Zara ficha a Galliano y desata el debate ¿un genio al servicio de la moda rápida?

Apenas un día después del anuncio de que John Galliano colaborará con el gigante español Zara, las reacciones de los profesionales de la moda no se han hecho esperar. La alianza entre un icono cuyo trabajo ha marcado profundamente la Alta Costura y una de las mayores referencias del fast fashion a nivel global ha despertado un intenso debate en la industria. ¿Qué razones subyacen a esta colaboración?

De la indignación a la comprensión

En un breve comunicado, Zara anunció este martes una colaboración creativa de dos años con Galliano. El diseñador se sumergirá en los archivos de la marca para deconstruir y reinterpretar prendas de colecciones anteriores, dando nueva vida a clásicos de la firma en una serie de colecciones de temporada. La primera de estas entregas llegará al mercado en septiembre de 2026.

Según el experto en moda de lujo, Hakan Karaosman, el acuerdo es una “jugada maestra” de Inditex. En su opinión, la empresa intenta cubrir un nicho de mercado: productos que ofrecen estatus al consumidor a un precio razonable. En LinkedIn, explica cómo ha surgido este nicho: “Las marcas de lujo están viendo disminuir las compras por impulso, ya que las generaciones más jóvenes consideran el lujo cada vez menos relevante. Empiezan a darse cuenta de que poseer uno o dos artículos de lujo no significa automáticamente que pertenezcan a la élite, una ilusión que las marcas han explotado durante años a través del marketing de influencers”. Al comprar un abrigo de Zara diseñado por Galliano por una fracción de un salario completo, el consumidor puede, aun así, beneficiarse del prestigio de la marca y de la identidad creativa del diseñador.

La diseñadora y consultora independiente Silvia Pellegrino reacciona con dureza desde Barcelona. “Zara está dispuesta a pagar a Galliano por su nombre, pero no lo suficiente. Hoy en día hablamos principalmente de beneficios y estrategia, y olvidamos que la moda trata fundamentalmente de algo más poderoso, algo que no se puede controlar ni plasmar en una hoja de cálculo: la creatividad, el arte”. También cuestiona la originalidad de la propia Zara: “¿Acaso Zara es tan buena con los números porque no crea nada por sí misma y lo copia todo de los demás?”. Por ello, califica la decisión de Galliano de “una verdadera sorpresa desde el punto de vista ético”.

Oana Leonte, exdirectora de marketing de Puma, añade al debate en LinkedIn que Zara apenas tiene archivo del que tirar, ya que la mayor parte está inspirado o copiado de otros diseñadores. Si hay alguien capaz de resucitar lo que está muerto, ese es Galliano. Sin embargo, se pregunta si eso será suficiente, ya que el éxito se basaría en un “significado prestado”, una reputación que se deriva de colaboraciones externas. Recientemente, Zara también ha realizado colaboraciones (efímeras) con los diseñadores Narciso Rodriguez y Ludovic de Saint Sernin, Steven Meisel, quien se encargó de la fotografía del cincuenta aniversario de Zara, y Vincent Van Duysen, quien diseñó la nueva tienda de diseño de Zara en Barcelona. Nada de eso —ni siquiera Galliano— pertenece a la propia Inditex.

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Según la maestra sastra sueca Linda Carlen, la gran pregunta no es qué gana Zara con el acuerdo, sino qué supondrá para la reputación del propio Galliano. En LinkedIn, analiza su última colección de Alta Costura para Maison Margiela (SS24), con la que rompió simbólicamente con su pasado en Dior, que, a pesar de su increíble trabajo artístico, terminó entonces en polémica cuando unas declaraciones racistas y antisemitas provocaron su salida de la maison. Al unir fuerzas ahora con Zara, “le está dando una bofetada a la Alta Costura, y lo hace alto y claro”.

Desde una perspectiva empresarial, la medida se entiende mejor. La experta en e-tail Elisabetta Borghi describe el acuerdo en LinkedIn como un paso inevitable, ya que la posición de mercado de Zara es más frágil de lo que sugieren las cifras anuales: los ingresos crecieron solo un uno por ciento en 2025. “En las últimas temporadas, Zara ha intentado posicionarse en un segmento más alto”, escribe, señalando tejidos más lujosos, siluetas depuradas y campañas menos estridentes. “Pero la inspiración era demasiado evidente. Referencias a Ralph Lauren apenas disimuladas. Códigos de Chanel trasladados a blazers de 49 euros. Incluso los consumidores sin conocimientos especializados percibían que algo no encajaba”. Mediante una colaboración directa y plurianual con un creador como Galliano, Zara podría ser capaz de desarrollar una identidad propia.

La cadena y el artista

En las reacciones también se ha hecho referencia, con acierto, a las colaboraciones de H&M con diseñadores, una tradición que comenzó en 2004 con Karl Lagerfeld, entonces director creativo de Chanel. A esta le siguieron las de Stella McCartney (2005), Viktor & Rolf (2006), Rabanne (otoño de 2023) y, la más reciente, la de Glenn Martens (2025). En cada edición, las colecciones se agotaron en cuestión de horas. Y fueron recibidas con entusiasmo por los medios. Para celebrar los veinte años de diseñadores invitados, H&M incluso lanzó una reedición limitada de lo que ya se han convertido en piezas de coleccionista.

El hecho de que H&M recibiera menos críticas quizás tenga que ver con el momento en que se produjeron. En los últimos años se ha hecho evidente que el flujo incesante de colaboraciones también puede pasar factura a las marcas independientes, escribió el comentarista de moda Twinn Brett en su Substack. Además, H&M cuenta con una reputación consolidada como “marca escandinava, limpia, amable, con conciencia ecológica y de calidad”, afirma Brett. “H&M es más suave y accesible que la afilada Zara y, por tanto, atractiva para un público más amplio. Son quizás los mejores profesionales del marketing y los mejores practicantes del greenwashing del mundo”.

La colaboración con Zara se distingue también de las cápsulas de H&M por su mentalidad a largo plazo, sostiene Ana Vareva, propietaria del grupo alemán Fashion Consulting Group. “A diferencia de esas colaboraciones efímeras, esta parece estratégicamente coherente y duradera”, escribe. “En los últimos años, Zara ya ha elevado la calidad y la singularidad en el segmento medio; una colaboración con Galliano justificará los precios más altos, pondrá el acento en el talento (creativo, ed.) y reforzará el posicionamiento de la marca”.

Galliano: un hombre de muchas caras

John Galliano nació el 28 de noviembre de 1960 en Gibraltar y se mudó a Londres con sus padres a los seis años. No terminó el colegio, un presagio de su carácter inconformista como diseñador y empresario de moda. En su lugar, estudió diseño textil y después ingresó en el prestigioso instituto de moda Central Saint Martins. La fascinación por el vestuario histórico que desarrolló allí se refleja en toda su obra. En 1995, Galliano fue el primer británico en ser nombrado director de una casa de moda francesa, en Givenchy; un año después, LVMH lo trasladó a Christian Dior. Sus quince años en la maison (1996–2011), con temas teatrales como princesas egipcias, gitanas y showgirls, están considerados como uno de los periodos más extravagantes de la historia de la moda moderna.

Queda por ver si Galliano podrá plasmar su visión en una empresa que difiere fundamentalmente de la Alta Costura o el prêt-à-porter. En sus 42 años de carrera, ha sabido encontrar una y otra vez la belleza en marcas anquilosadas y en la fealdad, y esa parece ser ahora también la misión que le ha encomendado Marta Ortega Pérez.