Prada: cotidianidad y pragmatismo

Entre los desfiles más destacados de esta última edición de la Semana de la Moda femenina de Milán, pasarela que tocará hoy a su fin con una última jornada de desfiles, este pasado jueves la casa milanesa Prada presentaba su última colección de mujer para la próxima temporada Otoño/Invierno de 2022/2023. Una propuesta nuevamente diseñada por Miuccia Prada y Raf Simons en sus respectivas calidades como codirectores creativos de la firma italiana, que se encargaban de presentar a lo largo de un desfile, en directo y con público, organizado una vez más desde el interior del área de Deposito de la Fondazione Prada de Milán.

Siguiendo con el carácter sostenible y circular con el que desde la casa de modas buscan dar valor a cada una de sus puestas en escena, el desfile se desarrolló sobre la misma escenografía que el estudio AMO, área de desarrollo independiente y de corte experimental perteneciente a la prestigiosa firma de arquitectura OMA fundada por Rem Koolhaas, diseñó para dar soporte al desfile masculino de Prada del pasado mes de enero. Un decorado construido a modo de una auténtica “promenade architecturale”, por el que las modelos fueron abriéndose camino sobre un zigzagueante sendero en tono verde oliva, que discurría entre un océano de butacas en su misma tonalidad.

Una puesta en escena a la que las modelos desembarcaban, al igual que entonces, procedentes de un futurístico túnel compuesto a base de rejillas metálicas y de luces de neón, más propio de una gran producción de temática de ciencia ficción, en lo que en última instancia en su conjunto no hacía más que adelantar las similitudes discursivas sobre las que descansaban tanto esta nueva colección femenina, como la colección masculina presentada en enero. Siendo del mismo modo un desfile que pudo seguirse en directo tanto desde las distintas plataformas online de la firma como desde la página oficial de la Milán Fashion Week, a lo que además desde Prada han sumado una experiencia inmersiva, con la presentación digitalizada de toda la colección vía una suerte de showroom virtual, organizado sobre el mismo ambiente del desfile de presentación y accesible desde su página online oficial.

Una nueva moda femenina que bebe de la tradicional sastrería masculina

Viniendo de este modo a completar el discurso previamente anunciado por Prada en su colección de moda hombre de enero, tal y como ha venido ocurriendo desde que Raf Simons entrase a ocupar el cargo de codirector creativo de la firma italiana el pasado abril de 2020, la propuesta se mostraba como el acto de presentación del que está llamado a convertirse en el nuevo armario de la nueva mujer contemporánea. Un conjunto de piezas que encuentran sus orígenes en los conceptos de la cotidianidad y el pragmatismo, y que terminan perfilándose a través de formas y patrones en los que los tradicionales roles de género se desdibujan, al tiempo que la utilidad propia de las prendas de diario, de esas mismas prendas que no han hecho más que ganar protagonismo en nuestros armarios al abrazo de esta pandemia, sale de la intimidad del hogar, ya no solo a la calle sino, a la elegancia propia de los eventos de noche.

Como resultado, nos encontramos con una colección en la que las camisetas de tirantes, tan propias de la moda íntima masculina, se convierten en las protagonistas indiscutibles del armario de esta nueva mujer contemporánea; mientras que los elegantes vestidos de noche se presentan como una revisitación de las prendas más tradicionales de la sastrería masculina, reconstruida aquí a partir de unas nuevas hechuras trabajadas para tratar de resaltar las curvas propias del cuerpo femenino. Unas formas que parecen dibujarse sobre unos abrigos de hombre repensados en formas de vestidos, siguiendo una línea de trabajo que será la que igualmente observaremos sobre los abrigos de la colección. Una propuesta bien armada sobre una sobria y elegante paleta cromática dominada a base de tonalidades grisáceas, azules y negras, con los tradicionales estampados psicodélicos de Prada encargándose de aportar la dosis de color, junto a detalles en formas de telas de rejillas y bordados florales, todos ellos elementos que se presentan como acentos en amarillos neón, verdes y rojos.

“Elementalmente Prada”, sintetizan desde la firma de moda italiana, la colección muestra una “excentricidad superficial”, que no obstante termina dándose forma a través de un conjunto de “sobrias siluetas”. Unas piezas que se caracterizan por unas “yuxtaposiciones”, tanto en cuanto a su fondo, bebiendo de la tradición masculina para dar forma a las prendas femeninas, como con respecto a su materialización, a base de superposiciones de detalles, patrones y tejidos. Elementos con los que en suma, y siguiendo con lo que no entienden sino que es el objetivo mismo de la moda, desde Prada una vez más se abren a definir cuál es el significado y cuáles son los nuevos cánones por los que ha pasado a caracterizarse la nueva moda, en este caso femenina, de hoy.