Dior desnuda con un documental los secretos de la colección crucero de Sevilla

Más de una hora de documental para desvelar y contar, hasta desde el más admirable de sus miles de detalles, los entresijos de cómo se obró y se terminó por dar forma a una de las colecciones más brillantes de la historia reciente de la legendaria casa de modas francesa. Una Colección Crucero de 2023 firmada nuevamente por la diseñadora italiana Maria Grazia Chiuri, directora creativa de las colecciones femeninas de la firma desde julio de 2016, que desde Dior presentaban por primera vez al público a través de un deslumbrante desfile, acontecido el pasado mes de junio de 2022 sobre la emblemática Plaza de España de Sevilla.

Mostrándose ya por entonces como una colección que bebía tanto de la esencia de la propia plaza, como del “embrujo” que exhala la capital hispalense, de su alma, su cultura y de la propia historia de España, es ahora la propia diseñadora italiana quien se abre a narrarnos de su viva voz el sentido mismo con el que fue concebida esta, ya histórica, propuesta. Una colección de la que, siguiendo con el espíritu colaborativo que Chiuri ha terminado imprimiendo a Dior durante esta etapa al frente de su dirección creativa, llegaron a participar una suma de reconocidos artistas y de destacados artesanos, procedentes de un sin fin de prácticas creativas vinculadas a campos tan dispares como los del arte de la ilustración, la danza o las labores artesanales. Un conjunto de mentes artísticas que, juntas y al ritmo marcado por la casa francesa, terminaron por componer esta colección, alumbrada bajo la luz de referencias a Sevilla, a la Feria de Abril, a las películas de Pedro Almodóvar o al magnetismo de la bailaora Carmen Amaya, que ahora desde Dior nos desnudan a través de este documental inmersivo “Fuerza, cuerpo, embrujo: Colección Crucero 2023, Sevilla”. Grabación dirigida por la reconocida directora y productora española de cine documental Alba Sotorra, desde el que se nos invita a realizar un viaje de descubrimiento por las costuras de la colección y el desfile de presentación de esta colección crucero, adentrándonos desde en cómo se sucedieron las visitas de Maria Grazia Chiuri a los distintos talleres de los artesanos españoles que colaboraron del desfile y de la colección, o en el modo en que se concibieron la coreografía y la música que acompañaron su presentación sobre la Plaza de España de Sevilla.

“Esta colección en España para Dior presenta la propia historia de Dior, puesto que aúna esa idea de Dior en torno al mundo”, se abre a explicar la propia Maria Grazia Chiuri en los primeros minutos de la cinta. “La Colección Crucero me brinda la posibilidad de conocer culturas y países de manera más profunda, lo que me resulta muy estimulante” a la hora de enfrentar el reto de tener que dar forma a cada una de ellas; a través de una serie de procesos para los que, en esta ocasión, la diseñadora trató de focalizarse en el espíritu festivo que caracterizar a la sociedad española.

“El aspecto más emblemático de Andalucía reside en su face teatral y festiva”, apunta a este respecto, siendo además “lo que más me ha impresionado de España”. Un país en el que “la ritualidad sigue presente” y muy “vinculada al sentido de comunidad”, añade la diseñadora italiana, en lo que se muestra así pues como el corazón que se ha encargado de dotar de alma a esta propuesta. Una colección Crucero que se ha terminado perfilando en base a “una amplia investigación” y a “una serie de referencias”, paras las que se han tenido en mente “las películas de Pedro Almodóvar, un artista que, en mi opinión”, añade Chiuri, “ha brindado un hermoso retrato de las mujeres”. Mientras que “también hemos encontrado fascinantes personajes históricos”, como el de “Carmen Amaya, una bailaroa de flamenco de los años 50, que fue la primera en llevar un traje masculino para bailar flamenco y que introdujo posteriormente nuevos movimientos en su baile que antes no existían”, cuyas “imágenes reflejan una energía” y “una fuerza increíble para ser una mujer en ese momento histórico”. Igualmente, “en la tradición andaluza, la vestimenta es una parte fundamental del ritual”, añade Chiuri, de modo que el dar forma a esta colección también le ha servido para practicar “una gran reflexión desde el punto de vista de la moda”.

La rosa de Dior, bajo la luz de Sevilla

De entre todas las voces que participan y pueden escucharse dentro de este documental, destacamos ya desde aquí las del artista contemporáneo italiano Pietro Ruffo, colaborador habitual de Dior y responsable de crear cerca de 100 dibujos como parte de esta colección crucero. Unas obras que ha elaborado siguiendo su tradicional lenguaje basado únicamente en papel y boli, y que han sido empleadas desde para elaborar distintos de los motivos de las prendas de la colección, hasta parte de las instalaciones del decorado del desfile histórico de Sevilla.

“Para esta colección Crucero he tenido el placer de colaborar con Pietro Ruffo”, apunta a este respecto Chiuri; sobre quien “también ha realizado un viaje cultural a través del legado de Dior, puesto en diálogo con los elementos de la tradición española” sobre los que se sustenta esta propuesta.

Un viaje, añade ya a partir de este punto el artista italiano, que comienza en la casa de Dior en la localidad de Granville. Una villa que el diseñador “amaba con locura, que alberga un gran mosaico que representa una rosa de los vientos” a partir de la cual se ha terminado por empezar a perfilar “este universo” de dibujos de barcos y de flores que protagonizan sus obras para esta colaboración, piezas y que “se convierten en los diseños” posteriormente “retrabajados por las manos expertas del taller de Dior”, transformándose “en bordados y jacquards”. Un proceso para el que “resulta fantástico descubrir cómo algo tan simple, como el bolígrafo sobre el papel”, añade Ruffo, “se transforma en un mundo maravilloso”.

Además de esta referencia a la historia de Monsieur Dior como punto de partida, “tras dos años de pandemia, Maria Grazia consideró importante recrear un ambiente festivo”, por lo que “¿qué mejor ocasión que la Feria de Abril?”, se pregunta el artista italiano, en relación a un evento que define como “una cosmología de colores, gente, sonidos y canciones, y perfumes, que se mezclan unos con otros”. “Al entrar por la portada, accedes a las casetas, que son el alma de la fiesta” y “el lugar donde la gente se reúne, come, baila… Y esto es lo que le interesaba principalmente a Maria Grazia”, descubrir “cómo se vestían, cómo era la ropa de los campesinos, de los gitanos”, y como todas esas referencias terminaron siendo apropiadas por “la sociedad sevillana y transformándose en los trajes tradicionales de la Feria de Abril”. Acontecimiento que ocupa de este modo un lugar preferente dentro del imaginario sobre el que se asienta la colección, junto a una Plaza de Sevilla que “ha sido, en cierto modo, nuestra fuente de inspiración”, destacada el artista italiano.

Entre mantones de Manila, sombreros cordobeses y abanicos de Valencia

Teniendo de este modo como punto de partida estas líneas generales, desde los talleres de Dior se siguió dando forma a esta Colección Crucero 2023, recurriendo para ello a un selector grupo de empresas españolas de honda tradición artesanal, como la empresa de bordados artesanales sevillana de Ángeles Espinar, en manos ahora ya de su hija María José Sánchez Espinar, y responsable de elaborar los mantones de Manila que forman parte de la colección; la compañía sevillana Fernández y Roche, responsables de los sombreros cordobeses de la colección; o la firma valenciana Abanicos Carbonell, por su parte encargados de dar forma a los abanicos que completan la propuesta de esta colección crucero.

“Pensar que mis prendas van a desfilar en la Plaza de España de Sevilla de la mano de Dior es un sueño para mí”, explica a lo largo de este documental del “Making of” de la colección María José Sánchez Espinar, responsable de contar, muy detalladamente, las singularidades de esos mantones de Manila que han ocupado un lugar más que destacado dentro de la historia de la indumentaria española, y que a un a día de hoy se encargan de elaborar de manera artesanal desde el pueblo sevillano de Villamanrique de la Condesa, como fruto de un conocimiento que se ha ido enseñando de generación en generación, en el caso de su propia familia en un proceso de madres a hijas que se ha mantenido desde la década de los años 30.

“La verdad es que haber recibido la visita de Maria Grazia Chiuri, que para nosotros es un emblema de la moda mundial, fue un auténtico honor”, remarca por su parte Miguel García, director general de Industrias Sombrereras Españolas, matriz de la histórica firma de sombreros sevillana Fernández y Roche. “El sombrero que ha elegido Dior para su colección es un sombrero basado en el de ala ancha andaluz, con las características especiales que ha propuesto Dior”, mostrándose como resultado, detalla, como “un sombrero de Panamá de paja toquilla, que hacen los artesanos en Ecuador, en este caso en una calidad fina”, y que “luego va rematado por unas cintas especiales que han diseñado” desde Dior “para la ocasión”.

Un mismo sentimiento, el de orgullo, que comparten desde la valenciana Abanicos Carbonell, una fábrica de abanicos que lleva en marcha desde 1810, y desde la que se han encargado en su caso de diseñar y montar unos exclusivos abanicos para Dior. Unas piezas que, tal y como se encarga de contar a este respecto, y en este documental, Paula Carbonell, diseñadora y directora de la empresa, “es un abanico sencillo, pero con muchos pasos” y que cuya elaboración se han encargado de seguir de cerca “un equipo de diseño muy grande”, con cada paso estando supervisado por ambas partes, tanto desde Carbonell como desde Dior, responsables de haber fabricado ellos mismos el tejido, bajo “unas directrices” marcadas por la firma valenciana “que han seguido a la perfección”. “El abanico de Dior es un abanico elegante, fino y con unas características que lo hacen especial”, apostilla Carbonell, y sin duda “diferente al resto de los abanicos que podamos encontrar por la calle”.