La valenciana Sonia Carrasco debuta en la Semana de la Moda de París

Madrid – Iluminada por el brillo de los focos bajo el que ha pasado a posicionarse su trabajo después de que la cantante Rosalía decidiera escoger distintas de sus creaciones para la gira de promoción de su nuevo disco “Lux”, la diseñadora valenciana Sonia Carrasco ha hecho su debut este jueves, 22 de enero de 2026, dentro del calendario oficial de la Semana de la Moda Masculina de París. Un circuito sobre el que sale así a tratar de consolidar su nombre, y el de su casa de modas, dentro del siempre competitivo mundo de la industria de la moda, compartiendo protagonismo junto a firmas como Louis Vuitton, Dior o Hermès.

Tal y como ya adelantábamos desde FashionUnited a finales del pasado mes de diciembre, tras la publicación del calendario provisional de esta nueva edición de la Semana de la Moda Masculina de París por parte de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), no sin sorpresa, ni menos expectación, la diseñadora valenciana Sonia Carrasco entraba a convertirse entonces en una de las grandes protagonistas de esta nueva convocatoria de la pasarela parisina, desde su condición como debutante dentro de su programa oficial. Una distinción que en esta primera edición del año de la pasarela ha compartido junto a etiquetas como la italiana Magliano, la estadounidense ERL, la saudí KML, o la japonesa Ssstein, en su caso particular —así como en el de la mayoría de las debutantes señaladas— a través de un formato de presentación. Una modalidad que sobre el papel se presenta como la alternativa a la del formato de los siempre esperados, y espectaculares, desfiles de pasarela, pero que en la práctica no deja de ser el subterfugio bajo el que las casas de moda que están tratando de empezar a hacerse un hueco propio en la siempre exigente escena de la moda parisina, puedan llevar a cabo una primera “toma de contacto”, y ya no solo desde un formato de “presentación comercial”, sino hasta incluso mediante la organización de desfiles de pasarela de un corte más dinámico, experiencial y alternativo. Una opción que es por la que ha apostado Carrasco para su debut en Paris Fashion Week, siguiendo por otro lado con el ejemplo de otras marcas españolas como Paloma Wool o Camperlab, la otra representante española de esta última edición de la Semana de la Moda Masculina de París.

Siguiendo con las directrices marcadas para esta edición de la pasarela parisina, Carrasco ha dado a conocer este jueves en París su colección para la próxima temporada Otoño/Invierno de 2026/2027. Una propuesta que en su caso ha llegado y se ha presentado integrando bajo su mismo paraguas prendas tanto masculinas como femeninas, en un ejercicio que como resultado ha permitido subrayar todavía más desde este desfile “mixto” la naturaleza genderless sobre la que se asientan buena parte de las prendas de esta misma colección, así como también buena parte de sus complementos. Piezas todas ellas que la diseñadora valenciana ha descubierto desde un envolvente desfile organizado en el interior de una escuela de artesanía del centro de París. Una ubicación que, lejos de resultar gratuita, ha sido concienzudamente escogida con el fin de destacar todavía más esa defensa de los procesos y de los oficios artesanales vinculados al ejercicio de la costura que la diseñadora mantiene como elemento intrínsecamente atado al ADN de su casa de modas homónima. Una apuesta cargada de intenciones, que es la que guía su mano a la hora de dar forma a cada una de sus creaciones, y que es la que justamente se ha convertido en el eje vertebrador, ya no solo y nuevamente de esta última colección de la diseñadora valenciana, sino también de este desfile. Cuestión que no solamente se ha puesto de manifiesto con la elección del espacio para la presentación de la propuesta, sino también y además a través de la instalación artística que se ha creado para servirle de marco, compuesta por una suerte de recreación de antiguos telares manuales.

Como resultado de esta combinación de elementos e intenciones alineadas en favor de ese único propósito, que no es sino el de la exaltación de las labores y los procesos artesanales sobre los que descansan los oficios del mundo de la costura y de la sastrería tradicional, la diseñadora valenciana ha presentado una colección compuesta por prendas en las que “se ven todo el rato las costuras” y “los interiores” de las piezas. “Parece que no están acabadas, pero realmente están hechas así adrede”, declaraba la propia Sonia Carrasco a la agencia de noticias AFP poco después de completar su debut en la Semana de la Moda Masculina de París. “Es parte del proceso que quiero enseñar”, añadía, en relación con esas etapas de desarrollo de las prendas de indumentaria íntimamente ligadas a “las raíces artesanales de España”, y que busca desnudar y exaltar a través de esas piezas de sastrería deconstruída que integran la base de sus propuestas y del imaginario creativo de su casa de modas.

Entre negros, rojos, crudos… y costuras a la vista

En respuesta a esa filosofía, Carrasco ha presentado una colección alejada de tendencias externas y elementalmente introspectiva, desde la que en primer lugar ha tratado de seguir avanzando en ese objetivo propio de querer subrayar los procesos artesanales que se ocultan tras la confección de cada una de las prendas que vestimos. Unas tareas minuciosas que son las que a la postre marcan la diferencia y aportan el toque distintivo a los patrones que difieren de una a otra casa de modas, y que en su caso particular subraya dejando costuras, puntadas e hilos a la vista, como elementos más reconocibles de esa sastrería deconstruída que practica como base de su proyecto creativo.

Materializando estas intenciones, la colección se descubre sostenida sobre una especialmente contenida e invernal paleta cromática armada sobre grises, marinos, negros y marrones tierra. Oscuras y profundas entonaciones de color frente a las que, como contrapuntos, la diseñadora presenta luminosos blancos, estimulantes rojos y sosegadas coloraciones en crudo, estas últimas encargadas de subrayar con su coloración “en bruto” esa labor artesanal de la costura que tanto busca en todo momento reivindicar la diseñadora valenciana a través de sus diseños.

Tomando forma a partir de esta paleta de color, los cortes desestructurados inspirados en la sastrería tradicional masculina se descubren como el gran pilar vertebrador sobre el que se asienta esta colección de Sonia Carrasco para la temporada Otoño/Invierno de 2026/2027, siguiendo de esto modo, y en línea con lo ya señalado, con lo que no deja de ser la piedra angular del proyecto de casa de modas de la diseñadora valenciana. Una aventura profesional en la que se decidió por embarcarse allá por el año 2020, poco antes del estallido de la pandemia por coronavirus, y tras haber pasado ya por entonces por los departamentos de diseño de firmas y casas de moda como Zara, Alexander McQueen, y Céline. Firma de cuyo departamento creativo, en aquel momento liderado por la diseñadora británica Phoebe Philo, Carrasco formó parte desde noviembre de 2016 a octubre de 2017, etapa tras la cual, y después de cambiar Londres por Barcelona como base de operaciones, comenzó a tratar ya de ir dando forma a su propio proyecto personal de casa de modas. Una etiqueta con la que lograba colocarse entre los tres finalistas a la edición española del premio Vogue Fashion Fund de 2023, y con la que en estos últimos meses ha terminado por acaparar no poca atención, gracias a la decisión de la igualmente española Rosalía de valerse de sus diseños para distintos actos oficiales de la gira de promoción por el lanzamiento de “Lux”, el cuarto álbum de estudio de la cantante barcelonesa.

“Son impulsos que ayudan a que la marca se vaya posicionando”, reconoce a este respecto la misma diseñadora valenciana. Una Sonia Carrasco que confiesa sentirse “súper feliz” por el hecho de que Rosalía, a la que no duda a la hora de catalogar como a “la mejor artista que existe en el mundo” en estos momentos, haya decidido lucir públicamente, y durante actos además oficiales vinculados a su trabajo, sus creaciones de moda de autor. “Todo eso ayuda” a la visibilidad de la firma, apostilla, al tiempo que igualmente celebra el poder recibir este “plus” de repercusión, precisamente gracias y de la mano de una artista española. Y es que “al final, es talento español”, apoyando talento español.