Éxito de la moda sin género: La Semana de la Moda masculina de París impulsa las ventas de moda femenina

No dejó a nadie indiferente la presencia de modelos y siluetas femeninas en los desfiles de las Semanas de la Moda masculino de esta temporada Otoño/Invierno 2024/2025. "La Semana de la Moda de París, que se celebró del 16 al 21 de enero de 2024, fue más allá de cualquier deseo de binarismo y mezcló sin pudor moda masculina y femenina en sus pasarelas" dijo la AFP en FashionUnited.FR. Pero detrás de este atractivo mensaje, ¿qué nos dice esta evolución sobre el negocio de la moda?

Según Christelle Cagi Nicolau, responsable del apoyo a marcas emergentes en la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, entrevistada por FashionUnited en el showroom Sphère, "la moda sin género es un verdadero fenómeno de consumo. En Corea del Sur, por ejemplo, tiendas como Empty Store ya no tienen secciones para hombres o mujeres. En Japón, siempre ha habido una predisposición de las mujeres a comprar chaquetas masculinas y, viceversa, para los hombres, jerseys femeninos. Hoy en día, en la Generación Z, esto se está convirtiendo en un fenómeno de masas".

Técnicamente, los diseñadores realizan patrones estudiados en cuerpos masculinos y femeninos, ofreciendo una amplia gama de tallas, desde XS hasta XXL. Algunos permiten a sus clientes elegir la apertura de un abrigo o chaqueta. Esta nueva técnica permite a los compradores referenciar la prenda como masculina o femenina. Hervé Huchet, propietario de la multimarca La Villa Hommes, ha encargado piezas de Études y Drôle de Monsieur, pensando: "esto podría gustarle a las mujeres que visitan mi tienda".

Un presupuesto de compras más favorable en enero que en marzo

Y es que detrás del papel de Naomi Campbell en la presentación de la colección para hombre de Balmain, Coco Rocha en Louis Gabriel Nouchi, Louis Doillon en AMI o la vaquera de Pharrell Williams en Louis Vuitton, hay un mercado por satisfacer: si la tendencia genderless es un hecho social, el momento de asignar presupuestos por parte de los compradores es una realidad económica.

En el momento de la Fashion Week Hombres (enero y junio), los compradores disponen de todo su presupuesto para hacer pedidos. Los periodos de marzo y octubre, es decir, las Fashion Weeks femeninas Otoño/Invierno y Primavera/Verano, llegan un poco tarde en el calendario internacional de campañas de venta (después de Nueva York, Londres y Milán). Incluso demasiado tarde, según las opiniones de algunos expertos.

Como prueba, las marcas de lujo aprovechan, desde hace tiempo, las campañas de venta masculinas para presentar sus precollections (incluso comienzan en noviembre). Lo mismo ocurre con los showrooms multimarca. "Todas las casas que hacen evening-wear, semi-couture e incluso contemporary wear presentan en enero en showrooms multimarca como Mirabelle, AMF o The Good Six (con colecciones como Rodarte), explica Xavier Latapie, cofundador de la guía Moddity. Simplemente porque los compradores tienen, en enero, todo su presupuesto para comprar la siguiente temporada Otoño/Invierno. ¿Por qué esperar, y sobre todo regresar, a finales de febrero/principios de marzo para comprar las colecciones?".

Esto es especialmente cierto en enero, que acumula los desfiles de hombres, los showrooms, las ferias profesionales (Man, Tranoï, Wecome, Who's Next) y las presentaciones de Alta Costura. Suficiente para captar la atención de los compradores, la prensa y los VIP durante casi dos semanas. La semana de Alta Costura, y en particular el off, sirve como trampolín para adquirir más visibilidad.

La Semana de la Moda masculina de París es más que una plataforma de lanzamiento para las colecciones femeninas

Este fenómeno se observa en Tranoï Man, socio de la Paris Fashion Week, que ha vuelto a abrirse a las precollections femeninas. Cuatro marcas en un espacio dedicado en la Gaité Lyrique es un comienzo, pero esto indica claramente una posición. "La idea es presentar en enero para poder llegar a mis compradores más temprano", dice Eilola Teija, creadora finlandesa de una marca británica homónima, a FashionUnited. "Esto me deja más margen para producir y permite a las tiendas por departamentos instalar la colección de invierno ya en junio". Cabe destacar que esta indicación podría explicar por qué los grandes almacenes quieren liquidar las colecciones de verano ya en junio, creando, sin preocuparse, el caos entre los minoristas independientes.

También en Tranoï hablamos con Dino He, fabricante de cachemira para Loro Piana, que lanzó su propia marca, Kashette, hace tres años: "los compradores tienen todo su presupuesto en este momento, por lo que es más fácil vender". Y aquí está, pragmáticamente, por qué cada vez encontramos más colecciones femeninas en las pasarelas de la semana de la moda masculina.

¿Significa esto que la Semana de la Moda masculina podría superar a la femenina a nivel comercial?

París tiene un título que defender: el de la capital de la moda, el lugar donde todos los diseñadores quieren desfilar para ganar prestigio. De hecho, la Semana de la Moda femenina de París mantiene un aura intacta. Es el lugar donde los diseñadores de todas las nacionalidades van para hacerse notar, dando prioridad a sus embajadores (influencers y otras personalidades), vectores de "likes" en las redes sociales, sobre los compradores (especialmente las marcas de lujo que realmente no lo necesitan, ya que se distribuyen principalmente en sus propias tiendas).

"Cuando las ventas van bien, los compradores pueden disponer de presupuestos adicionales", señala Christelle Cagi Nicolau. "Como los estadounidenses liquidan su colección de invierno a finales de noviembre, quieren entregas muy temprano. Los japoneses liquidan dos meses después y desean entregas más tardías. Además, muchas marcas continúan presentando toda su colección y sus piezas a la prensa en marzo".

En la era del genderless y las restricciones presupuestarias, ¿no es un poco obsoleto el concepto de diferenciar entre una Semana de la Moda masculina y otra femenina? La pregunta se plantea, pero es necesario matizar. Desde hace algunas temporadas, la moda navega en la tendencia Genderfluid y Quiet Luxury, caracterizada por el hecho de que las mujeres tienen ganas de llevar trajes inspirados en el vestuario masculino. Pero lo que dice "tendencia" grita "efímero".

"Estamos hablando de trajes, de trajes de tres piezas, de sastrería, de abrigos elegantes, de tallas grandes", observa Patricia Lerat, estratega de marca (PLC Consulting), en FashionUnited. "La mayor presencia de mujeres muestra el deseo de llevar prendas similares, pero también todos los rostros y edades de la sociedad.".

"Nunca antes habíamos visto desfilar a tantos 'viejos', añade. Más allá de la realidad del mercado, queremos ver inclusión, mostrar que las personas de cierta edad tienen cultura de moda. Creadores como Yohji Yamamoto o Walter Van Beirendonck son libres y llenos de humor. Envían alegría. Han entendido que, en este mundo, hay que dejar de pavonearse: debemos poder mezclarlo todo".

Y así es como París seguirá siendo siempre París (para retomar el lema del desfile Otoño/Invierno 2024/2025 de Pierre Mahéo, fundador de Officine Générale).

Este artículo fue publicado originalmente en FashionUnited.FR, y posteriormente traducido del francés al español y editado.