producción y el consumo de ropa. Eso también influye en cómo pensamos sobre la sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, a menudo hablamos de optimizar el sistema existente. Intento demostrar que también hay otras posibilidades”.
Un “enfoque centrado en el usuario” en lugar de “centrado en el consumidor” sería más sostenible. ¿Qué quiere decir con eso?
“A menudo se llama a las personas 'consumidores'. Eso mantiene un sistema en el que la moda gira en torno a la compra. Prefiero hablar de 'portador' o 'usuario'. Eso abre espacio para otras formas de lidiar con la ropa, como prestar, intercambiar o reparar. La sostenibilidad todavía suele girar en torno a la venta de nuevos productos. Pero también piense como empresario en lo que sucede después de la venta. ¿Qué hace el usuario con una prenda? ¿Puede hacer que se la reparen? Esa fase después de la compra es igual de importante. Requiere un modelo de negocio diferente, en el que la atención sea fundamental”.
¿Cómo puede un empresario dentro del sistema de moda tradicional comenzar prácticamente con esta transición hacia un enfoque más responsable?
“No tiene que cambiarlo todo de inmediato. Empiece poco a poco. Por ejemplo, participe en iniciativas que exploren otras formas de emprendimiento. Profundice en los materiales y observe su producción. ¿Qué tejidos utiliza? ¿De dónde vienen? ¿Se les paga a los creadores de manera justa? Nos dirigimos hacia una responsabilidad extendida del productor. Como marca, debe observar toda la cadena: desde la materia prima hasta los residuos”.
Según la investigadora cultural Daniëlle Bruggeman, los empresarios del sector ya pueden contribuir a corto plazo a un sistema de moda más diverso y sostenible.
- Introduzca un sistema de recuperación: Facilite a los clientes la posibilidad de devolver las prendas cuando ya no las usen. Esto promueve modelos de negocio circulares y estimula la reutilización de materiales.
- Implemente servicios de reparación e información de mantenimiento: Ofrezca posibilidades de reparación dentro del canal de ventas existente, o proporcione a los clientes instrucciones claras sobre mantenimiento y reparación. Esto prolonga la vida útil de los productos y fortalece las relaciones con los clientes.
- Explore modelos de préstamo e intercambio: Piense en formas alternativas de propiedad, como sistemas de alquiler o intercambio. Estos modelos de negocio pueden contribuir a una forma más consciente de lidiar con el consumo de moda.
- Garantice la transparencia en el origen de los materiales: Comunique claramente sobre el origen y el método de producción de las materias primas utilizadas. La transparencia aumenta la confianza de los consumidores y fortalece el posicionamiento como marca responsable.
¿Hay ejemplos inspiradores de empresas de moda que emprenden de forma responsable (o más responsable)?
“La diseñadora de moda holandesa Joline Jolink, por ejemplo, trabaja y produce localmente y participa en todo el proceso, desde la semilla hasta la prenda. Annemieke Koster, fundadora de Enschede Textielstad, también produce localmente, impulsada por la demanda y de forma sostenible. Sanne van den Dungen se centra con Raddis Cotton en un desarrollo justo de algodón regenerativo en estrecha colaboración con pequeñas familias de agricultores indígenas en la India”.
“Además, existen iniciativas como Repair Society que demuestran que sí existen alternativas al sistema de moda lineal tradicional. Fibershed también es inspirador: construyen redes de agricultores, procesadores y diseñadores para establecer cadenas textiles naturales y locales. Este tipo de iniciativas demuestran que puede elegir conscientemente materiales y métodos de producción que tengan un impacto positivo en el suelo y el medio ambiente”.
Habla de un cambio cultural necesario para un nuevo sistema de moda más sostenible. En su opinión, ¿cuál es el cambio más urgente que debemos lograr en el sector en cinco años?
“El cambio cultural sigue siendo un desafío. Pero creo que el cambio comienza con la colaboración. Nosotros (ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, ed.) somos cofundadores del consorcio NewTexEco (New Textile Ecosystems), en el que empresas, universidades de ciencias aplicadas y universidades colaboran en la investigación orientada a la práctica. Piense en temas como la transparencia, el diseño circular, la innovación de materiales, el comportamiento del usuario, las nuevas narrativas y el reciclaje. Es importante que las empresas presenten sus preguntas, para que podamos desarrollar juntos conocimientos que sean directamente aplicables”.
¿Hay más iniciativas de este tipo en las que esté trabajando?
“Sí, también estamos comenzando un nuevo proyecto sobre Care & Repair, junto con ClickNL, y, entre otros, MilieuCentraal, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam, diseñadores y minoristas. En él, exploramos lo que el cuidado y la reparación de la ropa pueden significar para cada actor de la cadena, desde el productor hasta el usuario. Este tipo de colaboraciones son esperanzadoras. Se ve que las empresas están dispuestas a dar pasos, aunque a veces sea con pequeños grupos. Pero eso puede extenderse rápidamente”.
En su nuevo papel como profesora especial, tiene la oportunidad de conectar el arte y la ciencia con la moda sostenible. ¿Qué cuestiones científicas le preocupan?
“Me fascina el uso diario de la ropa. No solo cómo la gente compra, sino especialmente cómo usa, guarda y se deshace de la ropa. Lo llamamos estudios de vestuario. ¿Cómo es su armario? ¿Qué usa a menudo, qué se queda ahí? ¿Por qué guarda algo durante diez años, mientras que se deshace de otra cosa después de una sola temporada? La Auditoría Nacional de Armarios, una iniciativa de Mirella Soyer de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Rotterdam, es un buen ejemplo que ayuda a que esto sea transparente”.
“Durante mucho tiempo se pensó que el valor emocional de la ropa es importante para la sostenibilidad. La teoría es: si tiene un vínculo emocional con la ropa, la cuidará mejor y será menos probable que la tire. Pero la investigación, por ejemplo, de Irene Maldini, indica que las personas que otorgan mucho valor emocional a la ropa también suelen tener armarios más grandes y, por lo tanto, poseen más ropa. Entonces la pregunta es: ¿Qué es realmente un comportamiento sostenible?”
¿Qué significa eso para las empresas?
“Significa que no solo debemos centrarnos en modelos de negocio alternativos, sino también en el cambio de comportamiento. ¿Cómo podemos apoyar a los consumidores para que tomen decisiones más sostenibles? Alquilar, prestar, reparar, todas son buenas opciones. Pero también debemos observar críticamente los efectos sobre el comportamiento general. Eso es complejo, y por eso el diseño, la ciencia y la industria realmente deben unir fuerzas”.
Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial.
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