5 colecciones para no olvidar de esta última edición de 080 Barcelona Fashion

Madrid – A modo de inestimable epílogo con el que salimos a tratar de coronar la crónica que hemos venido realizando sobre esta última 33ª edición de la 080 Barcelona Fashion, y sobre cada uno de sus primer, segundo, tercer y cuarto día de desfiles y presentaciones oficiales, pasamos ahora a destacar la serie con las cinco colecciones para no olvidar vistas durante estas últimas jornadas dedicadas enteramente a la moda desde la Ciudad Condal. Selección que realizamos desde la máxima de escoger a aquellas propuestas que, tanto por sus líneas como intenciones, terminan por abrirnos paso a un nuevo mundo más inclusivo, respetuoso y creativo.

Antes de entrar en materia, una vez ya concluida esta última y 33ª edición de la 080 Barcelona Fashion, cuyas celebraciones terminaron por prolongarse durante los días del martes día 9 al viernes 12 de abril, toca en primer lugar salir a hacer balance del desempeño que ha logrado llegar a experimentar el certamen durante esta última edición. Cuestión sobre la cual desde su misma organización apuntan a que, durante sus cuatro jornadas de desfiles y presentaciones de pasarela, el certamen llegó a contar con la asistencia de más de 16 000 personas, con 12 000 asistentes participando de los desfiles de pasarela desde el Recinto Modernista de Sant Pau que ha vuelto a servir de telón de fondo de las celebraciones de una nueva edición de 080, y con otras 4 000 personas participando de sus mismas celebraciones desde el “Open Area” del certamen. Un público al que se han sumado, de manera destacada por parte de la organización de la pasarela, unos 1 896 profesionales acreditados entre gráficos, técnicos y modelos, entre ellos 81 influencers internacionales y 512 periodistas.

A este respecto, enfatizan desde la organización de 080, esta última edición de la pasarela se ha descubierto como todo un “éxito de convocatoria”, siendo singularmente “destacada”, subrayan, “la asistencia internacional” con profesiones y público llegados de “países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, México, Holanda o Dinamarca”. Asistentes que, junto al resto del público que se acercó hasta el Recinto Modernista de Sant Pau, pudieron terminar de disfrutar de esta última edición de 080 que, como novedad, introducía ese nuevo “espacio abierto al público donde el arte digital y la música han estado más presentes que nunca por medio del ‘080 Aesthetics’”. Una innovación en términos de “experiencialidad”, que ha servido para reunir durante las cuatro jornadas de celebraciones de 080 a “una selección de artistas y estudios invitados destacados a nivel mundial”, tales como “Sukucundbratwurst, Bryan Huynh, Yuen Hsien, Oscar Zabala, Unai Lafuente, Jon Emmony, Andrei Warren, entre otros”, así como a una vibrante “programación musical” que ha corrido a cargo de una “selección de DJ ’s”.

Siguiendo con el guión previsto, fueron las actuaciones y los ritmos ofrecidos desde justamente “080 Aesthetics” los que terminaron por acompañar durante las celebraciones de 080 al público asistente en el compás de espera que transcurría entre uno y otro de los 24 desfiles de pasarela que terminaron teniendo lugar como parte del programa oficial del certamen. Presentaciones de entre las cuales, siguiendo igualmente con lo anunciado al comienzo de estas líneas, pasamos a subrayar las propuestas que terminaron de presentar las casas de moda, tanto consagradas como emergentes, Sita Murt, Compte Spain, Free Form Style, Guillermo Justicia y Bielo. Colecciones sobre las que ya pusimos el ojo desde nuestros resúmenes de cada jornada, y sobre las que ahora entramos a profundizar en mayor detalle.

Sita Murt: 100 años de punto

Más allá del debut en esta edición de 080 de Hoss Intropia, la firma en tendencia “boho chic” del Grupo Tendam, que llegaba para marcar el arranque de esta edición en su primer día de presentaciones, a la misma jornada se encargaba de ponerle su particular “broche de oro” la histórica Sita Murt. Casa de modas barcelonesa especializada en el género de punto, desde la que han arrancado las celebraciones por el centenario de su fundación, presentando sobre la pasarela de 080 la colección conmemorativa “100 Years Knitting, 1924-2024”. Una propuesta diseñada por su actual pareja de directoras creativas, formada por las talentosas Anna Porta y Raquel Cardona, y colección desde la que salen al tiempo a poner en valor la versatilidad con la que a día de hoy sigue contando el género del punto para la hora de vestir, así como a presentar los nuevos códigos de estilo con los que pasa a abrirse a una nueva etapa la firma; capítulo que llegará caracterizado por la fusión en integración de la práctica sobre el punto atesorada durante estos primeros 100 años de vida de la firma, con las últimas innovaciones en materia de confección.

“Se trata de una colección con personalidad, donde el color crudo y el negro conviven con neutros femeninos y con matices, como el verde eucalipto, el mantequilla o el color miel”, desde “una paleta de colores que define la esencia de Sita Murt”, analizan la propuesta a través de una nota desde la misma casa de modas barcelonesa. Para la hora de dar forma a esta propuesta, “como no podía ser de otro modo, el punto se convierte en el centro de esta colección”, en la que “la mezcla de hilos y texturas da lugar a piezas de alta calidad, gracias a la aplicación de las mejores lanas mohair y baby alpaca, que contrastan con hilos de viscosa de rayón y aluminio, y con poliamidas casi transparentes”. Un completo, y complejo, universo de materialidades y texturas, que terminan por contribuir de manera decisiva a la “riqueza visual” de una colección que se materializa desde esta rica “combinación de materias, consiguiendo” como resultado “piezas muy elaboradas y especiales, tejidas en intarsia” y en juegos de "transparencias o con técnicas para conseguir un punto tornasolado”.

Compte Spain: la realidad de los “finales felices”

Como una de las sorpresas, gratas sorpresas, de esta edición, la firma de moda emergente Compte Spain, del diseñador valenciano Santi Mozas, regresaba por segunda ocasión a la pasarela de 080 para presentar durante el segundo día de desfiles oficiales “Happy Ending”, su colección anual para este ejercicio de 2024. Una propuesta con la que, desde su vertiente poética, el diseñador ha pretendido arrojar un chorro de realismo, de un realismo oscuro y cargado de erotismo, sobre las historias de fantasía y romance idealizadas que marcan la infancia, para desde ahí, dar forma a una compleja propuesta caleidoscópica de múltiples aristas. Una colección desde la que Mozas parece salir a revisitar los vestidos estereotipados de los bailes de los cuento de fantasía, ahora en clave concupsicente y posmoderna, recurriendo para ello a una igualmente provocadora paleta cromática que avanza desde rosas y lavandas de acento naíf, para terminar desde ahí por sumergirse en la voluptuosidad de los rojos carmín, en la oscura elegancia de los negros profundos, y en la ambigüedad de unos plateados y de unas superficies colmadas de lentejuelas que hablan al tiempo de fina elegancia, ordinaria opulencia y de descaro.

“Los finales felices no siempre tienen que ser dulces y románticos”, y desde esa perspectiva, “con esta colección en Compte Spain nos atrevemos a explorar los rincones más íntimos y sensuales de nuestros relatos favoritos para, una vez más, hacer que el público se plantee todo lo que desde pequeños nos han contado”, detallan desde la firma de moda valenciana. En esa apuesta, “presentamos veinte looks cuidadosamente diseñados para transmitir la emoción y la conmoción que experimentamos al presenciar un desenlace”, ya sea satisfactorio o insatisfactorio, y para lo cual la paleta cromática empleada se nos muestra como una herramienta más puesta al servicio de las intenciones del diseñador. Característica que se termina poniendo de manifiesto de manos de unas “tonalidades más luminosas como el rosa claro con los que se evoca lo romántico y la delicadeza de los finales felices”, y que se enfrentan “a notas más intensas como el negro o plata que simbolizan la pasión y la opulencia de estos desenlaces mágicos”. Todo, al tiempo que “las prendas incorporan elementos que hacen alusión a la seducción y la sexualidad, transparencias de seda, encajes reveladores o patrones que modelan el cuerpo de quien los viste”. Y es que, apostillan, “cada prenda de la colección ‘Happy Ending’ está llena de detalles que evocan a estos finales y a ese clímax, donde este final acaba siendo un nuevo comienzo”.

Free Form Style: moda utilitaria e inclusiva

Abriéndonos ya camino hasta la tercera de las jornadas de esta última edición de 080, encargándose justamente de inaugurar la pasarela el jueves día 11 aterrizaba en el Recinto Modernista de Sant Pau la firma de moda inclusiva Free Form Style, de la pareja de emprendedoras formada por Marina Vergés y Carolina Asensio, para presentar “Només un día perfecte” (Solo un día perfecto). Última propuesta de la firma que termina por ver la luz en este 2024, descubriéndose en su caso como una colección inspirada en la moda utilitaria y de trabajo que se popularizó durante mediados del siglo XIX en los Estados Unidos. Tiempo y lugar al que han buscado trasladarnos desde Free Form Style a través de esta propuesta, compuesta por una amplia sucesión de prendas prácticas, para hombre y mujer, entre las que no faltan conjuntos de pantalón y chaqueta, blusas, faldas o vestidos. Piezas todas ellas diseñadas desde patrones inclusivos que facilitan su utilización por toda clase de personas con cuerpos no normativos, descubriéndonos desde ahí un poderoso mensaje a favor de la inclusión, a través de la moda, desde una propuesta sobre la que siempre hemos defendido su doble lectura. Y es que si desde un lado nos encontramos con esa intención de la firma de salir, desde una colección más, a ofrecer prendas a la moda para toda clase de cuerpos, en esta ocasión además lo hacen inspirándose en una tipología concreta, la de la ropa utilitaria y de trabajo, que les sirve para terminar de apuntalando desde ahí su mensaje a favor de la inclusión y de la integración en el mundo laboral, así como en cualquier otra esfera de la vida de diario, de cualquier persona con diversidad funcional.

“Diseñamos con un enfoque en cuerpos no normativos”, y “para que todas las personas se sientan representadas y bienvenidas en nuestra colección”, enfatizan al respecto desde la dirección de la firma de moda a través de una nota. Desde esa misma perspectiva, y para este caso concreto, señalan, “la colección se basa en la vestimenta de trabajo de mediados S. XIX, en Estados Unidos”, inspiración que les ha servido de base para, “con un patronaje contemporáneo y alternativo”, crear una sucesión de prendas que se caracterizan por su “libertad de movimiento”, al tiempo que, en su conjunto, ofrecen “un estilo estético coherente con las piezas icónicas de la cultura tejana”. Es justamente “la historia y la tradición de esta cultura” la que “nos proporciona una base sólida para crear prendas adaptadas a diversas necesidades corporales”, añaden; intención que ha cristalizado, en una colección más, en piezas con “cortes y ajustes” que se adaptan incluso a “personas que se desplazan en silla de ruedas”, pero siempre “manteniendo la esencia y el estilo de la época vaquera” que sirve de hilo argumental a la propuesta, y que le vale para sostenerse, no como una colección de ropa, sino de moda, con todas las de la ley.

Guillermo Justicia: el caos como evolución del orden

Sin movernos de esta tercera jornada de esta última edición de 080, descubriéndose como una de las mejores, más brillantes y mejor trabajadas colecciones vistas, ya no solamente durante el día, sino durante todo el conjunto de esta edición, debutaba por primera vez sobre la pasarela barcelonesa el jovencísimo diseñador emergente catalán, de tan solo 24 años, Guillermo Justicia. Un debut que el creativo practicaba presentando una soberbia colección “Mycorrhizal”, primera colección y proyecto final de grado de sus estudios de diseño de moda en el IED Barcelona, inspirada en la relación simbiótica existente entre las raíces de los hongos y de las plantas. Motivo del que Justicia se ha servido para desde ahí armar una bellísima propuesta de prendas de género fluido, desde las que, en su conjunto, ha buscado componer un poético mensaje sobre cómo el aparente caos del universo tiende siempre al orden desde su permanente proceso de transformación y de evolución. Cuestión desde la que el modista parece venir a ofrecernos un guiño de esperanza frente a las problemáticas que turban nuestras vidas, y que cierto es que tienden a relativizarse a medida que, como esas raíces, aprendemos y nos nutrimos de nuestro entorno para seguir creciendo y evolucionando, incluso alimentándonos para ello de aquello que parece estar llamado a perjudicarnos.

“‘Mycorrhizal’ es una colección inspirada en las micorrizas”; la “relación simbiótica entre las raíces de los hongos y de las plantas”, desde la que los distintos organismos “obtienen beneficios los unos de los otros” y que al tiempo resultan “indispensables para la supervivencia de los ecosistemas”, apunta el diseñador. “Hechos como este”, añade, ponen en evidencia a “un universo donde domina el caos y la aleatoriedad”, pero en el que “todo parece llegar a un equilibrio, un orden”. Y es que, advierte Justicia, “todo lo que nos rodea está conectado entre sí y tiene una relación de dependencia”, desde la que se termina por “establecer un orden dentro de este caos”. Desde esta perspectiva, y queriendo poner en valor esas impresiones a través de esta propuesta, desde “esta colección he querido experimentar con volúmenes, siluetas, estampados y colores, buscando transmitir armonía y delicadeza dentro de un caos total”. Propósito que el diseñador ha tratado de llevar a cabo “combinando detalles de prendas clásicas, que a partir de modelaje y collage, se han convertido en otras totalmente experimentales”.

Bielo: acuática fluidez

Terminando ya esta selección de propuestas destacadas vistas durante esta última edición de 080, cerramos la serie con la casa de modas barcelonesa Bielo, del diseñador Josep Puig Romeu. Firma que desembarcaba el pasado viernes 12 de abril, cuarto y último día de desfiles, sobre la pasarela del Recinto Modernista de Sant Pau, para presentar su última colección “The Bather”. Una propuesta surgida como resultado de una triple inspiración venida de la combinación de la atmósfera de los baños turcos, de la obra del pintor británico Peter Doig y de la práctica del buceo en Corea, que cristalizaba dando forma a una magnífica colección, tan brillantemente ejecutada en su ideación como en su materialización, y en lo que llegaba para poner de manifiesto la magistral maestría con la que trabajan el punto y la confección desde la fábrica textil familiar de los Puig Romeu, en la localidad barcelonesa de La Llacuna. Manufactura en torno a la que atesoran un saber hacer tan excepcional como único, fruto de la combinación de los procesos de tejido e hilado tradicionales de las industrias catalanas y japonesas sobre los que asientan su modelo de negocio; procesos que se descubre como un extraordinario valor añadido para tanto las labores de confección que la familia lleva a cabo en La Llacuna, como para las prendas de Bielo, convertidas en el escaparate inmejorable de todo ese minucioso trabajo que llevan a cabo desde la empresa textil familiar, y que encuentra en las colecciones de la casa su máximo punto de expresión. Cuestión que se puso especialmente de manifiesto en esta última colección, para hombre y mujer, de líneas fluidas y acentos acuáticos, y cuya estética, paleta cromática y detalles no podían más que hacernos recordar a algunas de las últimas propuestas de Prada. Comparación que, lejos de resultar un agravio, debe de entenderse como muestra y reflejo del grado y de la altura a la que se encuentran estos últimos diseños presentados para Bielo por Josep Puig Romeu.

“Inspirada en el ambiente de los baños turcos, las paletas vibrantes de las pinturas de Peter Doig y el arte del buceo en Corea, esta colección emerge” en forma de “diversas narraciones culturales”, defienden al respecto desde la firma de modas barcelonesa. A través del uso de tejidos como “el algodón seco, el lino, la seda y el cashmere super ligero”, se ha dado forma a unas piezas que se elevan como reflejo de “una mezcla de arte y artesanía”, evocando “una profunda sensación de confort y tranquilidad” e “induciendo un estado de relajación inigualable”. Impresiones que permitirán a quien las lleve, defienden desde Bielo, como si en mitad de un mar en calma se encontrasen, perderse “en su comodidad” e incluso olvidarse “momentáneamente de la presencia de las prendas por completo”.