Crisis de identidad y transiciones creativas en la Semana de la Moda de Milán

El dicho “el espectáculo debe continuar” se originó en la industria circense del siglo XIX, pero podría aplicarse igualmente bien a la moda, donde incluso la ausencia de lo que antes era una parte integral de cualquier marca –su director creativo– ya no parece poner en jaque a la marca. Al menos en teoría.

A menudo, los equipos de diseño tienen la tarea de cerrar la brecha entre los directores creativos, garantizando la continuidad. Y, sin embargo, en la Semana de la Moda de Milán, muchas presentaciones se vieron ensombrecidas no por las colecciones en sí mismas, sino por la persistente incertidumbre en torno a figuras clave y el futuro de sus respectivas casas.

Despedidas e interrogantes

Otoño/Invierno 2025 fue, para muchas marcas, otra temporada de transición. En los últimos años, los directores creativos han ido y venido con una velocidad cada vez mayor, pero si bien la especulación sobre salidas y nombramientos suele reservarse para las semanas anteriores o posteriores a un desfile, es raro que una presentación en la pasarela confirme la salida de un diseñador.

En Jil Sander, sin embargo, eso es precisamente lo que sucedió. Luke y Lucie Meier apenas habían salido de la pasarela —después de haber presentado una colección que marcó una clara desviación de sus suaves y femeninos comienzos en la marca— cuando su largamente rumoreada partida fue prácticamente confirmada. Esta temporada, el negro dominó, con detalles de flecos en tops y vestidos, y una sastrería que mezclaba la precisión militar con matices de uniformes escolares. Horas más tarde, un comunicado de prensa oficial lo hizo definitivo. Pero para los asistentes, el momento de la confirmación ya se había producido cuando Renzo Rosso, CEO de OTB, la empresa matriz de Jil Sander, saludó al dúo con un gran ramo en el backstage que dejaba poco lugar a dudas. La única pregunta que quedaba era por qué parecía haber tanta prisa por deshacerse de ellos y quién entraría en su lugar.

 

 

Glenn Martens se libró de una despedida pública similar en Diesel, aunque se sigue especulando que este podría haber sido su último desfile antes de cambiar de puesto dentro de OTB para asumir el ya confirmado y mucho más prestigioso rol de director creativo de Maison Margiela. Si Otoño/Invierno 2025 resulta ser su última colección para Diesel —una marca que ha sido ampliamente reconocida por revitalizar en los últimos cinco años—, serviría como una conclusión apropiada a su mandato. Martens hizo lo que mejor sabe hacer, mezclar lo alto y lo bajo, ya sea en el tejido, el denim "de clase trabajadora" con el tejido favorito de Coco Chanel, el tweed y el bouclé, o en las siluetas, donde las cinturas altas se mezclaban con versiones de cintura baja similares a los infames pantalones "bumster" de Alexander McQueen.

 

 

La obra de Martens no fue el único posible canto del cisne que quedó sin confirmar. Circulan rumores sobre un posible cambio de liderazgo en Versace, y no solo en el lado creativo. Capri Holdings, la empresa matriz estadounidense detrás de la marca, estaría buscando desprenderse de la casa de lujo italiana después de que su intento de ser adquirida por Tapestry fuera bloqueado por la Comisión Federal de Comercio el año pasado.

Versace, la única casa de lujo dentro de un grupo conocido principalmente por ser propietario de Michael Kors, siempre se ha mantenido aparte en la cartera de Capri. Sin embargo, la especulación sobre una posible adquisición por parte del Grupo Prada plantea sus propias preguntas. Más allá de su claro posicionamiento de lujo, el encaje no es inmediatamente obvio. Si el acuerdo, que se dice que está valorado en aproximadamente mil quinientos millones de euros, se materializará sigue siendo incierto. Pero si lo hace, y si coincide con la partida de Donatella Versace, Otoño/Invierno 2025 serviría como una despedida indigna para una diseñadora que ha dirigido la marca a través de décadas de triunfo y tragedia.

 

 

La colección en sí se sintió como un recorrido relámpago por los archivos de la casa, un tributo que parecía dedicado en gran medida a Gianni Versace, su difunto hermano y fundador de la marca. Su asesinato en 1997 impulsó a Donatella al papel de directora creativa, y a lo largo de los años, ha recurrido con frecuencia a la inspiración de su legado. Esta vez, sin embargo, los resultados se sintieron menos como una celebración y más como una colisión caótica de referencias: frenética en lugar de provocativa, sexy o, sobre todo, divertida.

¿Cómo reescribir la historia sin perder la identidad?

A estas alturas, la industria de la moda debería haber aprendido que nombrar a un nuevo director creativo y ejecutar un cambio drástico de 180 grados en la dirección no siempre es la solución a los problemas de una marca. En todo caso, el breve mandato de Sabato De Sarno en Gucci debería servir como un cuento con moraleja tanto para los diseñadores como para las marcas al embarcarse en nuevas visiones creativas.

No se puede negar que De Sarno se enfrentó a una tarea ingrata desde el principio. Su mandato al llegar fue eliminar el amado exceso y el maximalismo que Alessandro Michele había infundido a la marca, reorientando a Gucci hacia una estética de lujo más atemporal y discreta. La estrategia puede haber atraído a Kering, la empresa matriz de Gucci, sobre el papel, pero a pesar de los esfuerzos de De Sarno, los resultados nunca se materializaron.

 

 

En su ausencia, la colección Otoño/Invierno 2025 fue nuevamente ensamblada por el equipo de diseño interno, el mismo grupo que había cerrado la brecha entre la partida de Michele y la llegada de De Sarno apenas unas temporadas antes. Su influencia aún persistía en ciertos elementos: las túnicas de tweed cuadradas y las referencias a los años sesenta se hicieron eco de su colección final. Sin embargo, los rastros de otras épocas en la historia de Gucci estaban igual de presentes.

Y ahí puede radicar el mayor desafío de la marca, un problema que se hizo aún más evidente en las notas de su desfile, que no mencionaban a De Sarno en absoluto. En cambio, la casa se refirió a los "muchos propietarios y guardianes" de Gucci, un reconocimiento de las numerosas figuras creativas que han dado forma a su identidad. De hecho, la marca ha visto muchos de esos guardianes, algunos de los cuales dejaron marcas tan indelebles que, durante un tiempo, definieron no solo la estética de Gucci, sino todo su legado.

No se puede negar que la era de Tom Ford, y más recientemente la de Michele, han moldeado profundamente la historia de la casa. Pero, ¿qué le queda a Gucci ahora, más allá de los fantasmas persistentes de los directores creativos del pasado, particularmente cuando esos directores defendieron visiones muy diferentes para la marca? Es una pregunta que el próximo director creativo, aún sin nombre, tendrá que responder, con suerte, con más éxito que De Sarno.

Esquivar la falta de un director creativo es un poco más fácil cuando hay algo más que celebrar, y así, Fendi sorteó hábilmente el hecho de que aún no han anunciado un reemplazo para el director creativo Kim Jones con un desfile de aniversario cargado de herencia para honrar el hito de los cien años de la marca de lujo italiana. El centenario resultó ser un asunto familiar completo en Fendi, donde Silvia Fendi regresó para diseñar la ropa de mujer de la marca, una tarea que dominó anteriormente junto a Karl Lagerfeld y afrontó sola durante varias temporadas antes de que la marca nombrara a Jones en el puesto. Para el desfile de aniversario mixto, Fendi no solo se basó en los archivos, sino que más bien se basó en sus propios recuerdos de la marca que introdujo el ready-to-wear en 1977.

 

 

La colección se basó en gran medida en abrigos de "mink" clásicamente elegantes, aunque también estuvieron presentes abrigos de lana, combinados con baguettes difusas, mientras que los hombros se redondearon y ensancharon a través de cuero plisado y tweed cargado de aplicaciones. Bolsos icónicos como el Peekaboo y el Spy Bag recibieron nuevas actualizaciones, incluidas texturas difusas y una reedición celebrada. Para los hombres, las solapas de esmoquin asimétricas, las estolas de piel hasta el suelo y los vibrantes contrastes de amarillo canario, naranja, encaje y abalorios redefinieron la sastrería italiana tradicional con un toque lúdico y subversivo, uno que funcionó en el contexto de la historia de la marca sin depender únicamente de lo que ya existía antes.

 

 

El equilibrio, entre lo antiguo y lo nuevo, el archivo y la innovación, es sin duda difícil de lograr, al igual que fue casi imposible concentrarse en los debuts de esta temporada, que casi pasaron desapercibidos gracias a todas las idas y venidas rumoreadas y confirmadas. Sin embargo, hubo debuts, por ejemplo, Lorenzo Serafini presentó su visión romántica, pero moderna, para Alberta Ferretti después de que la homónima y fundadora de la marca se retirara de su marca la temporada pasada. Lo hizo centrándose principalmente en vestidos con volantes y corpiños con lentejuelas, características que, aunque mucho más oscuras con un toque de ambiente gótico, también se pudieron ver en Blumarine, donde David Koma aleja la marca de los diseños pastel Y2K para su debut.

Una presencia constante

Prada, una de las pocas casas de lujo que se ha resistido tanto al implacable ciclo de reestructuraciones creativas de la industria como a la tendencia de las extravagantes celebraciones de aniversario, ofreció una presencia tranquilizadora en Milán. Sin embargo, su influencia se extendió más allá de su propia pasarela. Ecos de la estética ugly-chic característica de Prada de los años 90 surgieron en otros lugares, en Gucci, por ejemplo, pero tal vez la perdurable huella de la marca en esta temporada, y en las anteriores, se reduce a una simple verdad: su fórmula funciona. La prueba está en los números. Si bien muchas casas de lujo luchan por navegar por la fluctuante demanda y las cambiantes preferencias de los consumidores, Prada sigue siendo una fuerza constante.

Sin embargo, la razón por la que tantos diseñadores buscan inspiración en Prada puede no derivar únicamente del deseo de reflejar su éxito comercial. A diferencia de numerosas otras casas milanesas, Prada ha mantenido una identidad y una herencia claras, resistiendo el impulso de reinventarse hasta el punto de no ser reconocida.

 

 

Durante décadas, la casa se ha involucrado con temas de intelectualismo, belleza no convencional y la imposición de ideales femeninos inalcanzables. Pero estas ideas se sienten especialmente relevantes hoy en día, en un momento cultural que valora cada vez más el perfeccionismo, la belleza estandarizada y un retorno a la feminidad tradicional. En respuesta, los directores creativos Miuccia Prada y Raf Simons han creado un contrapunto sartorial al clima sociopolítico imperante y su coincidente cambio hacia el conservadurismo.

Por lo tanto, la mujer Prada siguió siendo la antítesis de la sumisa y doméstica. Claro, hubo guiños a los tropos de Stepford —vestidos de día florales, pequeños vestidos negros y conjuntos de pijama—, pero cada uno de ellos fue sutilmente distorsionado, remodelado en algo deliberadamente descentrado. Sin embargo, el acto de deconstrucción planteó un desafío. Incluso si las siluetas arrugadas y las prendas aparentemente mal ajustadas fueran intencionales, el resultado a menudo rayaba en lo francamente poco favorecedor.

Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.COM, y posteriormente traducido del inglés al español usando una herramienta de inteligencia artificial.

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