Diseñadores polifacéticos y una colección al año: los retos de los creadores emergentes en 080 Barcelona Fashion

Valencia - María Undo y Daniel de Villanueva (Avec Amour) saludando al final de su primer desfile entre lágrimas y gestos cómplices; los amigos de Guillermo Justicia esperando su turno en el photocall, pletóricos y con un ramo de flores en mano, para darle la enhorabuena por su gran debut o Santi Mozas (Compte Spain) trabajando hasta el último minuto con la también diseñadora Anaïs Vauxcelles (404 Studio), su (casi) dupla creativa y mayor apoyo moral en esta aventura. Estos son solo algunos de los muchos momentos que se han vivido en la última edición de la 080 Barcelona Fashion. Cuatro días muy intensos en los que algunas de las mejores anécdotas, como es habitual, suceden entre bambalinas.

Con las colecciones ya presentadas, hablamos con los directores creativos y fundadores de Avec Amour, Compte Spain, Ga Gó Ó Studio, Guillermo Justicia y Velásquez, las cinco firmas emergentes que nos ha dejado esta 33ª edición. Para algunos de ellos, esta ha sido su primera experiencia en una pasarela profesional y desde FashionUnited hemos querido conocer cuáles han sido los mayores desafíos a los que se han enfrentado como marca novel, los aprendizajes que se llevan y por qué han escogido Barcelona para hacerlo.

Proyección internacional, la razón ganadora para desfilar en 080 Barcelona Fashion

En el caso de la enseña valenciana Avec Amour, tenían claro que el día que participaran en una fashion week ya habrían establecido "los pilares de la marca de tal forma que tuviese cuerpo suficiente como para formar parte de un evento tan importante", admiten sus fundadores Daniel de Villanueva y María Undo. Nacidos en el 2000, ambos son nativos digitales, por lo que no es de extrañar que optaran por el mundo online para mostrar sus primeras creaciones.

Después de esas interacciones con el público, consideraron que "era el momento de dar el salto a la pasarela y 080 Barcelona Fashion siempre estuvo en nuestra mente", cuentan a Fashion United. Con otras plataformas nacionales como la más que conocida Allianz EGO, es fácil preguntarse por qué. "La internacionalidad" fue una de las principales razones, "vienen medios de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia... y nos podía podía repercutir muy positivamente, pues gran parte de nuestros clientes son europeos”.

“Hace un año y medio que trasladado la marca de Londres a Barcelona. Desde el Brexit, hacer negocios en Europa desde Reino Unido se había vuelto bastante complicado. El apoyo a marcas emergentes en España me hizo tomar la decisión de continuar desde aquí”.

Su proyección internacional fue también uno de los motivos por los que Santi Mozas, director creativo de Compte Spain, eligiera esta pasarela por segunda vez. Aunque también destaca “la calidad y la elegancia que les caracteriza a la hora de presentar”. Sin embargo, en el caso de Guillermo Justicia su motivación es más emocional: “al ser de Barcelona, la 080 siempre ha sido mi fashion week de referencia”. Desde que se interesó por la moda, “siempre fue un sueño poder desfilar aquí”, explica. Un sueño cumplido que considera “un honor”, ya que ha podido presentar su primera colección “en el mismo sitio donde iba a aprender y ver desfiles”.

Por su parte, para el colombiano Mateo Velásquez, que creció entre Madrid y Londres, el Brexit ha sido la causa definitiva. “Hace un año y medio que trasladamos la marca de Londres a Barcelona. Desde el Brexit, hacer negocios con Europa desde Reino Unido se había vuelto bastante complicado. El apoyo a marcas emergentes en España me hizo tomar la decisión de continuar desde aquí”, afirma el diseñador de Velásquez. Antes de llegar con “Barequero”, tuvieron una primera toma de contacto con la pasarela, a través de la exposición de una colección cápsula, una manera de medir previamente “el alcance” del evento y decantarse finalmente por la pasarela barcelonesa.

Diseñadores multitasking, la gran losa de las marcas emergentes

Compartiendo cartel con grandes empresas del sector textil como Hoss Intropia –tras la que se encuentra el grupo Tendam— o Lola Casademunt by Maite, fundada en 1981, preguntamos cuáles son los mayores retos a la hora de emprender y afrontar un desfile de estas características sin los recursos necesarios. “La realidad es que somos solo dos personas a cargo de prácticamente todas las facetas de la marca: el patronaje, diseño y costura hasta la fotografía y comunicación de campañas, lookbooks , e-commerce...”, enumeran el dúo tras Avec Amour.

El catalán Guillermo Justicia se encuentra en una situación similar, “al no ser una marca consolidada, no cuento con ningún tipo de equipo, material o instalación. Todo tengo que gestionarlo y hacerlo yo mismo”, admite. Una gran cantidad de trabajo que se ha traducido en muchas horas sin dormir y sin separarse de la máquina de coser, pero que también tiene su parte “romántica”, por decirlo de alguna manera. “Esto ha sido posible gracias a amigos y compañeros, que han estado allí para ayudarme en lo que he necesitado, pasando días y noches cortando y cosiendo en casa”, relata el joven creador.

Mucha presión y trabajo a contrarreloj que despierta ocasionalmente pensamientos intrusivos como abandonar el proyecto. “Creo que la idea de dejar la marca es recurrente para en una marca emergente, cuando ves que no avanzas o que te estancas… Sientes mucha frustración al estar solo ante el abismo de la industria de la moda, pero es un pensamiento que intento que no se apodere de mí”, se sincera Mozas. Y es en esos momentos cuando es necesario contar con ese ángel de la guarda que te dice que sigas, como es el caso de Arlet, amiga y estilista de Marcos Gamón en Ga Gó Ó Studio. “Siempre he podido contar con ella, está a mi lado y es quien me anima cuando más lo necesito”, cuenta Gamón desde su vestuario.

“Creo que es un acierto hacer una colección al año, pero también añadir diferentes drops por temporada o piezas exclusivas para campañas o acciones comerciales”.

Una colección al año, la tendencia entre las firmas emergentes

Encontrar proveedores que acepten encargos más pequeños siempre ha sido otro de los principales inconvenientes de los jóvenes creadores. Aunque gracias los restos de stock y técnicas como el upcycling han servido a las marcas emergentes a suplir ese ocasional problema de logística. “Poco a poco vamos desarrollando y encontrando métodos que funcionan y se adaptan a nuestras necesidades, aún sigue siendo un desafío, pero es cuestión de cambiar el sistema para así permitir dar paso a la moda responsable”, sentencia Velásquez. Admite que “la industria está cambiando”, aunque es partidario de ir “personalmente a las tiendas en busca de tejidos y comprar el material justo para la realización de esa prenda en concreto”. En el caso de Compte Spain, ya llevan varios años trabajando con diversos proveedores locales de toda España, aunque siempre incluyen alguna tela de alta calidad, que lleva más de treinta años descatalogada y que rescatan de pequeños comercios. “Nos permite ofrecer un producto exclusivo, esas prendas son mucho más especiales en mi opinión”, concluye el valenciano.

De igual modo que las firmas noveles han logrado enfrentarse al dictado de los mayoristas, también se han opuesto al calendario habitual que determina la industria. En lugar de las temporadas de Otoño/Invierno y Primavera/Verano, cada vez es más común que las nuevas marcas opten por una única colección al año. “Ante la saturación del mercado, creo que es un acierto hacer una colección al año”, comenta Marcos Gamón. De esta manera, “02 Plague” será la única propuesta de Ga Gó Ó Studio para el verano, aunque, según su diseñador, “iremos añadiendo diferentes drops por temporada y también crearemos algunas piezas en exclusiva para campañas o acciones comerciales”, señala.

Para Guillermo Justicia, con solo una colección a sus espaldas, este es uno de los temas que todavía está por resolver por la falta de recursos. Por ahora, igual que la mayoría de sus compañeros, “produciremos únicamente las prendas que se hayan comprado o encargado. Aunque estoy viendo opciones para realizar pequeñas producciones de unas diez o veinte unidades de las prendas más ‘vendibles’”, anuncia.

Por su lado, el pre-order sigue siendo un básico en la estrategia de Compte Spain. “El tiempo de entrega suele variar mucho dependiendo del volumen de trabajo, pero de normal intentamos tener los pedidos en una o dos semanas. Aunque también produciremos un stock muy limitado de algunas prendas para ganar agilidad”. Con la intención de ampliar sus servicios, Mozas cuenta que además está trabajando “en la línea Studio, nuestro atelier a medida para crear looks desde cero, donde ha empezado a diseñar sobre todo para novias e invitadas. Una maniobra muy empleada entre la moda de autor para dar respuesta a ese público que aprecia la calidad y la exclusividad del slow fashion.