New York Fashion Week: expansión, evolución y redefinición ética

La edición de New York Fashion Week (NYFW) para la temporada Otoño/Invierno 2026/2027 ha tocado oficialmente a su fin, dando comienzo a un periodo de reflexión, introspección y redefinición para la moda estadounidense. Celebrada del 11 al 16 de febrero, esta edición de la NYFW ha sido testigo de cómo varios debuts notables y diseñadores que regresaban presentaban sus colecciones FW26 en el calendario oficial del Council of Fashion Designers of America (CFDA), que incluye más de 60 desfiles y 46 presentaciones de diseñadores. El reforzado calendario de la NYFW FW26 ha marcado un claro distanciamiento de la pasada edición, cuando firmas estadounidenses como Carolina Herrera, The Row o Rick Owens optaron por presentar sus colecciones en el extranjero y/o en otras semanas de la moda.

Ofreciendo una nueva narrativa en esta convocatoria, la NYFW FW26 no tanto ha reclamado una identidad única como ha demostrado su voluntad de expandirla. Diseñadores como Ralph Lauren (fuera del calendario oficial) o Michael Kors han celebrado su herencia, evolucionándola creativamente para las futuras generaciones, mientras que otras marcas como Proenza Schouler han entrado audazmente en un nuevo capítulo tras el debut de la directora creativa Rachel Scott. Una semana polifacética marcada por una nueva dirección creativa, diálogos intergeneracionales y cambios institucionales. A continuación, analizamos algunos de los momentos más destacados de la NYFW FW26.

Anclando la tradición, redefiniendo el legado

La edición de febrero de la pasarela de moda bianual se ha inaugurado con una reafirmación de los pilares comerciales y culturales de la NYFW. Aunque el icónico diseñador Ralph Lauren ha elegido presentar su desfile fuera del calendario oficial del CFDA una vez más —una afirmación de independencia y continuidad para una de las marcas más consolidadas de la ciudad—, esta temporada su desfile ha servido como inauguración no oficial de la NYFW, y el CFDA le ha dado cobertura en su página web.

"Me encanta la aventura de la moda", ha dicho Ralph Lauren sobre su colección Otoño/Invierno 2026, que se inspiró en "ese espíritu rebelde y la confianza de la mujer que lo llevará a su manera, para contar su propia historia". La colección AW26 de Ralph Lauren ha combinado la sastrería clásica con tejidos texturizados y táctiles y superposiciones invernales, reforzando el lenguaje característico de la marca en un contexto contemporáneo más amplio. Estas prendas están hechas para mujeres que, según Lauren, "no temen a la aventura... honran la herencia mientras abrazan la reinvención y exploran lo que está por venir manteniéndose fieles a quiénes son".

Otro pilar de la escena de la moda neoyorquina, Michael Kors, ha celebrado 45 años en el sector durante la NYFW. Bajo el lema 'New York Chic', presentó su colección el 12 de febrero en la Metropolitan Opera House del Lincoln Center, de la mano de un desfile que fue calificado como "una noche para el recuerdo". Presentando una colección de prêt-à-porter llena de diseños que unían la versatilidad práctica con un pulido acabado de noche, el desfile de Michael Kors ha reflejado un tema recurrente de la temporada: la funcionalidad basada en la resonancia personal. Varios críticos del sector, desde WWD hasta Elle, han señalado que la colección combinaba prendas accesibles y cotidianas con momentos de glamur elevado, atrayendo a una generación de consumidores que valora la comodidad, sin renunciar al estilo.

##Las narrativas duales de Rachel Scott, para Proenza Schouler y Diotima

Una de las diseñadoras más esperadas y comentadas de la NYFW AW26 ha sido Rachel Scott, que ha acaparado la atención de los medios no una, sino dos veces. La diseñadora hizo su debut en la pasarela como directora creativa de Proenza Schouler el 11 de febrero, tomando el relevo de los fundadores Jack McCollough y Lazaro Hernandez. Inaugurando oficialmente la NYFW FW26, su colección de debut ha sido ampliamente aclamada como un homenaje al ADN de la marca y una clara reinvención de su estética.

La colección para FW26, titulada ‘The First Women’s Collection by Rachel Scott’, fue concebida como una carta de amor a la mujer neoyorquina moderna, ofreciendo un armario completo que fluía con naturalidad desde la ropa de noche a la sastrería de oficina y las prendas informales. La diseñadora jamaicano-estadounidense ha mantenido las señas de identidad de la sastrería depurada de la marca, desde trajes de pantalón acampanado hasta conjuntos estructurados, al tiempo que ha introducido siluetas retorcidas, zapatos con flecos y estructuras abotonadas que reflejaban su visión de una mujer que no prioriza la perfección pulida, sino que abraza el movimiento, la complejidad y la textura en su vestimenta diaria. Las notas del desfile de Scott enmarcaban aún más la narrativa: “Hoy, ella tenía prisa”, reflejando una mujer cuya ropa debe “moverse con su vida en lugar de limitarla”.

Apenas unos días después del desfile, Scott volvía a tomar el protagonismo en la NYFW con el desfile de su propia firma, Diotima, bajo la que presentó una colección altamente conceptual impregnada de referencias artísticas afrocaribeñas y conciencia política. Inspirándose en figuras como el motivo de la femme cheval de Wifredo Lam, Diotima ha explorado cómo "la fuerza es sexi", traduciendo motivos culturales de resiliencia y espiritualidad a la moda. La presencia casi simultánea de Scott en una casa de moda estadounidense consolidada, y en su propia firma independiente, ha subrayado uno de los temas principales que han surgido en la NYFW FW26: el diálogo continuo entre la reinvención, el legado de la marca y la voz creativa individual. Un tema para abordar en profundidad, que entronca con el del papel cambiante de la NYFW como incubadora de negocios y plataforma cultural.

Regresos, debuts y nuevas voces

Esta edición de la NYFW ha llegado marcada igualmente por el regreso de varios diseñadores estadounidenses al calendario oficial y la participación de marcas debutantes, lo que ha dado como resultado un calendario del CFDA más completo y una renovada confianza en desfilar en la ciudad de Nueva York.

Public School ha sido uno de los regresos más esperados de la temporada. Tras una ausencia de seis años de las pasarelas, los fundadores Dao-Yi Chow y Maxwell Osborne han devuelto la marca al calendario oficial del CFDA, con un desfile el 11 de febrero. Conocida por su sensibilidad que fusiona el estilo downtown con la sastrería, el resurgimiento de la firma ha sido ampliamente percibido como una declaración simbólica sobre el renovado interés de la NYFW en definir las narrativas del diseño urbano. Public School había presentado previamente sus colecciones en formatos alternativos durante las últimas temporadas, pero para FW26 han firmado su reentrada en la pasarela. El regreso de la marca a la NYFW ha sido respaldado además por el Retail Innovation Lab de N4XT Experience, una experiencia de retail inmersiva y pública impulsada por IA. "Nuestro regreso a la New York Fashion Week se basa en construir algo duradero", han dicho Dao-Yi Chow y Maxwell Osborne, cofundadores de Public School. "El Retail Innovation Lab de NYFW Collections y SAP nos da acceso a una infraestructura real: herramientas que conectan la creatividad, el retail y la tecnología de una manera práctica, no teórica".

Derek Lam, otro pilar de la escena de la moda neoyorquina durante los años de 2000 a 2010, también ha regresado bajo un nuevo director creativo, Robert Rodriguez. Rodriguez, que asumió el control de la firma tras la marcha de Derek Lam en 2023, tenía la tarea de relanzar la colección principal para FW26. Rodriguez ha dicho que se sintió atraído por el espíritu fundacional de la marca de "diseño americano moderno y sofisticación discreta", y que su objetivo era reinterpretar ese legado con "calidez, textura y sensualidad" arraigadas en la vida cotidiana de Nueva York.

Otro debut que ha captado la atención de la industria esta temporada ha sido el de 7 For All Mankind, que ha marcado el primer desfile oficial de la marca de denim en la NYFW. Bajo la dirección del nuevo director creativo Nicola Brognano, anteriormente al frente de Blumarine, la marca ha ofrecido una visión renovada que ha hecho referencia a su impulso de principios de los 2000 al tiempo que se adentraba en un territorio de moda más amplio. La colección AW26 de Brognano se ha mantenido firmemente arraigada en el denim, centrándose en siluetas de cintura baja, minifaldas y faldas amplias, con guiños a la energía Y2K, una clara señal de que 7 For All Mankind no solo está reclamando su herencia, sino que se está reposicionando para un momento cultural fresco y relevante.

Surgiendo de un lugar completamente diferente, Cult Gaia ha presentado su primer desfile en la NYFW. Fundada en Los Ángeles por Jasmin Larian, la marca ha traído por primera vez a Nueva York sus diseños esculturales de inspiración arquitectónica, ofreciendo tanto moda femenina como su primera colección masculina. Los plisados arquitectónicos, los vestidos llamativos, las prendas de abrigo estructuradas y la sastrería audaz de la marca han demostrado su disposición a traducir su identidad de influencia desértica a un contexto más amplio de la semana de la moda.

Junto a estos regresos y debuts, el calendario de la NYFW FW26 también ha dado la bienvenida a otros nombres nuevos, como Hilá, Andrew Curwan, Caroline Zimbalist y Jasper; diseñadores cuya incorporación refleja el compromiso continuo de la organización de la NYFW de ampliar la función del calendario, dando espacio a la creación de talento y apoyando a los diseñadores emergentes y prometedores.

Ausencias y contexto

Aunque la NYFW FW26 ha tenido una programación decididamente más completa esta temporada en comparación con la anterior, no ha estado exenta de algunas ausencias notables. Nombres como Christopher John Rogers, Willy Chavarria o Thom Browne no han aparecido en el calendario oficial de febrero, y muchos han optado por organizar cenas privadas, eventos o presentaciones en su lugar. Off-White, que había desfilado en Nueva York la temporada anterior, ha decidido volver a presentar en la Paris Fashion Week, lo que pone de manifiesto la fluidez de la semana de la moda y los calendarios estratégicos personales de los diseñadores.

Mientras los diseñadores siguen reconsiderando cómo, y dónde, presentan sus colecciones, la propia industria de la moda estadounidense está reevaluando cómo se muestra (como demuestra su asociación con SAP y N4XT Experiences) al mundo y, cada vez más, qué representa. Un cambio que no fue inmediatamente visible en el calendario de desfiles, sino en las propuestas vistas sobre la pasarela.

La paradoja de las pieles y el giro ético del CFDA

Podría decirse que una de las tramas secundarias más fascinantes de la NYFW FW26 ha sido la tensión emergente entre las tendencias visuales y la decisión ética del CFDA de decir no a las pieles. Esta temporada se ha visto una buena cantidad de shearling, pieles vintage y looks con pieles tanto en las colecciones FW26 presentadas en la pasarela como en el street style que ha rodeado a los desfiles, amplificado aún más por las gélidas temperaturas invernales de Nueva York.

El resurgimiento de las pieles se ha producido tras el anuncio del CFDA en diciembre de 2025 de que se alinearía con Londres, Copenhague y Berlín para prohibir todas las pieles dentro del calendario oficial de la NYFW, a partir de septiembre de 2026. En ese momento, el presidente del CFDA, Steven Kolb, dijo que "ya se muestran muy pocas o ninguna piel en la NYFW", y añadió que la prohibición formal fue acordada para inspirar a los diseñadores estadounidenses a reflexionar más profundamente sobre el impacto de la industria de la moda en los animales y fomentar la innovación en materiales. La política prohíbe las pieles de granja o de captura procedentes de animales sacrificados por su pelaje, como visón, zorro, conejo, chinchilla, coyote y perro mapache, con una estrecha exención para las pieles obtenidas a través de prácticas tradicionales de subsistencia indígena. Para ayudar a los diseñadores estadounidenses en la transición, el CFDA también se ha comprometido a proporcionar materiales educativos y una biblioteca de materiales centrada en alternativas sostenibles.

Sin embargo, a pesar de la próxima entrada en vigor de la prohibición, las pieles y la idea de las pieles han seguido presentes en esta NYFW FW26. Diseñadores como Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Lauren y Altuzarra han incorporado shearling y texturas similares a la piel en sus colecciones FW26, reforzando el atractivo táctil del invierno. El shearling, a menudo clasificado como un subproducto agrícola, sigue exento de la mayoría de las prohibiciones de pieles, creando una zona gris dentro de los cambiantes estándares éticos. A medida que la prohibición del CFDA entre en vigor, se espera que más diseñadores exploren las pieles sintéticas de base biológica y materiales alternativos; sin embargo, la presencia continuada de estas texturas similares a la piel subraya el arraigo cultural de la industria a esta estética, incluso cuando las preferencias éticas cambian.

Lo que la edición para FW26 señala para el futuro de la NYFW

Desde los exitosos cambios de liderazgo en las casas de moda históricas hasta la fortaleza comercial de las marcas icónicas y el regreso de diseñadores consolidados que desfilan en el calendario junto a una nueva generación de debutantes en la pasarela, esta temporada de la NYFW ha estado marcada por la renovación creativa y el crecimiento. La evolución de la NYFW se extiende ahora más allá de la pasarela, abarcando cómo se experimenta y monetiza la moda, lo que se ve subrayado por una nueva asociación multitemporada entre N4XT Experiences y SAP para construir una infraestructura de retail digital impulsada por IA para el evento. La iniciativa, que incluye el Retail Innovation Lab desarrollado con Public School, posiciona a la NYFW como una plataforma integrada tanto para el comercio como para la creatividad. Junto con cambios de política como la próxima prohibición de pieles del CFDA, la NYFW FW26 ha visto a Nueva York reclamar su papel como una plataforma adaptable y con visión de futuro.