Cinco años después, Pieter Mulier deja una Alaïa perfeccionada, no reinventada

Pocas figuras en la moda contemporánea generan un consenso tan amplio como Pieter Mulier. Durante la Fashion Week de París, el diseñador belga presentó su última colección para Alaïa, cerrando cinco años al frente de la casa francesa y reafirmando su estatus como el diseñador favorito de los diseñadores.

El miércoles se despidió de la casa de moda francesa tras cinco años, bajo la atenta mirada de su mentor, Raf Simons, y de su expareja, antiguo apoyo y director creativo de Chanel, Mathieu Blazy.

Antes de conducir a la casa italiana Versacehacia una nueva etapa el próximo julio, la última colección de Mulier para Alaïa reafirmó el principio que ha guiado sus cinco años al frente de la firma. Un compromiso inquebrantable con el sofisticado legado de la forma de Azzedine Alaïa, combinado con un enfoque constante en prendas concebidas para ser llevadas, no solo para ser publicadas en redes sociales.

Ha sido una declaración final que resume a la perfección su filosofía de diseño, profundamente arraigada en la integridad de la prenda y en una prioridad clara: la mujer que la viste.

“Nada más que amor”

Aunque la viralidad nunca ha sido el objetivo principal del trabajo de Mulier, las redes sociales se inundaron de vídeos de los invitados al desfile desempaquetando su última invitación de Alaïa: un maletín a medida que contenía un puzle de cuero que, una vez montado, formaba un corsé marrón con remaches metálicos.

El propio Mulier compartió una imagen de la pieza terminada acompañada del pie de foto “Swan song… only love” —“el canto del cisne… solo amor”—. Y el amor fue, precisamente, un motivo que atravesó toda su colección final: amor por sus diseños, pero también por la artesanía y el trabajo de taller que han dado forma a cada prenda creada en los últimos cinco años.

Pero su devoción por los materiales y la artesanía se había forjado mucho antes de su etapa en Alaïa. La industria pudo ver cómo Mulier encontraba su propia voz durante su etapa como mano derecha de Simons en Dior, donde dirigió los equipos de estudio y diseño de Alta Costura, ready-to-wear y accesorios femeninos. Aquella etapa quedó inmortalizada en el documental Dior and I (2014), que también captura el despertar del propio Mulier ante la maestría de la Alta Costura y la dedicación de los talleres.

Cuando Alaïa finalmente lo nombró director creativo tras la muerte del fundador —después de tres años en los que la casa se dedicó a reeditar los superventas de archivo mientras buscaba al sucesor adecuado—, Mulier se volvió casi inseparable de la bata blanca de taller de su equipo. En 2023, fiel a su enfoque profundamente personal de la moda, abrió literalmente su mundo a la industria. Invitó a los asistentes a Amberes, a su propia casa, que convirtió en el escenario del desfile. Un gesto que reflejaba su convicción de que la moda no es un espectáculo para ser consumido, sino una conversación íntima entre creador y portador.

Este respeto también se manifestó en su última presentación para Alaïa. En la Fondation Cartier, una mitad de la planta baja albergaba la pasarela, mientras que en la otra se exhibía un lienzo monumental con retratos de todos los empleados de Alaïa, fotografiados por Keizo Kitajima. En las notas del desfile, Mulier subrayó este gesto rindiendo homenaje una vez más a su taller.

“Esta es mi última colección para Maison Alaïa, una casa llena de corazón y alma, a la que he entregado los míos”, escribió el diseñador. “Esta colección no trata sobre mí. Trata sobre el equipo de Alaïa —nuestra familia— y es una expresión de todo lo que hemos aprendido, sentido y amado en los últimos cinco años”.

Sin embargo, lo que distingue especialmente a Mulier no es solo la gratitud y el amor, sino un enfoque de la moda que sigue siendo profundamente personal e íntimo: visualmente complejo en sus momentos más aclamados, pero a la vez anclado en la sencillez, la precisión arquitectónica, la reverencia por su predecesor y, sobre todo, el respeto por las mujeres que visten sus diseños.

Un adiós puro

Quienes esperaban que Mulier se despidiera con gran pompa, se equivocaron. Su última colección fue espectacular en su sencillez. En lugar de grandes gestos, mostró una elegancia silenciosa, casi resuelta. Las colecciones de despedida a menudo se convierten en un escenario donde los diseñadores demuestran su brillantez por última vez, se ponen en el centro de atención o dejan un mensaje sutil a la industria. En Alaïa, no hubo nada de eso.

La despedida de Mulier estuvo marcada por la contención y formuló una declaración final anclada por completo en la idea de la ropa ponible. Precisamente ahí podría residir su legado para la casa: en una pureza generosa y clara que perdurará independientemente de quién le suceda.

“Minimalista, pura, esencial. Reducida a la esencia de Alaïa”, escribió el diseñador. “Es tanto una reflexión sobre el trabajo de Azzedine como una extensión de él, marcada por mi propia huella. La expresión de mi tiempo aquí”.

Esta actitud se manifestó desde el principio. La colección arrancó con vestidos lenceros ajustados y minimalistas que recordaban al minimalismo de los noventa. Cada silueta parecía contenida y precisa, como si quisiera recordar que la verdadera medida no reside en el espectáculo, sino en la integridad de lo que una mujer realmente viste. Esta idea impregnó toda la colección.

Sin embargo, dentro de este lenguaje formal tan claro, surgieron momentos inesperados. Abrigos swing al estilo de los años sesenta contrastaban con las siluetas de noche entalladas, al igual que las chaquetas de cuero combinadas con tutús plisados en cascada. Vestidos largos de corte columna se presentaron junto a siluetas con volantes y aberturas pronunciadas.

Túnicas de noche drapeadas incorporaban inserciones gráficas de piel de cocodrilo, mientras que abrigos de doble botonadura y corte preciso se combinaban con guantes, y aparecían trajes con adornos de piel. Cada una de estas piezas parecía una sutil desviación dentro de su vocabulario, por lo demás minimalista, demostrando que la contención y la inventiva no tienen por qué ser excluyentes.

El archivo también estuvo muy presente en muchos momentos. Especialmente en los vestidos con capucha, se estableció un último diálogo entre el pasado y el presente.

Mulier ya había iniciado este diálogo hace cinco años. En su desfile de debut, cada asiento tenía una carta dirigida al difunto Azzedine Alaïa. En ella, escribía que había intentado adentrarse en su universo mental, pero que sabía que era imposible. Se habían conocido, pero nunca tuvo la oportunidad de tratarlo de verdad. Ahora, al menos, tenía la oportunidad de darle las gracias.

Su última colección hizo tangible esa gratitud. Y la industria se la devolvió.

Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial.

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