- Vivian Hendriksz |
Cofra Holding ha anunciado el nombramiento de Alain Caparros como CEO C&A Europa, con efecto a partir del 1 de agosto de 2017. En esta función Caparros sucede a Philippe Brenninkmeijer.
Al comentar sobre el nombramiento de Caparros, Martijn Brenninkmeijer, CEO de Cofra Holding, dijo en un comunicado de prensa: "Creemos que en Alain Caparros, C&A tendrá el líder adecuado para asegurar que la transformación de C&A Europa, Se acelera aún más y se implementa y optimiza con el fin de construir un negocio más fuerte para el futuro ".
Alain Caparros se une a C&A Europa después de dejar REWE-Group, un minorista europeo de alimentos y operador turístico, donde ha sido miembro de la junta directiva desde 2004 y CEO desde 2006. La compañía dijo que bajo su liderazgo, REWE ha transformado sus negocios y operaciones significativamente y la compañía se ha convertido en uno de los jugadores más rentables en su espacio a través de un enfoque incansable en la construcción de una oferta omni-canal para sus clientes.
El esfuerzo de la compañía por la moda sustentable
Junto con el anuncio de la entrada de Caparros, la compañía agregó que el programa de transformación de C&A Europa tiene como objetivo fundamental cambiar la forma en que la marca agrega valor a sus clientes manteniendo su profundo compromiso con la sostenibilidad. A través de una combinación de inversiones sustanciales en marketing, mejoras en línea, mejoras de tiendas y optimizaciones operativas, C & A pretende reforzar aún más su posición de mercado en Europa para asegurar un futuro exitoso para la marca.
"Aunque hemos logrado mucho, todavía tenemos que hacer mucho más para transformar nuestra industria", argumenta Leslie Johnston, Directora Ejecutiva de la Fundación C&A en su Informe Anual 2016. En su cuarto informe anual, que analiza los logros y objetivos sostenibles de la organización, la Fundación C & A subraya sus ambiciosos objetivos de transformar la industria de la moda en una fuerza para el bien.
Durante el año pasado, la Fundación C&A ha apoyado 26 nuevas iniciativas en todos sus programas, desde Brasil a Bangladesh. Estas iniciativas incluyen la aceleración del algodón sostenible, la erradicación del trabajo forzoso y el trabajo infantil, la mejora de las condiciones de trabajo, el fomento de la transición hacia una economía circular y el fortalecimiento de la capacidad de recuperación en las comunidades vulnerables. Por ejemplo, una iniciativa ayudó a 75.000 productores de algodón, trabajadores y miembros de la comunidad a través del algodón de la Fundación C&A, las condiciones de trabajo y los programas de trabajo forzoso. Otra iniciativa líder, apoyó a más de 25.000 productores de algodón que pasaban del cultivo convencional al algodón orgánico.
"Necesitamos estándares comunes, coherencia a lo largo de la cadena de valor y progreso mensurable hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Los enfoques y soluciones individuales sólo disminuyen nuestra influencia colectiva", añade Johnston. "Los desafíos que enfrentamos son tan grandes que simplemente no podemos trabajar aislados, pero juntos somos más grandes que la suma de nuestras partes".
Artículo escrito por Prachi Singh y Vivian Hendriksz para FashionUnited.uk. Traducida y editada para FashionUnited.es por Gabriela Maldonado
Fotografías: C&A
- AFP |
Carla Fendi, una de las cinco hermanas que desarrollaron la empresa de moda que lleva su apellido, falleció el lunes a los 80 años, informa este martes la prensa italiana citando a personas de su entorno.
Como presidenta honorífica del grupo Fendi, Carla contribuyó con sus cuatro hermanas, Paola, Anna, Franca y Alda, al desarrollo de la célebre marca, junto al diseñador Karl Lagerfeld, que se unió a ella en 1965. En el grupo, Carla Fendi, una apasionada del arte y de la música, se centró en la comunicación y las relaciones públicas. En 2007 creó una fundación para impulsar la creación y el patrimonio cultural.
Fendi, fundada en Roma, abrió su primera tienda en 1926 y con el tiempo se convirtió en una gran marca de lujo. Actualmente pertenece al grupo francés LVMH, que la compró en 2001. (AFP)
Foto: Filippo Monteforte / AFP
- AFP |
La diseñadora italiana Laura Biagiotti, coronada como "la reina de la cachemira" por el diario New York Times, murió en la madrugada del viernes en Roma a los 73 años tras un paro cardíaco ocurrido el miércoles, anunció su empresa en Twitter.
"Gracias por todo mi querida mamá, para siempre juntas", tuiteó su hija Lavinia, vicepresidenta del Grupo Biagiotti.
El fallecimiento tuvo lugar poco antes de las 03H00 locales (01H00 GMT), después que los médicos hubiesen declarado su muerte cerebral el jueves por la noche, precisó la agencia de noticias AGI.
Biagiotti, una de las primeras diseñadora que desfilaron hace casi 30 años con sus colecciones en China, figuraba también entre los creadores italianos que conquistaron la ex Unión Soviética con un memorable desfile en el Gran Teatro del Kremlin en Moscú.
En una entrevista en 2015 con ocasión de sus cincuenta años de carrera, Biagiotti confesó que gracias a esas experiencias había entendido el poder que tiene la moda en el cambio de las sociedades.
"En China, en 1988, sentimos que después de tantos años de estar todos vestidos igual, unificados y estandarizados, tanto los hombres como las mujeres deseaban expresar con sus trajes su propia individualidad", explicó al diario económico Il Sole 24 Ore.
En esa entrevista hizo hincapié también en el impulso positivo que representan "internet y las redes sociales" para la comunicación y la creatividad.
La diseñadora comenzó su carrera en Roma en 1965 en el taller de su madre, Delia, con la que empezó a colaborar para grandes empresas, entre ellas Alitalia, Roberto Capucci, Rocco Barocco.
En 1972 lanzó en Florencia la primera colección con la firma "Laura Biagiotti". Junto con los diseñadores Gianfranco Ferrè y Ottavio Missoni, decidieron en esos años trasladarse de Florencia a Milán, contribuyendo a transformar la capital económica de Italia en uno de los grandes centros mundiales de la moda.
Desde 1980 residía en un castillo del siglo XI cerca de Roma. Laura Biagiotti financió la restauración de muchos edificios históricos en Italia y cada año lanza más de 70 colecciones de ropa y accesorios.
El Grupo Biagiotti se enorgullece de utilizar cerca de 50.000 kilos de cachemira al año para sus elegantes prendas. (AFP)
- Paula V.Pinuaga |
Tras la salida de Stefan Larsson el pasado 1 de mayo, la marca americana ha fichado Louvet para llevar a cabo su nueva estrategia comercial.
La fecha de incorporación oficial será el próximo 17 de julio, momento a partir del cual, Louvet tomará las riendas de la compañía como nuevo Presidente y Director Ejecutivo, reportando al Presidente Ejecutivo y Director Creativo, el propio Ralph Lauren. En este sentido, el fundador de la marca se ha mostrado entusiasmado con el nuevo nombramiento, declarando a través de un comunicado que: "Encontrar el socio adecuado para trabajar conmigo para avanzar en nuestra evolución ha sido mi enfoque principal en los últimos meses y estoy encantado de que Patrice se una a nuestro talentoso equipo"; "Él es un líder empresarial enormemente capacitado con una profunda pasión por el consumidor y una comprensión sofisticada de la construcción de marcas globales.
Esto, combinado con su estilo de trabajo colaborativo, experiencia de transformación e intenso enfoque en los resultados, nos pondrá en una posición más fuerte a medida que avanzamos hacia el futuro ", concluye.
En su experiencia más reciente está el cargo como Presidente del grupo de belleza Procter & Gamble desde febrero de 2015 en el que ha obtenido grandes resultados, llegando a alcanzar los 11.5 millones de dólares en el ejercicio de 2016.
El cambio de rumbo de Ralph Lauren.
Este nombramiento se produce después de que Ralph Lauren anunciara abruptamente el pasado mes de febrero que, el entonces CEO Stefan Larsson, dimitía menos de dos años después de haber sido nombrado para ocupar el cargo principal. Contratado en noviembre de 2015 como el primer Consejero Delegado de la compañía, ocupado hasta la fecha por el propio Ralph Lauren, su misión principal consistió en revisar la marca americana que lleva años intentando resolver sus problemas con comercio electrónico, la venta al por mayor, y los grandes descuentos.
Larsson se centró en la racionalización del negocio para conseguir un modelo más rápido basado en la estrategia “see now, buy now”. Su experiencia en Old Navy, la división más grande de Gap, y en H&M, le perfilaban como el candidato perfecto pero, en febrero Larssson anunció que dejaba la compañía por diferencias creativas con el fundador de la marca.
Entra algunas de sus medidas más relevantes están la ejecución del plan "Way Forward", con el que pretendía ahorrar 140 millones de dólares, el cierre de 50 tiendas (incluyendo la tienda insignia de la marca en la Quinta Avenida de Nueva York), la pérdida de 1.000 puestos de trabajo, y una reestructuración para eliminar tres líneas de gestión.
Habrá que esperar unos meses para conocer el nuevo plan estratégico de Patrice Louvet, y su repercusión en los resultados financieros del 2017.
Photo Credits: Ralph Lauren Company- Cynthia Ijelman |
ENTREVISTA La Directora Académica del Istituto Marangoni de Milán, Cristina Morozzi, visitó Buenos Aires en el marco de una gira que está realizando por Latinoamérica, donde está presentando una serie de conferencias.
Morozzi es periodista, editora de moda y diseño, curadora y asesora de marcas. Ha escrito varios libros, entre ellos el exitoso “Terrific Fashion”, dedicado a lo más explosivo y contemporáneo de la moda.
FashionUnited tuvo la oportunidad de conversar con ella sobre su trabajo en Italia, la innovación en la moda y su visión sobre el rumbo de la industria.
¿Por qué elegir Milán para estudiar moda frente a otras ciudades como Paris o Londres?
Milán tiene una muy buena reputación en lo referente al mundo de la moda. Es diferente a Paris o a Londres. En Italia tenemos muy buenas empresas de moda, muchas de ellas medianas e incluso pequeñas. En general todas tienen buena manufactura, tejidos y estampación. Así que esas serían algunas de las razones por las cuales estudiar allí. Además, es importante tener en cuenta cómo es la geografía de la moda y el diseño en Italia porque contamos con especialización regional y ahí está nuestra riqueza.
¿Cómo Directora del Istituto Marangoni, cuál es su principal consejo para aquellos que quieren estudiar allí?
Marangoni siempre se ha enfocado no solo en el diseño a nivel teórico, sino que también en el trabajo manual. Obviamente, el alumno de diseño debe tener conocimientos de cultura, sociología y marketing. Pero también es importante saber dibujar, al dibujar muestras tu personalidad.
Se debe saber sobre la cultura de tu país e internacional porque estamos en un periodo global. También es importante ser arriesgado, porque para ser exitoso, hay que ser innovador y tomar riesgos.
Ejercitar es importante. Recuerdo una experiencia con una alumna española que se había graduado de abogada, pero su sueño era convertirse en diseñadora de accesorios. Vino a Marangoni, pero tenía muchas dificultades para diseñar y eso la deprimía. Conversé con ella y le recomendé que empezara a practicar como si fuera una niña pequeña. Le sugerí que comprara papel de calcar y comenzara a copiar otros dibujos para ejercitar el movimiento de la mano. Hacer esto diariamente le ayudó a hacer trazos más fluidos y mejoró. Con esto quiero decir que, además del talento, hay ciertos requerimientos físicos para poder diseñar. Obviamente, algunas personas cuentan con un gran talento y todo funciona más fácil, pero todos pueden aprender.
El año pasado presentó una conferencia en Asia sobre “Design Couture”, donde habló sobre la tendencia de “vestir” muebles con moda. ¿Cómo surgió la idea?
Es una tendencia que empecé a observar hace unos 5 o 6 años donde había cierta relación en el diseño de muebles con el diseño de moda y empecé a encontrar cada vez más puntos en contacto entre marcas de las dos áreas. Hace unos años hubo una exhibición promovida por Moroso junto a Alexander McQueen, en su tienda en Milan, donde las sillas estaban “vestidas” con tops y faldas. También, Paul Smith presentó hace un tiempo una instalación, donde las sillas de un comedor tenían blusas diseñadas por él. En otra ocasión, fui curadora de la exhibición por los 80 años de Salvatore Ferragamo en Shanghai, primero, y luego en Milan en, la Triennale. Junto al arquitecto se nos ocurrió vestir todo un ambiente con sus prendas como una manera de mostrar las cosas de un modo distinto.
¿Cree que todas estas cuestiones innovadoras que las empresas de moda y los diseñadores están haciendo es por una búsqueda constante de creatividad o ya está todo hecho?
Espero que sigan indagando en la creatividad, es importante. Por ejemplo, he notado en la última semana de la moda de Milán que hay una nueva generación de diseñadores como MSGM, Piccione Piccione, Daizy Shelli, entre otros, que son muy buenos. Creo que hasta mejores que lo veníamos viendo hasta ahora.
¿Qué diferencias ve entre los nuevos y los ya conocidos?
Ahora estamos viendo más valentía, se están tomando más riesgos. Creo que también aparecen en este momento porque estamos en un periodo dónde las estampas están de regreso y eso permite trabajar con más creatividad. Hoy se puede ser más estándar en cuanto a la silueta y jugar con mezclas de estampas y colores.
¿Hacia dónde cree que va la moda?
Hemos tenido dos temporadas con colecciones muy coloridas y no sé con claridad qué vendrá. Las personas de la industria siempre dicen que la moda sigue reglas económicas y que deben estimular al consumidor para que compre. Si hay una temporada dónde todo es negro, probablemente la siguiente tendrá color. El cambio es algo muy importante para que la gente quiera comprar.
¿Al tener la oportunidad de viajar por el mundo, ve diferencias marcadas en la moda?
Si el diseñador es bueno, tiene que tener la capacidad de incluir en su propuesta algo de sus orígenes. Así que, sí, en muchos casos se ven esos detalles que marcan la diferencia. Está el caso, por ejemplo, de Stella Jean, la diseñadora que vive en Italia, pero es mitad haitiana y esa mezcla se suele ver en sus creaciones que son fantásticas. Creo que para apreciar realmente la propuesta de un diseñador hay que tener algo de él, porque hablar en teoría, solo viendo, no es lo mismo.
En Latinoamérica vemos que muchas marcas locales copian a las grandes firmas internacionales.
Sí, lo he visto y es algo que está pasando en todas partes. Por ejemplo, cuando observo a los chinos y su rica tradición me pregunto por qué sucede. Sin embargo, he visto un desfile del diseñador Laurence Xu donde presentó una línea de vestidos de corte occidental realizados con telas de China que realmente mostraban algo diferente y me dije a mi misma que este caso podría marcar algo distinto. Pero no es fácil diferenciarse, siempre copiar es más sencillo.
A mí me gusta darle una oportunidad publicando, comprando o usando prendas que no son copias. Creo que ser original es posible pero no es fácil.
Foto: Cristina Morozzi
- AFP |
La casa de modas italiana Roberto Cavalli anunció este miércolesla designación del británico Paul Surridge como director creativo de todas las marcas del grupo.
Surridge, quien asumirá inmediatamente su cargo, empezará a trabajar en su primera colección, la de primavera/verano 2018 que se presentará en septiembre en Milán, precisó el grupo en un comunicado. "Estoy honrado y orgulloso de continuar el legado de esta extraordinaria casa italiana. Es una oportunidad única para participar en la escritura de un nuevo capítulo del universo Roberto Cavalli", declaró Surridge, citado en el comunicado.
Su predecesor, el noruego Peter Dundas, dejó el grupo en octubre pasado después de dirigir tres colecciones. Antes de llegar a Cavalli, Paul Surridge trabajó para Calvin Klein, Burberry, Jil Sander, Z Zegna y Acne Studios. (AFP)
Foto: Roberto Cavalli
- Vivian Hendriksz |
CDMX- Jil Sander ha confirmado la salida de su director creativo Rodolfo Paglialunga el miércoles por la mañana. La firma con sede en Milán se despide de Paglialunga después de un mandato de tres años, el cual se unió al equipo de Jil Sander, después de haber pertenecido a Vionnet, en abril de 2014.
"Fue un gran placer colaborar con todos en Jil Sander y dar mi contribución en la historia y el legado de la marca", dijo Paglialunga acerca de su salida de la marca en un comunicado. Paglialunga fue originalmente tomado a bordo para ayudar a elevar la marca y llevarla al siguiente nivel, pero después de un período turbulento, que vio a la marca sufrir una fase de reestructuración y la salida de su ex CEO, las dos partes han decidido separarse.
Rodolfo Paglialunga dejará su rol en Jil Sander
"Decidimos terminar nuestro viaje profesional con Rodolfo Paglialunga junto con el propio diseñador", añadió Alessandro Bettari, CEO de la marca, propiedad del grupo japonés ILG. "Queremos agradecer profundamente a Paglialunga por su gran trabajo en Jil Sander y por el respeto que le dio al ADN de la marca". Paglialunga presentó su colección final para Jil Sander, Otoño/Invierno 2017, el mes pasado durante la Semana de la Moda de Milán, que fue elogiada por su enfoque elegante y minimalista.
La salida del diseñador es una pequeña sorpresa, ya que la especulación sobre su inminente salida de la casa de moda, fundada por el diseñador alemán Jil Sander, comenzó por primera vez en noviembre pasado. A principios de este año surgieron informes de que Jil Sander había adquirido dos nuevos directores creativos, el dúo casado Lucie y Luke Meier, aunque la marca aún no ha confirmado su nombramiento o el nombre de sucesor de Paglialunga.
Antes de unirse al equipo de Jil Sander, Paglialunga lideró un renacimiento en la casa de moda Vionnet, donde ayudó a darle nueva vida a la casa de moda francesa. Antes de asumir la dirección creativa en Vionnet, él sirvió por 14 años en Prada, donde él trabajó como el director italiano del diseño de prendas de dama para la marca.
Foto: Cortesía de Jil Sander
- Paula V.Pinuaga |
La etiqueta francesa ha anunciado que la elegida para dar el relevo a Riccardo Tisci, actual director creativo desde 2005, será la diseñadora Clare Waight Keller.
El anuncio de esta esperada noticia se ha hecho efectivo hace unas horas a través de la cuenta de Instagram de la propia marca. Una foto del fundador Hubert de Givenchy, un texto con la frase “la verdadera elegancia se consigue con un gesto natural, una actitud de sencillez”, y un retrato de la propia Clare Waight Keller confirmaban el nuevo rumbo que tomará la maison a partir del próximo mes de Octubre. Será durante la Semana de la Moda de París cuando podremos apreciar las propuestas de la creadora británica.
Por los talleres de la marca pasaron antes creadores de la talla de John Galliano, Lee Alexander McQueen o Julien Macdonald pero, Clare será la primera mujer. Parece que el grupo LVMH confía en el éxito conseguido por Maria Grazia Chiuri al frente de Christian Dior y, apuesta por el talento femenino para liderar algunas de sus etiquetas más emblemáticas.
Waight Keller se graduó de la Royal College of Art de Londres y se trasladó a Nueva York para trabajar en Calvin Klein en su último año de graduación, posteriormente supervisó el diseño masculino de Purple Label de Ralph Lauren. Años más tarde Tom Ford la fichó para trabajar en Gucci junto a Christopher Bailey y Francisco Costa como diseñadores senior, y permaneció en la marca hasta que fue nombrada directora creativa de Pringle of Scotland en 2005. En 2011 llegó a Chloé y revolucionó la marca recuperando los códigos de la casa pero, con un aire más contemporáneo. Avalada por el éxito conseguido en la etiqueta francesa, podría suponer un cambio drástico en la estética de Givenchy siendo fiel a la estética que la caracteriza: más sobria y bohemia.
La maison francesa apuesta con este cambio por un estilo más sobrio y sofisticado
A pesar de su falta de experiencia en Alta Costura, Clare tiene un amplio patrimonio histórico en el que inspirarse ya que Hubert de Givenchy fue uno de los diseñadores más aclamados en la década de los años cincuenta, y sedujo con sus creaciones a grandes divas del momento como Audrey Hepburn, Wallis Simpson o Jackie Kennedy.
Otro de sus puntos fuertes es el éxito que cosechó en aquella época en el diseño de accesorios, convirtiendo algunos bolsos de Chloé (Marcie, Faye, Drew, Padlock, Paraty...) en auténticos it bags. Este podría ser otro de los motivos de su fichaje ya que, en Givenchy hace tiempo que sus bolsos no están en la lista de más deseados.
Por su parte, se rumorea que Ricardo Tisci podría unirse a las filas de Versace, continuando así con su sello de identidad, basado en la opulencia mezclada con notas sporty.
Photo Credit: Chloe, Christian Mcdonald
- Kristopher Fraser |
OPINIÓN CDMX - La industria de la moda ha sido durante mucho tiempo uno de los pilares del empoderamiento de las mujeres. Es una industria que se basa en el genio, la innovación, el consumismo y la creatividad de algunas de las mujeres más impresionantes de la historia. Mientras que la expectativa obvia sería que las mujeres estarían en la cima en cada aspecto del campo, desde la dirección ejecutiva, hasta los puestos de diseñador, su fuerza es relativamente mínima en la última categoría mencionada.
En su forma actual, la mayoría de los directores creativos de las casas de moda de lujo más destacadas son hombres. Eso no quiere decir que estos hombres no son talentosos o no merecen, todo lo contrario. Sin embargo, incluso en una industria donde se espera que las mujeres gobiernen, todavía no es un campo de juego uniforme.
Algunas de las marcas de lujo más conocidas en el mundo incluyen a Chanel, Gucci, Louis Vuitton y Prada. Tengan en cuenta que tres de las cuatro casas de moda antes mencionadas tienen hombres como directores creativos. La mayoría de las marcas de lujo más famosas en el mundo son enfocadas en colecciones ready-to-wear para mujeres, sin embargo, pocas mujeres vienen a la mente cuando se piensa en los diseñadores más conocidos de la industria.
Algunos de los más grandes titulares durante el último mes de moda que acaba de concluir con la Semana de la Moda de París, incluían los nombres de Karl Lagerfeld para Chanel, Nicholas Ghesquiere para Louis Vuitton, Raf Simon para su debut en Calvin Klein, Ricardo Tisci para su última colección con Givenchy, Olivier Rousteing para Balmain, Anthony Vacarello para Saint Laurent y Dolce & Gabbana para su espectáculo milenario.
Las pocas mujeres que lograron captar grandes títulos incluyeron a Prada, como de costumbre, Maria Grazia Chiuri para Dior y Rihanna para Puma x Fenty.
Rihanna es única, ella era una artista premiada antes de que se aventurara en el negocio de la moda. Miuccia Prada se hizo cargo del negocio de su abuelo Mario Prada. Mientras que Chiuri ahora tiene una de las posiciones más codiciadas en toda la industria, y la cual, pasó la mayor parte de su carrera trabajando lado a lado con Pierpaolo Picciolo, siendo Dior su primera empresa en solitario de renombre.
La industria de la moda tiene una escasez de mujeres en los puestos de diseño
Prada y Chiuri han demostrado que su talento y brillantez son independientes de su asociación con cualquier hombre con el que se hayan asociado sus carreras y, afortunadamente, no se ha intentado definir su éxito a través de su asociación con los hombres en el poder, y sobre todo, no cortaron derecho a obtener el reconocimiento por su cuenta, tuvieron que trabajar más duro para él que sus homólogos masculinos han tenido que.
Las pocas otras mujeres que se pueden señalar en poderosas posiciones de director creativo en marcas de renombre incluyen Bouchra Jarrar en Lanvin, Phoebe Philo en Céline y Angela Missoni en Missoni. Cabe señalar que, similar a Prada, el papel de Missoni también le fue transmitido por su familia.
Si bien la industria de la moda es muy competitiva, no debería ser tan difícil para una mujer encontrarse en una posición de diseñador de primer nivel sin ninguna yuxtaposición a su familia o un hombre en el poder. A raíz de la elección de Donald Trump, la industria inmediatamente respondió defendiendo los derechos de las mujeres. La CFDA tuvo una asociación durante la Semana de la Moda para Planned Parenthood. Prabal Gurung envió una línea entera de camisetas por la pista con mensajes como "El futuro es femenino" y "Las chicas sólo quieren derechos fundamentales".
¿Cómo entonces, no hemos hecho un trabajo mejor para elevar a mujeres a las posiciones más prestigiosas de director creativo que la industria tiene para ofrecer?
Para empezar, en una industria que está dominada por las mujeres, los hombres tienen mayor facilidad de conseguir que su trabajo sea notado. Su habilidad para destacarse simplemente por ser hombres es un ejemplo por excelencia del privilegio masculino.
En segundo lugar, los jefes de estos conglomerados mundiales de la moda como Richemont, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton y Kering necesitan hacer su parte para equilibrar el campo de juego de género. Durante demasiado tiempo, han dejado que estos postes de diseño sean dominados por hombres. LVMH dio su primer paso al poner a Chiuri en su actual papel en Christian Dior, y tal vez le dará a una mujer otra oportunidad cuando reemplacen a Ricardo Tisci, quien anunció su salida de Givenchy el mes pasado.
Mientras que las mujeres han mantenido posiciones muy codiciadas en otros aspectos de la moda, desde Anna Wintour, redactora en jefe de Vogue, que es fácilmente la editora de moda más poderosa del mundo, a Linda Fargo, vicepresidenta y directora de moda femenina en Bergdorf Goodman y quien puede hacer la carrera de un diseñador con una sola compra, las mujeres todavía están llegando cortas en la arena del diseño.
Las mujeres jóvenes no deben desanimarse. No nos olvidemos de una de los diseñadoras de moda más históricas de todos los tiempos y la única diseñadora de moda en la lista de Time Magazine de 100 personas más influyentes del siglo 20, Coco Chanel. Mientras que la casa de Chanel está actualmente encabezada por Lagerfeld, es su nombre que llevará el legado y la leyenda de la marca para siempre.
También incumbe a las escuelas de diseño para asegurarse de que sus jóvenes diseñadoras están recibiendo las mejores oportunidades en lo que respecta a pasantías y mentoría posible. Estas cuestiones nunca son una solución rápida, pero en una época en que el futuro es femenino, las mujeres jóvenes que llevarán el mañana necesitan sus bloques de construcción para pararse hoy sobre ellos.
No ocurrirá en el próximo mes de moda, pero debemos empezar a preparar a las mujeres jóvenes para que sean las primeras diseñadoras de prendas de vestir de mañana, y al dar finalmente a las mujeres la oportunidad de liderar estas marcas de lujo en puestos de director creativo. En este mes de la Mujer, la industria debe comenzar a tomar medidas para dar a las mujeres la oportunidad que esperan desde hace tanto tiempo y por lo tanto, bastante merecido.
Traducido y editado por Gabriela Maldonado
- Paula V.Pinuaga |
A partir del próximo mes de abril Natacha Ramsay-Levi será la nueva directora creativa de las prendas de vestir, marroquinería y accesorios de Chloé, sustituyendo así a Clare Waight Keller.
Tras meses de especulación, la casa confirma el nombramiento de Natacha para dirigir el nuevo rumbo creativo de la etiqueta cuya primera colección se mostrará en septiembre, durante la Semana de la Moda de París para la temporada primavera-verano de 2018. La diseñadora ya ha expresado lo que significa para ella esta nueva etapa profesional: "Estoy muy orgullosa de unirme a una casa fundada por una mujer para vestir a las mujeres. Quiero crear una ropa que resalte la personalidad de la mujer que lleva, un estilo con caracter propio y actitud, un imponer ningún look”, comenta la diseñadora.
Pero, ¿quién es esta mujer? Desde 2013 ha sido directora creativa de la línea femenina de Louis Vuitton bajo la dirección artística de Nicolas Ghesquière, con quien también colaboró en Balenciaga. Cuando el francés abandonó la marca 2013, ella también se fue y trabajó como consultora para varias marcas como Hermès o Acne Studios, antes de volver a reunirse con Ghesquière en Vuitton. No cabe duda que entre ellos existe un fuerte vínculo profesional y que el francés ha sido un buen mediador en la apuesta de este nuevo rostro al frente de Chloé como así lo demuestran sus muestras de apoyo a través de Instagram.
Por su parte, Geoffroy, Presidente de la firma, también se ha mostrado muy satisfecho con esta nueva incorporación afirmando: "Estoy particularmente feliz de dar la bienvenida a Natacha a Chloé. Su extensa experiencia en dos prestigiosas casas de moda y su energía creativa harán que la maison se expanda siguiendo la visión de Gaby:la intersección entre el savoir-faire parisino de la alta costura y la actitud juvenil de la chica Chloé.
Los buenos resultados de esta firma (en la cartera de Compagnie Financiere Richemont, que facturó 11.000 millones de euros en el primer trimestre de 2016) se confirman con el informe interno del tercer trimestre fiscal a 31 de diciembre, en el que se resaltaba que el desempeño de Chloé ayudó a su división de "otras empresas" a registrar un crecimiento del 7% a tipos de cambio constantes durante el período.
Photo Credit: Chloé CompanyMÁS NOTICIAS
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