- FashionUnited |
“No nos consideramos sastres, preferimos denominarnos tenderos. Los sastres son personas que llevan treinta años en este oficio”. La persona que habla con tanta sensatez y conocimiento de causa es Paul García de Oteyza, cofundador, junto a su esposa Caterina Pañeda, de una sastrería que está revolucionando el código de vestimenta masculino nacional e internacionalmente. Es fácil verlos en mayoría de street styles, entre ellos el más que conocido The Sartorialist, luciendo un sombrero cordobés, americanas cruzadas con cuello chimenea o trajes Galerna.
Volvieron hace tan solo unos días de Florencia, concretamente de Pitti Imagine Uomo, “el escaparate más importante del mundo en moda masculina”, en palabras de uno de los creadores de la marca. Allí, pudieron mostrar por segundo año consecutivo en qué consiste la moda “a la española”. La primera vez que fueron a la feria italiana, “todos hablaban del estilo inglés y del italiano, pero nadie sabía en qué consistía el estilo español”, añade Paul. “La gente nos preguntaba: ‘¿y cuál es vuestro estilo’ y nosotros contestábamos, ‘pues el español’. ‘¿Y cuál es ese?’, nos decían. ‘¡Pues el español!’ Y lo irónico es que en el siglo XVI toda Europa vestía ‘a la española’”.
Hace dos años presentaron por primera vez su interpretación de la capa española en Pitti Uomo. “Cuando decidimos participar, supimos que queríamos llevar la capa española”, pero no de cualquier manera. Con una performance. “Decidimos diseñarla y cortarla en directo, para después bailar con ella”, explica García de Oteyza. Fue una estrategia de marketing en toda regla “para otorgarle la profundidad que tiene el producto y la dimensión que posee tanto el diseño, como la materia misma y su movimiento”, apunta. Un espectáculo en vivo con el que enamoraron al público, aunque sabían “que era un riesgo en sí mismo. Normalmente los diseñadores no se exponen tanto porque si lo haces mal, tu carrera ha acabado”, admite el madrileño.
Un año y medio después de esa particular presentación, una fotografía de la capa española compartía portada del The New York Times junto al discurso de Obama, y por primera vez, “desde hace cincuenta años, las colecciones de Dior y Prada hombre incluían una capa en su desfile”, puntualiza el cofundador de la firma. Este año, cuando asistieron a la 92ª edición de Pitti Uomo, “ya saben perfectamente qué es el estilo español. Nos ven y dicen ‘el aire fresco’ ya ha llegado a la feria, incluso empiezan a usar el hashtag de #spanishstyle o #spanishflair.
“No nos consideramos sastres, preferimos denominarnos tenderos. Los sastres son personas que llevan treinta años en este oficio”.
Un cambio de marca seis años después
Sastrería 91 nació en septiembre de 2011, tras el cambio de rumbo que vivieron Paul y Caterina. Él provenía del mundo farmacéutico; ella, del sector médico, pero quisieron dar un giro de 180º y adentrarse en una actividad más artesanal. En ese momento, optaron por un nombre sencillo que no se relacionara directamente con sus creadores a través de un apellido, ya que eran ajenos a este sector y querían comenzar con la modestia que caracteriza a un amateur. Aunque en cierta manera, no era un sector tan desconocido para ellos, ya que el abuelo y bisabuelo de Pañeda habían sido sastres; y el padre de García de Oteyza trabajaba con lana merina. A pesar de permanecer en un segundo plano, los trabajos de su familia les ha calado poco a poco. “Nos ha generado una educación aunque sea de manera inconscientemente. En esos momentos no te dabas cuenta, pero que cuando empiezas a trabajar empiezan a aflorar cosas que habías adquirido durante el tiempo”, señala el director de la marca.
No obstante, el pasado mes de abril ya comenzaron a dar pequeñas pistas desde su cuenta de Instagram (@oteyza_official) de que un nuevo cambio se acercaba. Según Paul García de Oteyza, “mucha gente se sorprendió para bien del cambio y muchos decían que era muy arriesgado querer cambiar la marca tan temprano”. No obstante, no se trata de un cambio de branding o de una elaborada estrategia de marketing, “simplemente nuestros clientes de Madrid e internacionales nos decían que la marca necesitaba una autoría, un nombre y un elemento de comunicación más sencillo para poder trasladar el mensaje”.
“En este país lo que más gusta es catalogar, y el peligro es ser etiquetado, pero si lo haces con respeto y coherencia, la belleza al final es universal”.
¿Cómo renovar el guardarropa masculino?
“Nosotros abrimos en el momento peor, la crisis más profunda que ha sufrido España hasta el momento. Cuando todos los negocios cerraban y no se daban créditos”. A este salto de fe, se le une que entraron “en un mercado que desde fuera parecía que era un oficio al borde de la desaparición, pero nosotros somos muy optimistas porque en la vida todos los artesanos acaban encontrando su sitio”, afirma riendo.
Para ellos, su mayor reto ha sido modernizar la tradición, sin perder el respeto por la historia ni el legado de la sastrería. “El vestir masculino casi no ha evolucionado en los últimos doscientos años, se limita a la solapa más estrecha o más ancha o a un pantalón más o menos pitillo, pero no hemos experimentado las mismas transformaciones que ha vivido la mujer en cuestión de moda”. Por esa razón, desde Oteyza quisieron llevar a cabo un ejercicio de abstracción sin perder la armonía ni el equilibrio. Ya que, tal como opina Paul, “es muy complicado mantener la masculinidad y evolucionar. En este país lo que más gusta es catalogar, y el peligro es ser etiquetado, pero si lo haces con respeto y coherencia, la belleza al final es universal. Y la gente aunque no se lo vaya a poner, entiende esa belleza y se va educando poco a poco y al final la acaba consumiendo”.
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Fotos: Oteyza
- Don-Alvin Adegeest |
RESEÑA La huelga de personal en el Control Aéreo en Florencia puso múltiples obstáculos para muchas personas asistentes al último día de Pitti que iban en camino a sus hogares, pero por suerte, yo me encontraba tomando un tren a Milán para la semana de la moda sin mayores retrasos.
Después de tres días consecutivos en la feria florentina de moda masculina, era hora de ir a la capital de moda de Italia dónde soy parte del equipo de compra de la tienda departamental de Bijenkorf, que tiene base en Ámsterdam, operado por el Grupo Selfridges. La Semana de la Moda de Milán es una de las raras semanas en que podemos ver los espectáculos sin chocar con nuestro calendario de citas de compra.
A las 9:30, nuestro conductor nos recoge en nuestro hotel cerca de la Estación Central para llevarnos al espectáculo Diesel Black Gold. La temperatura se espera que alcance los 35 grados hoy, y muchos espectáculos serán en edificios antiguos sin aire acondicionado. En el coche tenemos aire acondicionado para ayudarnos a lidiar con el calor y un montón de aperitivos para mantenernos felices entre los espectáculos.
Afortunadamente, el enorme espacio tipo almacén en Diesel, cuenta con aire acondicionado y estamos sentados cerca de la salida de modelos de la pasarela. Las muchachas en vestidos maxi y las sandalias caminan junto a muchachos en chaquetas y siluetas de cuero, en combinación con polainas. Todo muy deportivo y fresco, pero me pregunto por qué el cliente regular de Diesel pagaría 30 por ciento más por su colección de oro, que se ve muy similar.
Radar de celebridades en Emporio Armani
Cuando llegamos a la sede de Emporio Armani en Via Bergognone, un actor coreano bien conocido, es recibido por una multitud de fans y paparazzi. En el interior, la entrada de concreto conduce a una habitación oscura con una pasarela corta que se ilumina como un club de los años 90. Hasta aquí todo bien. Cuando una serie de looks con chaquetas con cinturones aparecen, nos recuerda la inclinación de Armani por las tradiciones japonesas y orientales, que a menudo se combinan perfectamente en sus colecciones, pero hoy se sentía incoherente. La presentación de la pasarela fue interrumpida por un cortometraje anunciando la nueva aventura de Armani en relojes inteligentes, y la sensación de canto canadiense, Shawn Mendes, el rostro de la campaña, dio un corto paseo por la pasarela recibiendo aplausos exaltados.
El siguiente fue Marni, donde los asientos están cubiertos por un material industrial que recuerda a sentarse en el metro. La colección parece confusa al principio, con pantalones de pierna ancha, calzado clonky; el corte y manufactura en capas y parches, ofreciendo una nueva propuesta en proporción y textura. Si se desconstruye los looks, había un montón de artículos comerciales, pero el uso de pies a cabeza de Marni, sería difícil para la mayoría.
Hasta ahora, los retrasos sólo se han acumulado a 30 minutos
Son las 4 pm, y los espectáculos tienen sólo 30 minutos de retraso, no está mal para la semana de moda de Milán. El show de Neil Barrett ,está en el borde del continente asiático en su nueva sede cerca del infame edificio DSquared. Barrett muestra tanto ropa masculina como femenina que ofrece un armario cortante para la ciudadana enérgica en sus tonos negro, blanco y beige de la firma. El único indicio de color era un estallido de rojo, o un estampado rayado en las mangas de las chaquetas.
El aerosol de agua termal, ayuda a hacer frente al calor
De vuelta en nuestro coche con chófer, rociamos nuestras caras con agua termal al pasar por Via de Corso Venetia para el espectáculo de Les Hommes a las 17:00. El calor opresivo domino el lugar de manera impresionante, donde incluso el champán ofrecido a la llegada no nos refresca. Nos derretimos en nuestras sillas y esperamos 30 minutos para que el espectáculo comience. Los modelos con piercings de la boca salieron en chaquetas y pantalones de cuero atados, ropa de deporte en tejidos jacquard y muchos artículos de declaración. En la salida, corrí a la puerta del auto, esperando que no me derritiera en el camino.
La sede de Versace a través de Gesu fue la siguiente en la lista. Es un momento difícil para la casa de Versace, con muchos preguntándose quién tomará el timón creativo si Riccardo Tisci no va a ser nombrado. El espectáculo era típicamente Versace, con vestidos atractivos y los muchachos enfundados en ropa de declaración, donde podemos ver un montón de cuero y la iconografía de Medusa para satisfacer a sus clientes.
De vuelta en el coche nos dirigimos a la Fiera, un espacio de feria en las afueras de Milán. Aquí vamos al show de Marcelo Burlon y terminamos con Philipp Plein, que se presenta en el mismo lugar. Estamos cansados y esperamos que haya algo de agua ya que ninguno de nosotros ha tenido una bebida en más de cuatro horas. Un parque de patinaje nos espera en el espectáculo de Burlon, mientras que dentro de una cascada y una alfombra adecuada para un anillo de boxeo hace una pasarela redonda. Los modelos Tattood, muchos con sus caras entintadas, llevaban la ropa deportiva única de Burlon, desde chaquetas con cremallera MA1 hasta sudaderas con capucha, camisas de bolos y ropa de playa gótica, como se decía en las notas de prensa.
Al salir del espectáculo de Burlon, vemos a toda una nueva generación de espectadores en Philipp Plein. Una señora de cierta edad con botas altas a mitad de muslo y pantalones cortos… muy cortos, está sentada a mi lado. Su marido lleva una camiseta roja con mangas con diamantes y mocasines a juego en piel de cocodrilo rojo. Ambos parecen estar vestidos en Plein. Después de una larga espera de la hora con los anuncios sobre los altavoces que eran tan expresivos no se pueden escribir aquí, una versión musical diferente aparece en el sistema. Pelo liso, chaquetas de cuero y mezclilla de alta cintura. ¿Podría ser este el nuevo Plein? pero cantantes, nos reciben con un show de automóviles, con un montón de llamas a alta velocidad y una rampa de trucos. Todo tan ajeno. Finalmente hay una indirecta de un desfile de moda por venir, cuando Jeremy Meeks, toma un paseo solitario a través de la ‘pasalera’. Después del espectáculo me encuentro con Carine Roitfeld, que estaba sentada en primera fila en el asiento adyacente. Ella consulta a Plein, aunque luché para ver su influencia de buen gusto sobre el espectáculo.
A las 10:30 pm regresamos a nuestro coche y nos dirigimos a cenar. Día 1 de 3 …completado.
Pieza previamente publicada en FashionUnited.uk por Don-Alvin Adegeest. Traducida y editada por Gabriela Maldonado
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Crédito fotográfico: Milan Fashion Week, Don-Alvin Adegeest
- AFP |
Celebridades como Rihanna y Kendall Jenner se habían atrevido con ello y la pasarela lo acaba de legitimar: los zapatos abiertos con calcetines están de moda, como demostraron este jueves en París los desfiles masculinos como el de Louis Vuitton.
El próximo verano el hombre se paseará con chanclas y calcetines de colores y podrá hacerlo sin ningún complejo porque la moda, siempre cambiante, dicta ahora que ya no es cosa de mal gusto. Louis Vuitton imaginó incluso calcetines parcialmente transparentes en el empeine, por debajo de chanclas con tiras, que se combinan con pantalones de neopreno, cortos, largos y por encima, una elegante camisa de rayas.
La colección "Archipiélago" diseñada por el director artístico Kim Jones evocó la vida éxotica en Nueva Zelanda, Hawái y la isla de Pascua, y los deportes al aire libre como el windsurfing y la escalada. En ese ambiente veraniego no podían faltar las camisas estampadas de flores de colores vivos que se llevan por debajo de otra prenda de organza transparente. Aunque vaya a la playa, el hombre de Louis Vuitton no olvida su clásica bolsa de piel, ya sea incluso en forma de riñonera cruzada en el pecho.
Calcetín blanco, mocasín negro
La marca francesa AMI Alexandre Mattiussi tampoco se quedó atrás y combinó calcetines blancos con chanclas negras e incluso con unos relucientes mocasines negros.
Varias artistas han sido recientemente fotografiadas llevando chanclas y calcetines, como Rihanna, desatando todo tipo de comentarios en la prensa especializada. La modelo Kendall Jenner también dio que hablar en el último Festival de Cannes, cuando desfiló por la alfombra roja con un elegante vestido de Giambattista Valli, unas sandalias abiertas de tacón y unos calcetines de media transparentes, absolutamente visibles.
Con Pigalle, en una colección unisex diseñada en colaboración con Nike, las chanclas deportivas se llevaron igualmente con calcetines, una prenda también protagonista en el desfile de Dries Van Noten, que combinó con sandalias de cuero y con botines y pantalones cortos.
Bolsas en la cabeza, "made in Taiwán"
En el segundo día de la Moda Masculina en París, desfiló por primera vez el taiwanés Angus Chiang, con una propuesta de atuendos inspirados en el ciclismo y en las vendedoras de nueces de areca de Taiwán. Los colores son vivos -verde, naranja, rojo-, y los zapatos son enormes y de punta ovalada, evocando los pies de Mickey Mouse.
El hombre llevó calcetín y media de rejilla, grandes pendientes de falsos diamantes, combinados con un look deportivo. Dos modelos se pasearon con gigantescas bolsas de plástico con cierre zip, que los envolvían desde la cintura hasta la cabeza, con una sola apertura aparente en las axilas para pasar los brazos.
"Se trata de un envoltorio para poner las nueces de areca", un tipo de planta muy presente en Taiwán, explicó Angus Chiang, que creó su marca en 2015.
Rick Owens, en el andamio
Rick Owens preparó una puesta en escena espectacular, haciendo desfilar a sus modelos por un gigantesco andamio de 16 metros de altura, en el patio del majestuoso Palacio de Tokio. Bajo un sol inclemente, el estadounidense presentó una vez más una colección provocadora, llamada "Dirt" (Suciedad), y en la que destacó el look gótico, con pantalones extralargos que cubrían los pies y camisetas rasgadas, aunque también hubo torsos desnudos.
La Semana de la Moda Masculina en París se prolongará hasta el domingo, con entre otros los desfiles de Dior, Hermès, Berluti y Kenzo. (AFP)
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Fotos: Catwalkpictures
- Paula V.Pinuaga |
ENTREVISTA Según Álvaro Cebrián, socio fundador de la marca, la palabra “pasión” es la que mejor define la base de su triunfo. Fashionunited habla en exclusiva con él para conocer de primera mano las claves de su estilo, que ya ha conquistado a alemanes, ingleses o chilenos.
Han pasado ya trece años desde que los hermanos Cebrián (Álvaro y Clemente), se lanzaron a la aventura para crear una marca de moda con sello español y estilo atemporal. Uno de sus primeros hits (que a día de hoy sigue vigente), fueron las míticas zapatillas “El Ganso” con rayas y cuadros, inspiradas en las que utilizaba el ejército eslovaco.
Los comienzos no fueron fáciles pero, el esfuerzo mereció la pena: L Capital, el fondo de Louis Vuitton, compró en 2015 el 49 por ciento de la empresa y a día de hoy, siguen fuertes en el candelero de la moda con la vista puesta en la internacionalización y la renovación de sus tiendas.
¿Cómo empezó esta aventura empresarial?
Mi hermano Clemente y yo siempre hemos sido apasionados de la moda, y en nuestros veranos en Londres durante la Universidad, vimos que existía un estilo de ropa que en España no encontrábamos o que si estaba, no era asequible.
Cuéntanos alguna anécdota de los inicios
A una de las primeras ferias de moda que acudimos fuimos con la colección de invierno, cuando lo que se exponía era la colección de verano.
Trabajas mano a mano con tu hermano, ¿Es difícil compaginar lazos familiares y negocios?
No es fácil y muchas veces discutes, la clave es reconciliarse rápido. Fuera de la oficina evitamos hablar de El Ganso.
Tu padre es el Presidente de la empresa, ¿Cuál es el mejor consejo que os dado?
Nuestro padre nos avaló al principio y a día de hoy es el Presidente. Nos ha enseñado que la disciplina, el esfuerzo y la pasión son claves para el éxito de una empresa.
¿Por qué elegisteis “El Ganso” como nombre?
El Ganso en español simboliza un animal elegante a la vez que una actitud divertida. Eso es lo que buscamos con nuestra ropa, que sea elegante y canalla.
¿Dónde encontrasteis la inspiración para crear una marca con tanta personalidad?
Marcas como Nike o Ralph Lauren nos han inspirado mucho, así como las marcas que veíamos en Londres o París.
¿Cómo definirías el estilo El Ganso?
Lo definimos vulgarmente como “pijo pero tirado”. No hace falta gastarse mucho dinero para vestir elegante, ni tampoco hace falta vestir elegante sin rollo.
¿Podrías danos algunas claves de la colección para este verano?
Este verano traemos algunas prendas en tendencia siempre adaptadas a nuestro ADN. En hombre tenemos saharianas, camisas poleras, unas nuevas zapatillas urban y en general, nuevos motivos geométricos o de topos. En mujer traemos nuevos tejidos fluidos en tendencia para monos o vestidos.
Ahora que hay tanto debate sobre la experiencia en el punto de venta, ¿Cómo pensáis afrontar este reto?
Con calma, apostando por aquellas novedades que pensamos son rentables a día de hoy. Estamos terminando de desarrollar una app que conectará el mundo online y offline.
¿Qué supuso para vosotros la entrada en la compañía de L Capital?
Fue un orgullo ver cómo el brazo inversor del grupo de lujo y retail más grande del mundo se fijaba en nosotros. Nos han aportado una visión más internacional y nos ayudan con la profesionalización de la compañía.
¿Cuál crees que es el secreto de vuestro éxito?
La clave ha sido la pasión con la que hemos trabajado estos años, tanto la de los fundadores como la del resto del equipo que se ha ido incorporando a la compañía. Sin ellos, no tendríamos hoy tantos puntos de venta.
¿Qué planes de expansión tenéis para el próximo año?
Tras un crecimiento rápido, lo que toca es mejorar nuestra red de tiendas e instalar nuestro nuevo concepto en las ya existentes.
Muchos empresarios al cabo de los años venden sus negocios de éxito para crear nuevos conceptos, ¿Está en vuestros planes empezar de cero con otra firma?
Nuestra motivación a día de hoy es hacer de El Ganso una marca de moda única y global.
Empezasteis en el año 2004 con una inversión de 32.000 euros y ahora, tenéis incluso tienda en Londres, ¿Qué balance haces después de estos trece años?
Estamos muy contentos con el crecimiento de la empresa en estos años. Pensamos que queda mucho por hacer todavía. Tenemos que seguir construyendo marca, afianzarnos en los mercados donde estamos y mirar hacia otros nuevos.
Photo Credits: El Ganso
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- AFP |
El hombre del próximo verano lucirá un estilo desenfadado de fin de semana, proclamó para Balenciaga el "gurú" Demna Gvasalia, en un desfile el miércoles en París que parecía evocar la crisis de migrantes al grito de ¡Europa!.
En el bucólico parque de Boulogne, en el oeste de París, Balenciaga dio el pistoletazo de salida a la Semana de la Moda Masculina con un pase con reminiscencias de los años 1980 marcado por las sudaderas, capuchas, chaquetas impermeables y los jeans con un estilo usado. Se trata de "jóvenes papás que se pasean con sus hijos el fin de semana". "Están relajados, observados a menudo en su momento de máxima felicidad", explicó la firma, fundada hace ahora un siglo por el español Cristóbal Balenciaga.
Pero más allá de esta imagen idílica -y a la vez práctica, con pantalones ajustables en tanto que shorts, bermudas y largos hasta los tobillos-, el director artístico Demna Gvasalia pareció poner sobre la pasarela la crisis de los migrantes, con la palabra ¡Europa! y el eslogan "The power of dreams" (El poder de los sueños) impresos en ponchos transparentes impermeables y sudaderas, evocadores de la ropa que llevan los inmigrantes que llegan al continente.
Al súper, con bolsa de piel
Las chaquetas deportivas de colores vivos, extragrandes, combinadas con una capucha, y los cortavientos que rezan "Europe Europe Europe", también destacaron en un desfile que dio cabida además a los niños, paseando solos o en los brazos de sus "padres", reforzando la imagen familiar.
Gvasalia, él mismo un inmigrante que se refugió en Alemania debido a la guerra de su Georgia natal en 1993, puso en manos de estos hombres bolsas inspiradas en las de los supermercados... pero de piel. Este tejido se impuso a la vez en las chaquetas holgadas y en los pantalones confeccionados con una mezcla de otros tejidos como el algodón o el jean.
Frente al hombre definido de Gvasalia, contrastó el concepto ecléctico de la firma japonesa Facetasm, quien jugó con las formas, los tejidos y los estilos. Faldas escocesas, calcetines largos de deporte, chaquetas cortadas por detrás como gabardinas y por delante como bómbers... la marca parece reivindicar abiertamente el caos, como un "brainstorming" antes de dar con una identidad.
Una flor alrededor de la boca
El pase de Facetasm fue mixto y las mujeres desfilaron con una especie de flor dibujada con un bolígrafo negro alrededor de la boca, que de lejos evocaba un bigote. Cosa poco habitual, un hombre y una mujer de cabello canoso se pasearon también por la pasarela.
Los topos, los corazones y las cremalleras abiertas a la altura de los hombros de las chaquetas fueron también denominadores comunes. Estos dos últimos detalles también estuvieron presentes en el desfile de los jóvenes hermanos franceses Valentin y Florentin Glemarec, que desfilaron por segunda vez en el programa oficial, con su marca Icosae.
Rompecorazones
El negro volvió a marcar sus looks, combinados a menudo con alguna prenda rosa y con la palabra "Heartbreaker" (Rompecorazones) estampada. La Semana de la Moda Masculina, con 52 desfiles, se prolongará hasta el domingo. Grandes firmas como Louis Vuitton, Dior, Hermès y Berluti presentarán sus colecciones, junto a cinco nuevos invitados: el taiwanés Angus Chiang, los kurdos iraquíes emigrados a Suecia Dilan y Lezan Lurr con su firma Namacheko, el israelí Hed Mayner, la marca británica Alexander McQueen, y el estadounidense Henry Alexander Levy con Enfants Riches Deprimés.
La Semana de la Moda en París organiza unos 300 desfiles anuales, incluidos también el prêt-à-porter femenino y la alta costura. (AFP)
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Fotos: Balenciaga, Catwalkpictures
- FashionUnited |
El equipo de pasarelas de Trendstop te ofrece las últimas novedades sobre las colecciones clave, diseñadores influyentes e innovaciones de moda, frescas de las pasarelas de Londres y showrooms. SS18 marca el quinto aniversario del evento con 70 diseñadores que presentan más de 100 desfiles. Un logotipo especialmente diseñado por el artista Tracy Emin y las proyecciones de vídeo creadas en colaboración con la revista i-D, afirman el estatus de la ciudad como el hogar de la moda masculina de vanguardia. Los expertos en moda masculina de Trendstop revelan las direcciones que inspirarán las próximas colecciones, mientras que nuestra amplia cobertura de ferias y galerías de pasarela analiza y evalúa cada valor comercial y longevidad, ofreciéndote la mejor base posible para la toma de decisiones.
Esta semana, los lectores de FashionUnited tendrán un vistazo exclusivo a tres tendencias esenciales que inspiraran a la temporada PV18 masculina. Surfer Luxe ilustra la elevación de la ropa deportiva a través de fabricaciones de primera calidad y acabados, mientras que The Safety Strap, introduce detalles de utilidad tanto a las categorías formales y causales como estilos híbridos que siguen mostrándose fuertemente. Finalmente, Spring Showers batalla los climas de verano impredecibles con adaptaciones estacionales, con prendas impermeables tradicionales.
Surfer Luxe
El estilo surfero y relajado, se eleva al nivel de lujo con fabricaciones ricas e impresiones elaboradas. Pantalones cortos y encubrimientos son reelaborados en seda y satín, mientras que los acabados de caucho grueso se abren paso al mismo tiempo. La mezcla de las impresiones toman inspiración de bufandas de seda clásicas, combinando patrones florales, remolinos barrocos y modelos del papel pintado y rayas abstractas.
The Safety Strap
La moda masculina se acerca a la tendencia híbrida, viendo como las correas atléticas y los detalles del clip que suben se aplican al streetwear y a la moda formal. La tela de nylon remata el rastro de los cierres del lazo, adorna las sudaderas con capucha para un borde utilitario del alto rendimiento. Los altos tonos naranja y las impresiones tipográficas mejoran la sensación técnica.
Spring Showers
La ropa casual se inspira en la clásica gabardina con acabados brillantes impermeables. Lo innovador en acabados de vinilo o patente actualizan los estilos tradicionales, mientras que las siluetas y prendas ofrecen un enfoque más sofisticado para vestirse festivo y protegerse contra las lluvias inesperadas de verano al mismo tiempo.
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Los lectores de FashionUnited pueden obtener acceso gratuito al reporte de Trendstop Otoño/Invierno 2016-17 de moda masculina, un informe esencial que presenta las mejores colecciones de la temporada y las pasarelas de los diseñadores más improtantes. Simplemente haz clic en el banner para recibir tu informe complementario.
Trendstop.com es una de las principales agencias de previsión de tendencias del mundo para profesionales de la moda y creativos, reconocida por su análisis de tendencias y pronósticos. Entre los clientes se encuentran: H&M, Primark, Forever 21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal and MTV.
Imágenes cortesía de Trendstop: 3.1 Phillip Lim, Oscar de la Renta, Warm, Chanel, Kitx. Todas: Resort 2018.
- Alicia Carrasco Rozas |
En muchas ocasiones, cuando la tecnología y la moda van de la mano, surgen nuevos materiales, procesos, técnicas, etc. que hacen avanzar a la industria textil hacia un camino más sostenible a nivel social y medioambiental. Y es que, el desarrollo tecnológico es sin duda una de las claves fundamentales para liderar un cambio real hacia la sostenibilidad en todos los procesos productivos.
FashionUnited explora, mes a mes, aquellas alternativas textiles y procesos innovadores que están desarrollándose en todo el mundo y que son una muestra real y palpable de cómo la tecnología puede ayudar en gran medida a construir un mundo más sostenible. Hasta el momento materiales como las fibras de loto o los tejidos hechos de posos de café han formado parte de esta serie de artículos, y hoy le toca el turno a las hojas de piña.
Aunque parezca increíble, la marca Piñatex™ ha logrado elaborar un tipo de tejido natural, con características muy similares al cuero a partir de la creación de fibras procedentes de las hojas de piña. Su creadora la Dra. Carmen Hijosa, trabajó durante años para la industria del cuero realizando accesorios, y tras ver el terrible impacto que esta industria tiene tanto a nivel ambiental como ético, decidió ponerse a investigar para lograr una mejor opción que se convirtiera en una alternativa al cuero tradicional.
“La inspiración para utilizar la fibra de la hoja de la piña vino en parte de la utilización de esta materia prima en los tejidos tradicionales delicados” explica su creadora quien al mismo tiempo reconoce que “el paso posterior para convertir esta innovación en un textil más robusto y comercialmente viable fue resultado de muchos años de investigación y de desarrollo”. Sin embargo, como testigo directo de las consecuencias ambientales del curtido de cuero y la previsión de los beneficios que un nuevo tejido sostenible podría tener para las comunidades agrícolas, fue para Carmen una gran inspiración para seguir trabajando sin descanso y hacer realidad su visión.
Una alternativa sostenible y vegana al cuero tradicional
El resultado de años de investigación, fue un tipo de tejido natural, cien por cien vegano y sostenible. “La fibra se recolecta, se somete a un proceso llamado decorticación y se convierte en una malla no tejida. Este proceso se realiza en Filipinas y el acabado en España, donde el revestimiento superior se aplica para dar al textil un acabado de cuero” explican desde la marca. Además, el producto derivado de este proceso es biomasa que puede ser convertida a su vez en fertilizante orgánico y biogás, cerrando así el círculo para lograr la menor generación de desechos posible.
Entre las principales características de Piñatex™ destaca que, “a diferencia del cuero tradicional, la producción de este tejido no implica el uso de productos químicos tóxicos y metales pesados, que son perjudiciales para el medio ambiente y las personas que trabajan con ellos. Además, no contiene productos de origen animal y se realiza partiendo de las hojas de la piña que son el producto de desecho de la industria existente” concreta Hijosa.
Estas características son las que a lo largo de los años han hecho ganar a la marca premios tan relevantes como el Innovation Award en 2015, siendo la primera vez que este premio se otorgaba a la creación de una materia prima, el Grand Designs Green Hero en 2016 o la consecución de la certificación PETA en 2015, pasando a ser una marca certificada libre de crueldad animal.
Por su parte, la acogida por parte de la industrial textil ha sido muy positiva y actualmente ya hay un amplio abanico de marcas en todo el mundo que utilizan o muestrean con Piñatex™ en calzado, accesorios de moda, ropa y mobiliario interior. Solo por nombrar algunos ejemplos, la propia Livia Firth lucía recientemente en la Gala Met un vestido hecho de la impresionante plata PiñatexORO™ de la diseñadora italiana Laura Strambi”. En este sentido, marcas como la australiana TimeIVChange, de relojes éticos, la americana Alexandra K, de bolsos vegetarianos o la británica Bourgeois Boheme, de calzado vegano ya ofrecen productos realizados a base de este tejido.
Con esta trayectoria tan positiva, desde la marca tienen muy presente que el siguiente gran paso es continuar desarrollando y estabilizar su cadena de suministro para poder satisfacer la demanda creciente de este tejido, siempre sin comprometer su misión y valores fundamentales de sostenibilidad ambiental, ética, social y económica.
Fotos: Cortesía de Piñatex™
- AFP |
Ejerciendo de gran maestro de la moda italiana, Giorgio Armani dejó su huella este lunes en la pasarela masculina de Milán (norte de Italia) con un desfile clásico y elegante como él sabe hacer, seguido por un Fendi para quien todos los días son viernes.
Para cerrar esta semana de moda masculina, reducida a un largo fin de semana de tres días, Armani propuso un guardarropa estival en gradaciones de crudo, ese gris perla suavizado con una gota de beis que él mismo inventó en los años 1980. El término crudo no tiene sin embargo nada que ver con una mezcla de gris y beis, sino que proviene de la expresión italiana "seta greggia", que significa "seda cruda".
Este color único se ha ido imponiendo poco a poco en las colecciones de Armani, y después en las líneas de accesorios o de maquillaje de la marca. Para la primavera-verano 2018, el veterano diseñador italiano propone sus emblemáticas chaquetas, entalladas o rectas, que se llevan sobre una camisa de cuello coreano y con pantalones de lino ajustados al tobillo. Es también el color elegido para sus abrigos ligeros y cruzados o para chaquetones cortos con bolsillos exteriores. Las chaquetas se llevan también directamente sobre la piel, sin camisa, asociadas a bermudas y mocasines abiertos en su parte posterior, como si fueran chanclas.
Tejidos estampados con rayas, Príncipe de Gales o pata de gallo, componen este guardarropa "made in Armani" que se completa con elegantes modelos de bombers y parkas de seda. Más clásicos, los trajes azul marino o de un blanco resplandeciente que cerraron el desfile dejaron flotando en el teatro Armani un aire fresco de vacaciones, acentuado por los bolsos y capazos de viaje. Por su parte, la marca romana Fendi se inspiró de la tradición estadounidense del "friday wear", por la cual el hombre se viste de forma más relajada las vísperas de fin de semana.
Para su nueva colección primavera-verano, la estilista Silvia Venturini diseñó una línea elegante y relajada para los hombres que van a la oficina. Monos de pantalón largo o corto, o camisas de seda para llevar con un short, junto a camisetas de tirantes y pantalones de pinzas de estilo retro, a veces con tirantes, para que todos los días sean "Fendi friday".
Al inicio de esta última jornada, la joven firma italiana GCDS, acrónimo de "God Can't Destroy Streetwear" (Dios no puede destruir la ropa callejera) hizo su debut en las pasarelas con una colección mixta muy marítima. Todo bajo la mirada atenta de la estrella mundial de las blogueras de moda, la italiana Chiara Ferragni.
Para los hombres, el diseñador Giuliano Calza (que fundó la marca en 2015 junto a su hermano Giordano) imaginó sudaderas con capucha, camisetas en T, bombers, bermudas y también chanclas, pero que se llevan con calcetines. (AFP)
Fotos: Catwalkpictures
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- Cynthia Ijelman |
Entre los proyectos más grandes que Fashion Revolution está llevando adelante este año está “The Garment Worker Diaries”, algo así como el diario de la vida cotidiana de un trabajador de la confección.
Para esta iniciativa un equipo de investigadores de campo sigue semanalmente la vida de 540 trabajadores de Bangladesh, Camboya e India. Según contó Carry Somers, la fundadora de Fashion Revolution, la idea es que durante doce meses los entrevistadores visiten al grupo de trabajadores de la confección para conocer los detalles íntimos de su vida, cuánto ganan, qué compran, cómo invierten su tiempo y si tienen algún tipo de acoso, lesiones o dolencias mientras están en la fábrica. Los investigadores participan también de eventos importantes como cumpleaños, bodas y hasta funerales de familiares y amigos.
Algunos de los datos que ya se han recolectado son impactantes. Por ejemplo, el 40 por ciento de los trabajadores encuestados han visto en algún momento un incendio en su fábrica.
Somers contó que desde Fashion Revolution están haciendo principalmente el trabajo de comunicación, mostrando diferentes historias: “Nuestro papel es reflejar las estadísticas para informar a los consumidores y que sirvan de material para los políticos encargados de elaborar las leyes. Presentamos cifras y datos sobre los trabajadores y las similitudes y diferencias que hay entre las industrias de esos 3 países”.
Para este Proyecto Fashion Revolution trabaja en colaboración con Microfinance Opportunities, de Estados Unidos.
Fashion Revolution trabaja por la transparencia en la industria. Conoce más: Carry Somers: "La transparencia es el primer paso para transformar la moda".Fotos: FashionUnited
- AFP |
La marca italiana Dolce&Gabbana volvió a causar sensación en la Fashion Week de Milán este sábado al hacer desfilar a un centenar de jóvenes actores, blogueros o hijos de estrellas, mientras que Versace rindió homenaje a su creador, Gianni, muerto hace 20 años.
Los diseñadores italianos Domenico Dolce y Stefano Gabbana se dirigen a la generación de los milenials, esos jóvenes nacidos entre los años 80 y 2000 para los que internet no tiene ningún secreto, porque los consideran como el futuro de la moda. Este sábado, cientos de esos jóvenes acudieron al teatro Metropol, escenario habitual de los desfiles de la marca en Milán, para asistir al evento.
El actor estadounidense Will Peltz, el modelo británico Olivier Cheshire, Christian Combs, hijo del rapero estadounidense Puff Daddy, y Presley Gerber, hijo de la top model Cindy Crawford, fueron algunos de los invitados a desfilar. La casa italiana ofreció una colección fiel a su imagen con lentejuelas, telas brillantes, pedrerías y encajes. Para los hombres, eligió como tema principal el juego de naipes, estampando cartas como el rey de corazones en sus camisas, pantalones cortos o trajes. Las camisas de flores y los bermudas de seda completan un vestuario masculino bastante llamativo.
Las mujeres lucieron por su parte corsés ultra sexis, negros o blancos, asociados con unas bombers que caían sobre sus hombros. Horas antes, Christian Pellizzari presentó una nueva colección masculina y femenina inspirada en Venecia. La casa italiana propone vestir a los hombres con pantalones ligeros de flores, que pueden acompañar una camiseta blanca, un estilo veraniego e informal, al que se pueden añadir una bomber y unas sandalias. Para las mujeres, Christian Pellizzari prevé un estilo más sofisticado con faldas largas y ligeras, y vestidos con adornos en los hombros o volantes, combinados en ocasiones con calcetines largos.
Ante la mirada de su fundador, el italiano Renzo Rosso, la marca Diesel Black Gold ofreció una colección mixta en la que predominaron las superposiciones. Los hombres desfilaron con parkas, a veces sin mangas, asociadas a camisas amplias, llevadas por fuera del pantalón. En cuanto a las mujeres, lucieron faldas largas con abertura por delante y túnicas ligeras, de flores o de cuadros.
Homenaje a Gianni Versace
Veinte años después del asesinato de su hermano Gianni, fundador de Versace, su hermana Donatella quiso rendirle homenaje con su nueva colección. Gianni Versace murió por disparos de un asesino en serie estadounidense, Andrew Cunanan, el 15 de julio de 1997 en Miami Beach.
El desfile de este sábado se hizo en la intimidad del jardín de la sede histórica de la marca. La colección, ligera y fácil de llevar, presenta este año trajes a rayas negros y blancos, con su bolsa a juego, bombers acolchados o una camisa entallada con shorts de seda negra. La mujer Versace puede optar por su parte por un vestido corto y un profundo escote, o un conjunto de falda corta a juego con una blusa a cuadros con grandes hombreras. (AFP)
FashionUnited se centrará en la temporada de desfiles de moda masculina
durante el mes de Junio. Para más reportajes sobre la moda masculina, haga
clic aquí.
Fotos: Catwalkpictures
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