La Fashion Week de París ha priorizado el producto sobre la viralidad

Inmersa en una burbuja de frescura primaveral, la Fashion Week de París Otoño/Invierno 2026 ha propuesto una realidad paralela. Mientras los medios de comunicación multiplicaban las imágenes de los ataques israelí-estadounidenses en Irán, los desfiles nos devolvían a un horizonte completamente distinto, decidido a despertar el deseo. Frente a la violencia de la guerra y sus repercusiones económicas, las marcas han abandonado la búsqueda de la viralidad para centrarse en lo esencial: la fuerza intrínseca del producto.

Variaciones en torno a la parisina

Valor refugio en tiempos de crisis (aunque no solo), la imagen de la parisina es un activo con un encanto y un poder comercial infinitos para las marcas de moda, ya sean francesas o no.

A fin de recordar sus raíces y su connivencia con la parisina, Courrèges ha situado la identidad de la capital en el centro de su colección. Aunque el homenaje se manifestaba de forma explícita —con billetes de metro bordados en un vestido palabra de honor—, se prolongaba sobre todo en un armario pensado para la vida urbana. Nicolas Di Felice no se ha limitado a crear “looks-imagen”, sino que también ha respondido a necesidades prácticas, buscando vestir a la mujer de la mañana a la noche. Destaca un pantalón cuyos botones a presión se pueden abrir hasta la parte superior del muslo, dando a la mujer la libertad de cambiar de estilo durante el día, o prendas con cremallera que se pueden llevar de varias maneras.

Otros elementos bien pensados de esta colección: la abertura de los tops en la nuca para dejar pasar el pelo y el tejido stretch del nuevo bolso Shadow, cuya finura deja entrever, con mucha sensualidad, los objetos que se guardan en él.

En el tranquilo escenario de la Biblioteca Nacional de Francia, la marca coreana Time (por primera vez en el calendario parisino) también ha evocado a la parisina. Su vestuario, de apariencia clásica, hará las delicias de las más frioleras que deseen abrigarse hasta la barbilla.

Destacan varios abrigos cuyo chic reside en gran medida en el movimiento que aportan los chales-bufanda unidos al cuello. Los cuellos, precisamente, ocupan aquí un lugar central: ya sea en forma de bandana abotonada a una chaqueta de cuero o con cremalleras hasta la barbilla, superpuestos a las solapas de una chaqueta.

Con Burc Akyol, los cuellos también suben muy alto. Pero en la propuesta del diseñador francés de origen turco, la prenda se vuelve más sexy. Destaca: el cuerpo moldeado en un vestido de vinilo negro o vestido con un blazer doblado sobre el vientre a modo de vestido corto.

“Sexy” es también el adjetivo que califica el desfile de Haider Ackermann para Tom Ford. Centrada principalmente en el tailoring, la colección se dirige más al público de alto poder adquisitivo, su clientela, que a la Gen Z. Aquí las mujeres llevan guantes de cuero, faldas lápiz, trajes de raya diplomática y faldas de vinilo transparente. Un espíritu erótico que recuerda el estilo de quien fue durante mucho tiempo la musa de Tom Ford, Carine Roitfeld, exredactora jefe de Vogue París y la encarnación misma de un cierto arquetipo de la parisina.

En una línea más desenfadada, la parisina ha desplegado su encanto en el desfile de Chanel, donde Matthieu Blazy ha continuado reinventando el icónico traje de chaqueta y falda. Destacan los materiales iridiscentes y coloridos de los trajes pensados para las party girls.

Con un toque de humor

Una inclinación por la fantasía impregna las colecciones del próximo invierno. En Schiaparelli, la solemnidad de los drapeados se desvanece ante unos efectos de piel en trampantojo de una eficacia formidable. El surrealismo se cuela hasta en el detalle: un caracol de resina pasea por unos aros, mientras que un pequeño bolso parece poder escaparse sobre sus patas doradas de gallinácea (no sin recordar las ensoñaciones del estudio de animación Ghibli).

En Loewe también ha habido diversión. El desfile (que ha reunido por primera vez siluetas masculinas y femeninas) ha alegrado las prendas utilitarias entre las que destacan las grandes parkas de colores que imitan el efecto hinchable de un flotador, los escarpines de buceo que se llevan como zapatos y los vestidos lenceros de látex de colores.

Los colores llamativos también han hecho su aparición en la colección de la belga Marie Adam-Leenaerdt, donde un vestido de un rosa intenso parecía el equivalente adulto de un disfraz de princesa infantil. Pero lo que recordaremos del desfile son sus bolsos portatartas revisitados, los conjuntos de chándal sedosos y ese gran abrigo reversible bastante atrevido, por un lado rosa Paris Hilton y por el otro con efecto piel.

En el desfile de Julie Kegels, el espíritu de disfraz tampoco andaba lejos. En el rostro de las modelos, máscaras de superhéroes sugerían la idea de que, después de todo, la ropa también puede tener superpoderes y que sería una pena no divertirse con ello. La colección invitaba a reencontrarse con los deseos de la infancia poniéndose una capa de superhéroe, vistiendo una chaqueta demasiado grande u otra cuyo forro acolchado rosa podía recordar a las colchas de nuestras abuelas.

Tras el desfile muy divertido pero muy polarizante del verano de 2026, Duran Lantink, director artístico de Jean Paul Gaultier, ha pasado a una gramática más sobria, al servicio de un buen sentido comercial. El diseñador ha dejado de lado los cuerpos desnudos en trampantojo para preferir la seriedad de las prendas de sastrería. Una silueta de pantalón de raya diplomática, un clásico de JPG, ha llamado la atención por su juego tono sobre tono de ropa interior llevada por encima y apenas visible.

Prendas potentes, ancladas en una cierta realidad

Bajo el impulso de Jonathan Anderson, Dior despliega un vestuario de un lujo inaudito, impregnado de una elegancia decididamente aristocrática. La mujer se ve sublimada por faldas con polisón, encaje de Chantilly y chaquetas de jacquard metalizado; piezas de una presencia magnética, diseñadas para cautivar todas las miradas. Lejos de ser meros objetos de deseo, estas siluetas extravagantes influyen en todo el mercado. Mucho después del final del desfile, la opulencia de las faldas con volantes y la majestuosidad de las largas colas siguen dejando huella.

El mismo campo léxico del siglo XVIII se ha visto en Alainpaul. Al igual que varias marcas, el diseñador sitúa el volumen en las caderas de las mujeres con drapeados que recuerdan la reciente influencia del trabajo de Pieter Mulier en Alaïa. Pensadas para los días en que se busca ser chic, las prendas no tienen nada de delicado y no temen arrugarse. Una camisa blanca se presenta arrugada sin que resulte chocante, mientras que la lana compacta de un largo vestido palabra de honor le confiere una apariencia muy sólida.

Precisamente en Alaïa, el último desfile de Pieter Mulier ha propuesto una silueta en I para resaltar largos vestidos ceñidos, a veces adornados con bolsillos, para el deleite de las mujeres. Una propuesta tan ponible como magistralmente ejecutada que, al igual que la de Dior, seguirá influyendo en la próxima temporada. <

Miu Miu, la marca más codiciada del momento, ha cerrado la Fashion Week de París con un vestuario que sublima lo ordinario a través de una estética de lo “ya usado”. Entre vestidos arrugados, cárdigans afieltrados y cueros patinados, la colección abraza un realismo crudo. De ella destacan sobre todo los minivestidos, seña de identidad de la casa, que sin duda las jóvenes se apresurarán a buscar en las plataformas de segunda mano.

El desfile de Cecilie Bahnsen ha sido uno de los pocos en ofrecer un casting con diversidad de morfologías. Una elección inteligente que se ha extendido a una colección fiel al ADN de la marca: delicados motivos florales y volúmenes etéreos. Pero esta vez, de las siluetas emanaba una sensación de robustez, probablemente debido a la integración de elementos de sportswear procedentes de la colaboración con la marca The North Face.

Los detalles que lo cambian todo

En el último día de la Fashion Week, el gigante Louis Vuitton ha presentado una colección cuanto menos sorprendente. Aparte de las primeras salidas con hombros dignos de las cumbres alpinas más altas (el tema del desfile), destacamos la suavidad de un top gris de manga corta sobre el que se ha fundido un vello lanoso en el punto.

En Givenchy, la bellísima colección imaginada por Sarah Burton incluía un accesorio poco común y muy acertado: un tocado hecho con una camiseta. “Estos tocados son la forma más natural de cubrirse el pelo”, precisan las notas del desfile. “Solo una camiseta. Solo un giro. Pero es la camiseta correcta, con el giro correcto”.

En Chloé, más allá de los vestidos de muselina extraholgados, lo que más ha llamado la atención ha sido una joya para el pelo. Enroscado en largas melenas sueltas, el pequeño accesorio dorado retomaba el espíritu folclórico de una colección presentada en la Maison de l'UNESCO.

Para su segunda colección en Mugler, Miguel Castro Freitas ha optado por un título audaz: The Commander. En una colección articulada en torno al traje de guerra de los años 40 —un traje de chaqueta y falda de líneas rectas—, la mirada se sentía atraída por la geometría art déco de una joya incrustada en el torso de un vestido.

“Algo que no encaja del todo”, escribía Michael Rider para hablar de la colección que ha imaginado para Celine. Ese “algo que no encaja” se ha expresado brillantemente en multitud de detalles que solo se podían apreciar observando detenidamente las siluetas. Por ejemplo, la superposición de dos cuellos aportaba una extraña diversión, mientras que los zapatos parecían estar cubiertos con una funda protectora, o esos grandes lazos al cuello que ocultaban la mitad del rostro, y la ligereza de un collar de conchas combinado con un atuendo chic.

Al cerrar el capítulo de esta Fashion Week de París Otoño/Invierno 2026, se impone una conclusión: ante una actualidad mundial especialmente dura, el mundo del lujo ha optado por volver a centrarse en su esencia. Menos revuelo en las redes y más savoir-faire. Ya sea sublimando el día a día de la parisina, insuflando una dosis de humor o imponiendo prendas de porte arquitectónico, las marcas han capitalizado el atractivo intrínseco de la ropa.