¿Está Milán evidenciando el agotamiento creativo en la moda?

¿Cuánto cambio es demasiado? Esta pregunta flotaba como un velo sobre la Semana de la Moda Masculina de Milán. Tras solo tres días en el calendario, del que habían desaparecido algunos de los pesos pesados más fieles, las presentaciones de la ciudad no solo parecían escasas, sino también sorprendentemente discretas.

Gran parte de esta inquietud no es directamente atribuible a Milán. El año pasado estuvo marcado por una constante transformación en la industria de la moda, un cambio que ha afectado especialmente a algunas de las principales casas de la ciudad. Fendi, por ejemplo, aún no tiene una nueva Dirección Creativa, aunque se rumorea que hay conversaciones en curso con el diseñador residente en Nueva York, Willy Chavarria. Gucci, por su parte, se prepara para la llegada de Demna Gvasalia y, mientras tanto, ha integrado su colección masculina en un desfile mixto dentro del calendario femenino. La marca JW Anderson está actualmente en pausa, mientras el diseñador Jonathan Anderson se prepara para su debut en Dior. ¿Y Versace? La casa de moda está pasando por una reestructuración tras la adquisición por parte de Prada, siendo esta última una de las pocas firmas insignia que mantiene su presencia en Milán esta temporada.

Sin embargo, esto no significa que los quince desfiles físicos, las 41 presentaciones y los 17 eventos no ofrecieran momentos destacados. Prada y Giorgio Armani presentaron colecciones potentes, y también algunos nuevos talentos interesantes, especialmente internacionales, han elegido Milán como plataforma para la Primavera/Verano 2026.

¿Pueden las nuevas voces salvar Milán?

Quizás el primer desfile de la temporada ya era un indicio de hacia dónde debería moverse Milán: hacia un papel de incubadora de jóvenes talentos, una posición que hasta ahora ocupaban principalmente París y Londres. Los primeros momentos en la pasarela pertenecieron a Setchu, la firma del ganador del Premio LVMH de 2023. Tras su aparición en enero como diseñador invitado en la feria de moda Pitti Uomo, el diseñador Satoshi Kuwata mostró ahora su visión en Milán, y con ella, un impulso fresco muy necesario.

En la pasarela, la sastrería precisa se fusionó con la funcionalidad japonesa y los pliegues inspirados en el origami. El tiempo que Kuwata pasó en las Cataratas Victoria en Zimbabue, donde colaboró en una iniciativa de LVMH Métiers d’Art, aportó una profundidad adicional a la colección. También le influyeron los recuerdos de las excursiones de pesca y una pizca de nostalgia por los 2000. Esta última se manifestó en vaqueros de tiro bajo y pantalones cargo, mientras que sus viajes a Zimbabue dieron lugar a colaboraciones con artesanos de la tribu Batoka, incluyendo faldas y sombreros de palma trenzada.

Setchu no fue el único ex diseñador invitado de Pitti que se mantuvo fiel a Italia. Luca Magliano, natural de Bolonia, también permaneció conectado a sus raíces. Sin embargo, en esta temporada, el diseñador optó por no realizar una presentación clásica en la pasarela. En su lugar, mostró lo que él mismo denominó un "desfile sabático" en forma de cortometraje, que se estrenó en un cine milanés.

El concepto del año sabático no solo marcó el formato del desfile, sino que también impregnó la colección en sí. "El año sabático debe reflejarse en el diseño, a través de elementos de acampada libre: lo técnico se infiltra en la ropa, creando siluetas cambiantes, tiendas de campaña para cuerpos inquietos", explicó el diseñador en un comunicado de prensa.

Esta actitud se manifestó claramente en la materialidad y la construcción. Cuerdas y ganchos sustituyeron a los botones, un abrigo de voile de algodón jaspeado recordaba, a primera vista, al clásico grisalla, y un vestido con estampado de bandera jugaba con el trampantojo plano. Sin embargo, la colección no se centraba exclusivamente en los campamentos o el retrofuturismo. Algunos diseños, especialmente los de tejidos de trama suelta, hacían referencia al contexto cinematográfico y citaban la estética del cine negro de los años cincuenta.

Mientras que muchas marcas se mantuvieron alejadas de Milán esta temporada, la capital italiana de la moda seguía pareciendo gozar de gran popularidad entre las firmas británicas. Así, Paul Smith, también ex diseñador invitado de Pitti Uomo, presentó su colección por primera vez en Milán, renunciando a su lugar habitual en el calendario de la Semana de la Moda de París. Fue el primer desfile de Smith en Milán, y los viajes parecían desempeñar un papel central, no solo geográficamente, sino también temáticamente.

"La colección traza una ruta a través de los recuerdos personales de viaje de Paul, con colores, estampados y texturas que evocan impresiones de viajes pasados", se afirmaba en el comunicado de prensa. Un libro sobre fotografía callejera en El Cairo, que se dice que inspiró al diseñador al comienzo del proceso de diseño, fue citado en numerosas ocasiones. Los patrones y estampados, con su habitual colorido, se combinaron con siluetas que recordaban mucho a la sastrería de los años cincuenta, con chaquetas cortas, pantalones de talle alto y numerosas camisas con mangas remangadas.

Los accesorios también continuaron con el tema del viaje y el recuerdo. Los llaveros de estilo retro, fabricados con el mismo acetato que las gafas de la casa producidas en Italia, se complementaron con colgantes metálicos coleccionables: conchas, monedas y símbolos de la paz adornaban cinturones de cuero, joyas, boinas e incluso prendas clásicas de sastrería.

Smith no fue el único diseñador británico que hizo de Milán su hogar creativo esta temporada. Andreas Kronthaler para Vivienne Westwood también eligió la ciudad italiana de la moda para su regreso y presentó la primera colección independiente de moda masculina de la casa desde 2017. La marca está invirtiendo claramente más en líneas adicionales, más allá de la colección principal (por ejemplo, en mayo se presentó la primera colección de moda nupcial en la Barcelona Bridal Week), pero ambas iniciativas no han recibido hasta ahora la atención mediática que cabría esperar.

Esto puede deberse también a que Kronthaler optó por no hacer una gran reaparición en la pasarela para la Primavera/Verano 2026 y, en su lugar, eligió un entorno más íntimo. El desfile, titulado "Colazione con Andreas" ("Desayuno con Andreas"), tuvo lugar en el Bar Rivoli, un tradicional punto de encuentro milanés. La colección en sí mostraba un toque dandy con una sutil actitud punk y jugaba con la imagen de la señora mayor con estilo, más concretamente: la "sciura", ese icono hiper elegante de la edad dorada del centro de Milán.

¿Los últimos de su especie?

A pesar de algunas nuevas incorporaciones interesantes y de los impulsos frescos en el calendario, es innegable que Milán estuvo esencialmente respaldado por dos pesos pesados esta temporada, aunque, irónicamente, la ausencia física de uno de ellos fue la que más atención acaparó.

Por primera vez en su legendaria carrera, Giorgio Armani no estuvo presente en persona en su propio desfile. En su lugar, al final de la presentación de Primavera/Verano 2026, Leo Dell’Orco, director de la colección masculina de la casa desde hace mucho tiempo, saludó al público. El diseñador de noventa y un años, que según los medios de comunicación se estaba recuperando de una estancia en el hospital, estuvo, sin embargo, presente de forma tangible, tanto literal como figuradamente.

No solo corrió el rumor de que una llamada telefónica del propio Armani, preguntando por qué no había comenzado aún el desfile, provocó el comienzo sorpresivo, casi precipitado, sino que, sobre todo, su sello era inconfundible en la colección.

El desfile fue monumental, solo por su tamaño: más de cien looks, muchos de ellos en la típica paleta de Armani de grises, greige y beige, acentuados por suaves tonos lila y crema. La colección apostó de forma consistente por la sastrería, esa confección informal pero impecable por la que Armani es conocido en todo el mundo. Algunos looks recordaban al vestuario que diseñó en su día para "American Gigolo", otros encarnaban la elegancia informal de un verano mediterráneo.

En Prada, ambos codirectores creativos, Raf Simons y Miuccia Prada, estuvieron presentes en persona para la presentación de la colección Primavera/Verano 2026. Sin embargo, pocas horas después de que la colección recorriera la pasarela, el Grupo Prada anunció sorpresivamente la dimisión de su CEO, Gianfranco D’Attis. Según el comunicado de la empresa, D’Attis dejará la casa el 30 de junio debido a "diferentes puntos de vista sobre la dirección estratégica de la marca".

Sin embargo, en la pasarela se percibieron pocas tensiones internas. La colección, acertadamente titulada "A Change of Tone" ("Un cambio de tono"), marcó una clara declaración de intenciones. Celebraba la energía juvenil, especialmente en forma de pantalones cortos ultracortos, que ya habían causado sensación en las redes sociales. La ligereza desgarbada, casi pubescente, podría haber encajado igual de bien en Miu Miu, pero el ADN de Prada era claramente reconocible, aunque esta vez en colores más claros y siluetas más suaves y juguetonas, en lugar de las habituales líneas estrictas y arquitectónicas.

"Queríamos dar un tono diferente", explicó Miuccia Prada a los periodistas después del desfile, según Women's Wear Daily. "Lo contrario de la agresión, el poder y la mezquindad que dominan nuestro mundo actualmente. Queríamos hacer una pequeña contribución con algo auténtico y amable".

Esta actitud más suave parecía elegida deliberadamente. Pocas horas antes del desfile, se había extendido la noticia de un ataque aéreo estadounidense contra Irán. En medio de la agitación mundial, la incertidumbre económica y las crecientes tensiones geopolíticas, la nueva colección de Prada no parecía ingenua, sino una forma de resistencia silenciosa, un alegato a favor de la suavidad en una época dominada por la dureza.

Sin embargo, por muy potente que fuera la colección, como muchas otras de esta temporada, es probable que la Primavera/Verano 2026 se recuerde menos por lo que se mostró que por lo que faltó.

Este artículo fue originalmente publicado en otro idioma dentro de la red internacional de FashionUnited y después traducido al español usando una herramienta de inteligencia artificial.

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