Semana de la Moda Masculina de París: vestir el presente, sin grandes gestos

Si esperábamos que esta Fashion Week rompiera moldes, la respuesta está en otra parte. Anclada en una realidad tangible, la temporada Otoño/Invierno 2026 juega la carta de la seguridad. Las marcas no buscan inventar la moda del mañana, sino vestir al hombre de hoy, reafirmando su sello con piezas concretas y racionales. Un repaso a algunos de los desfiles más destacados.

Jeanne Friot: “It’s never too late to fight fascism”

Esta temporada, no fueron muchos los diseñadores que convirtieron el desfile en un espacio de reivindicación y activismo. Por eso, Jeanne Friot destacó principalmente por presentar una moda queer con modelos-bailarines y una coreografía combativa, fiel a su visión genderless.

“En respuesta a los intentos contemporáneos de inmovilizar los cuerpos —de modelarlos, de hacerlos legibles, dóciles y normalizados—, el espectáculo celebra el movimiento”, se podía leer en las notas de su show Otoño/Invierno 2026.

Con este show, Jeanne Friot refuerza su posición como altavoz de las minorías y plasma su discurso en camisetas con mensajes que proclaman, por ejemplo, “nunca es demasiado tarde para combatir el fascismo” (ya a la venta en la e-shop de la marca). Más fuertes e intensos eran también los códigos de la casa: el tartán recubierto de lentejuelas, kilts que se alargan o se ensanchan y sus piezas icónicas hechas con cinturones, vistas en casi todas las siluetas, desde vestidos palabra de honor hasta el cuello de un abrigo, pasando por una bomber, una falda y unas botas mosqueteras.

Louis Vuitton: más que ropa

En Louis Vuitton, la mirada del observador se sentía más atraída por el decorado que por la propia colección, compuesta por prendas útiles y sin ostentación. En medio del set, una casa prefabricada diseñada por Pharrell Williams vendía el sueño de una vivienda de alto standing. Una puesta en escena pensada para consolidar el nombre de Louis Vuitton como una marca cultural, donde la ropa es solo un elemento más entre otros.

IM Men: productos que envuelven

IM Men, la marca del grupo japonés Issey Miyake lanzada en 2021, hizo lo que se esperaba de ella: una moda amplia con plisados sabiamente calculados que refleja la visión técnica de los ingenieros japoneses que la diseñan.

El enfoque de producto reivindicado por la marca (IM proviene de “im product”, una marca de Issey Miyake de finales de los años setenta) dio lugar a piezas potentes: abrigos grandes y acogedores, como cortados de edredones; capas hechas de una acumulación de bufandas mullidas; gorros-estola y multitud de prendas envolventes que harán las delicias de los más frioleros.

Dries Van Noten: un paralelismo con el estilo Dior de Jonathan Anderson

A contracorriente de la tendencia oversize, aquí el desfile se abrió con un abrigo entallado que recuerda al espíritu dandy y aristocrático lanzado por Jonathan Anderson en su primer desfile masculino para Dior en 2025. Pero, al igual que en la casa Dior, Julian Klausner, el director artístico, se esmeró en modernizar el toque distinguido con detalles casual. Se aprecia así la presencia del denim, sombreros de estilo “gorro peruano”, broches con flecos, juegos de mangas remangadas, jacquards de colores vivos y, por supuesto, multitud de estampados, el sello de la marca.

Kenzo: apostar por las reediciones

Esta temporada no ha habido show de Kenzo, sino una presentación sobre maniquíes Stockman en la antigua residencia de Kenzo Takada, una casa de estilo japonés situada en el barrio de la Bastilla. Una elección probablemente menos costosa que va de la mano de un enfoque creativo muy actual, consistente en un regreso marcado y reivindicado a los archivos de la casa.

El comunicado, como si fuera una lista de reposición, habla por sí solo: “El tigre, emblemático de la colección Kenzo Jungle de los años ochenta, regresa para adornar las camisas”; “El neo-tailoring bicolor vuelve con fuerza, reinterpretando siluetas de archivo de los años noventa, vistas por última vez en la colección Otoño/Invierno 2022”; “El bolso Kite de 1986 regresa en una réplica exacta y se presenta en nuevas versiones de piel con color block en contraste”.

El resultado es una colección con toques preppy, ponible y comedida, que se aleja claramente de la cultura streetwear, el sello de Nigo, director artístico de Kenzo desde 2021.

Dior: la joven aristocracia como público objetivo

Dior no oculta sus cartas. Es en la joven aristocracia, es decir, en la nueva élite mundial, en quien piensan la marca insignia del grupo LVMH y su director creativo, Jonathan Anderson, para crear y vender sus colecciones. “Esta joven aristocracia con espíritu Dior establece nuevas conexiones estilísticas, guiada por la alegría y la espontaneidad, luciendo cabellos amarillos de punta, hombreras bordadas y una sensación de opulencia ecléctica”, indican las notas del show.

En la amalgama de esta colección de siluetas a menudo resplandecientes, destaca la presencia de varios vestidos y faldas para hombre, intensificando la libertad de género ya presente en la colección anterior de Jonathan Anderson (Primavera/Verano 2026). Una libertad de género, pero también estilística, que se cuida de alejarse de una aristocracia conservadora para responder mejor a los deseos de una juventud más ávida de lujo relajado que del rígido traje de tres piezas de sus abuelos.

Ami Paris: una colección para el ahora

Optar por la estrategia See Now Buy Now habría tenido mucho sentido en Ami Paris, cuyo desfile presentó una colección tan actual como ponible. “La colección evoca un verdadero armario, representativo de la vida, construido a lo largo del tiempo”, dicen las notas del show. Este enfoque concreto se tradujo en prendas cotidianas que responden a la tendencia actual. Así, se pudieron ver abrigos oversize, pantalones anchos, camisas de rayas, jerséis clásicos; en resumen, nada revolucionario, pero sí muchas piezas prácticas.

Jacquemus: se afianzan los códigos

La marca francesa cerró la Fashion Week de París con una colección fiel a su ADN: un título impactante (“Palmier”), una silueta sensual y un toque de humor (el peinado de palmera consiste en una coleta llevada muy recta en la parte superior de la cabeza).

En Jacquemus, como en otras casas, se insiste en los códigos de la marca, llegando a hacer alusiones explícitas a los archivos. Así, en esta colección Otoño/Invierno 2026 se reencontraban las formas geométricas en sombreros circulares y hombros redondeados, el espíritu infantil en un estampado de confeti rojo, azul, amarillo y negro, mientras que las formas ajustadas eran, según las notas del show, una nueva interpretación de la colección “La Bomba”.

Pero más allá de recordar los códigos, el evento sirvió para justificar un posicionamiento de precio y una legitimidad frente a los gigantes del lujo. La marca cita a sus proveedores (de renombre), Maison Février y Maison Lemarié, en el comunicado y no ha dudado en recurrir a materiales complejos (tafetán, plumas de avestruz, bordados de rocalla).

Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial.

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