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El beneficio y las ventas de Urban Outfitters caen en el Segundo Trimestre

Urban Outfitters ha anunciado un beneficio neto de 50 millones de dólares y 62 millones de dólares para los tres y seis primeros meses del año (con cierre a 31 de julio de 2017). La prima por acción fue de 0,44 dólares y 0,54 dólares para este mismo periodo, comparado con los 0,66 dólares y 0,91 dólares en la mismas fechas del año anterior.

Las ventas netas totales durante el Segundo Trimestre ascendieron a 873 millones de dólares, es decir, un 2 por ciento menos en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

"Si bien estamos decepcionados con nuestro desempeño en el Segundo Trimestre, tenemos varias iniciativas en marcha, incluyendo: focalización en el cliente, crecimiento internacional, expansión al por mayor e inversiones digitales", ha comentado al respecto Richard A. Hayne, Presidente Ejecutivo de la Compañía, en un comunicado de prensa. También añadió: "Creemos que estas iniciativas combinadas con las tendencia al alza de la venta de ropa, podrían conducirnos a un mejor desempeño del negocio en los trimestres futuros”.

Las ventas comparables del Segundo Trimestre cayeron un 4,9 por ciento

Las ventas netas comparables del segmento minorista, que incluyen la venta directa al consumidor, disminuyeron un 4,9 por ciento. Por marca, las ventas netas comparables del segmento minorista aumentaron un 2,9 por ciento en Free People, pero disminuyeron un 4 por ciento en el Grupo Anthropologie y un 7,9 por ciento en Urban Outfitters.

El descenso, según la compañía, ha sido debido a decrecimiento en las tiendas a pie de calle, a favor del comercio directo. Las ventas al por mayor aumentaron un 10 por ciento.

Durante estos tres y seis primeros meses, la tasa de beneficio bruto disminuyó 440 puntos y 369 puntos respectivamente, respecto al mismo período del año anterior. La compañía ha explicado que este descenso ha sido motivado a unas mayores rebajas por bajo rendimiento en las marcas Anthropologie y Urban Outfitters, el disparo de los gastos de entrega y logística, principalmente debido a la penetración directa al consumidor a través del propio canal, y el desabastecimiento en los márgenes iniciales de estas mismas marcas debido a un cambio en el mix de producto.

Durante estos seis meses, la compañía ha abierto un total de 12 nuevas ubicaciones incluyendo: seis tiendas Free People, cuatro tiendas Urban Outfitters, una tienda del Grupo Anthropologie y un restaurante Food and Beverage; Además, cerró seis tiendas: tres de Free People, una de Urban Outfitters, una del Grupo Anthropologie y un restaurante.

Este artículo ha sido publicado anteriormente en FashionUnited.uk por Prachi Singh y traducido y editado por Paula V. Pinuaga.

Photo Credits: Free People, Urban Outfitters Company

Coach centra su recuperación en el negocio internacional

La marca americana con sede en Nueva York, continúa su proceso de renovación con la mirada puesta en Europa, China y Japón, para reposicionar su imagen comercial.

En los últimos meses la Compañía ha tomado algunas medidas drásticas para contrarestar sus malos resultados tales como recortar drásticamente las promociones, salir de algunos Grandes Almacenes de baja rentabilidad y cerrar varias tiendas propias, para volver a convertirse en un modelo de negocio de vanguardia.

En este sentido, y a pesar de que las ventas descendieron de 1.13 mi millones de dólares a 1.15 mil millones (debido precisamente al cierre de varios puntos de venta y acuerdos con distribuidores), y el valor de la acción disminuyó un 7 por ciento, el beneficio neto pasó de 81.5 millones de dólares a 151.7 millones.

Entre los motivos de estos resultados positivos está la concentración de producto centrada en la rentabilidad del punto de venta, el aumento del precio medio de los bolsos para aumentar su valor añadido, así como la recuperación de algunas licencias como la de calzado, cuya colección propia ya ha sido enviada a tienda con una variedad de 100 modelos, comercializados en 120 puntos de venta para la colección Pre-fall.

El crecimiento internacional de Coach en los últimos años ha sido principalmente debido a la óptima respuesta del mercado chino, sudeste asiático y europeo, además de otros emergentes como Oriente Medio. Sin embargo, en el plan de expansión actual, todas las miradas están puestas en Rusia e India, como nuevos clientes potenciales.

La adquisición de Kate Spade, clave para la recuperación

El pasado 8 de mayo la Compañía anunció su intención de comprar Kate Spade con el fin de tener menos dependencia de su marca homónima y llegar al público millenial (que representa el 60 por ciento de los clientes de la nueva adquisición).

La operación, que finalmente se cerró por un total de 2.400 millones de dólares, pretende sumar al Grupo a finales de año unas ventas por valor de 1.2 millones de dólares.

En el caso de Kate Spade, la expansión se centrará en Japón, China y Europa (donde la penetración actual es menor a la de Coach), a través de productos más tecnológicos, y también está previsto el recorte de licencias (actualmente tiene un total de 20), para poder tener un mayor control de la marca.

Photo Credits: Coach Company
El dueño de Vans adquiere la marca de ropa de trabajo Dickies por 820 millones de dólares

VF, el grupo propietario de marcas como Vans, Timberland y North Face, ha adquirido la compañía de ropa de trabajo y uniformes Dickies por 820 millones de dólares.

"Esta adquisición combina dos grandes compañías y un grupo de marcas icónicas para crear un líder mundial en ropa de trabajo con aproximadamente 1.700 millones de dólares en ingresos anuales", dijo Steve Rendle, CEO de VF, en un comunicado emitido el lunes.

Los ingresos totales del grupo se estiman en 7.500 millones de dólares al año. VF dijo que cree que la adquisición de Williamson-Dickie Mfg ayudará a aumentar sus ingresos en 200 millones de dólares, alcanzando en total 11.850 millones de dólares en 2017.

La adquisición de Dickies se cerrará a principios del cuarto trimestre

Se espera que la fusión se complete a principios del cuarto trimestre de este año, añadiendo Williamson-Dickie al subgrupo de marcas de VF "Coallition Imagewear".

Con sede en Fort Worth, la cartera de marcas de Williamson-Dickie incluye Workrite, Kodiak, Terra, Walls, Big Smith, Liberty y Duxbak y generó 875 millones de dólares en ingresos en los últimos 12 meses.

VF ha estado modificando su portfolio en los últimos meses, vendiendo su negocio de licencias deportivas al minorista en línea Fanatics a principios de este año. En cuanto al futuro del grupo, el CEO de VF sugirió que no descartan otras adquisiciones, advirtiendo que "no han terminado" y recomendando que el mercado "se mantenga al tanto". Además de Timberland y North Face, VF posee otras marcas como Vans, North Face y Timberland.

Por otra parte, VF ha aumentado recientemente su pronóstico de ingresos anuales en 200 millones de dólares, fijando sus objetivos en 11.850 millones de dólares y elevando su estimación de ganancias ajustadas en 2 centavos hasta los 2.96 dólares por acción, impulsando la acción un 2 por ciento el lunes. Vale la pena recordar que los títulos de VF han cotizado a la baja en los últimos meses, lastrados por un beneficio por acción y un crecimiento de los ingresos entre 2013 y 2016 por debajo de los objetivos prometidos a los inversores.

Foto:www.dickies.com

Pepe Jeans y Dollar Industries firman una alianza comercial

Pepe Jeans Europa y Dollar Industries forman un joint venture para fabricar y comercializar prendas de moda en India, Sri Lanka, Nepal, Bhután y Bangladesh. Con esta alianza ambas compañías se posicionan con un 50 por ciento de participación en la empresa Pepe Jeans London.

Está unión supondrá inversión extranjera directa para el sector textil de la India donde se producirán prendas de deporte, ropa interior y de dormir bajo el nombre de Pepe Jeans London. Según el director ejecutivo de Pepe Jeans India, Kavindra Mishra, esta alianza supone para Pepe Jeans la expansión a nuevas categorías de la mano de una gran marca en la India con una fuerte distribución y producción. "Junto con Dollar Industries Limited estamos buscando liderar el crecimiento y la innovación en esta categoría, con nuestra sólida marca y la experiencia de Dollar Industries que llevará a ambas marcas a obtener grandes resultados".

Ambas empresas, que ven un gran hueco en el mercado en este sector, han establecido un plan de negocio escalable para financiar esta alianza estratégica que reconocen tiene un inmenso potencial en un mercado con altas perspectivas de crecimiento.

Por su parte, esta joint venture servirá de gran impulso para la empresa de básicos y ropa interior Dollar Industries que conseguirá de esta forma fortalecer su posición y aumentar cuota de mercado en la India.

Foto: Pepe Jeans web

Mango registra las primeras pérdidas de su historia

La Compañía española de pronto moda cerró 2016 con el primer resultado negativo de su historia elevando las pérdidas a 61 millones de euros, es decir, un 2,9 por ciento menos que el año anterior, pese al incremento del negocio internacional.

A pesar de estas cifras, la marca se muestra optimista para el próximo año y afirma en su comunicado de prensa del pasado viernes, que el crecimiento del negocio desde finales de 2016 “invita a estimar un 2017 en el que se volverá a entrar en beneficios”.

En concreto, y aunque el resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 77 millones (debido a la sobrestimación de las ventas), frente a los 170 millones registrados en 2015, Mango asegura que en este año, prevé lograr un ebdita superior a los 150 millones de euros. Buena prueba de ello es la mejora de las ventas en el periodo actual que, de enero a junio de este año 2017, se sitúa por encima del objetivo marcado, creciendo en 45 millones de euros.

En cuanto a la distribución por mercados, el 79 por ciento de la facturación vino derivada del comercio internacional y el 21 por ciento del nacional, con una mejoría del 2,9 por ciento de la respuesta de los clientes al producto de Man, Kids y Violeta.

El impacto de la reestructuración económica y empresarial

Teniendo en cuenta que casi el 80 por ciento de las ventas registradas fueron en el extranjero, el impacto del tipo de cambio en algunos mercados ha sido uno de los grandes alicientes que han motivado estos resultados negativos. De este modo, las ventas registradas en 2016 fueron de 2.260 millones de euros, frente a los 2.327 millones de 2015.

Además, la marca inició el año pasado un cambio en su modelo de negocio que le llevó a cerrar algunos puntos de venta, para centrar su nueva estrategia en flagship stores con una superficie media de 1.100 metros cuadrados, como el de la calle Serrano de Madrid.

También abrió un nuevo centro logístico en Lliçà d'Amunt (Barcelona), alcanzando así los 138 millones de euros en inversiones.

La empresa, fundada en 1984, es hoy uno de los grupos de moda líderes en el mundo y está presente en 110 países.

Photo Credits: Mango Company

Asos se toma en serio la conquista de EE.UU. e invierte 40 millones en nuevo centro de distribución

El e-tailer de moda británico está decidido a seguir creciendo más allá de las fronteras de Reino Unido. Asos plc (LON: ASC) acaba de anunciar su próximo paso hacia la conquista del mercado estadounidense: la inversión de 40 millones de dólares en un nuevo centro de distribución.

Asos ha firmado un contrato de arrendamiento para un nuevo centro de distribución en el área de Atlanta que puede almacenar hasta 10 millones de artículos - como referencia, Asos agrega 5.000 nuevos productos a su sitio web por semana - y apoyar un negocio que ya genera alrededor de 750 millones de dólares por año.

"Este acuerdo es un gran paso para Asos en Estados Unidos y demuestra la oportunidad que creemos que tenemos en este mercado clave", dijo el gerente general, Nick Beighton, en una reciente entrevista con Reuters. La nueva planta de Atlanta abrirá en 2018 con vistas a acelerar las entregas en Estados Unidos, de las que actualmente aproximadamente el 25 por ciento se envían desde Ohio, mientras que el resto procede de UK.

En los próximos cinco años el minorista planea añadir otra instalación en la Costa Oeste para reducir los plazos de entrega. "Hay más inversión, más productos y más marcas centradas en los Estados Unidos", dijo el CEO de Asos, Nick Beighton, en una entrevista con 'Recode', explicando esta nueva estrategia de distribución local. "La siguiente etapa de crecimiento es una mejor experiencia para el cliente", agregó, destacando la reducción en los plazos de entrega como el primer objetivo a conseguir.

Asos competirá contra Amazon en su propio territorio

Este movimiento ha sido calificado de audaz por muchos en la industria, aunque la verdad es que Asos tiene razones para tener confianza en su plan: el e-tailer acaba de registrar 94.4 millones de libras en ventas en EE.UU. durante los cuatro meses finalizados el 30 de junio, cifra de negocio que implica un crecimiento del 38 por ciento interanual.

Sin embargo, señalan fuentes citadas por 'Business Insider', este crecimiento parece ralentizarse en comparación con los ejercicios anteriores: en el mismo período en 2016 las ventas en el mercado estadounidense aumentaron un 53 por ciento y en 2015 sumaron un 43 por ciento interanual. Hasta la fecha, las ventas en Estados Unidos representan el 14 por ciento de los ingresos totales para Asos.

No obstante, los analistas consultados por FashionUnited destacan que Asos no estaría saltando sin red ya que el crecimiento acelerado en los mercados europeos y otros mercados internacionales, excluyendo los EE.UU., seguirá estable, amortiguando una caída potencial en los mercados de América del Norte.

Además, con una valoración de mercado de 6.500 millones de dólares, Asos es el minorista de moda en línea más valioso en el Reino Unido, algo que muchos toman como otro factor del potencial de crecimiento de la empresa, así como un fuerte amortiguador de riesgo, según fuentes del mercado.

"Asos es algo raro en el sector minorista del Reino Unido", dijo George Salmon, analista de Hargreaves Lansdown. "Mientras que una libra más débil y un consumidor más frugal les quitan el sueño a sus rivales concentrados en el Reino Unido, las considerables ventas en el extranjero del grupo significan que su equipo de dirección no tiene tales preocupaciones". Salmon agregó que "De hecho, el tamaño combinado de los mercados europeos y estadounidense significa que el potencial de crecimiento internacional de Asos es enorme".

El plan de Asos tiene como objetivo conseguir parte del mercado de venta de prendas de vestir en línea en los Estados Unidos, actualmente dominado por jugadores locales liderados por Amazon. Este último se jactó de haber venidod mas ropa y complementos en Internet a los millennials de EE.UU. que cualquier minorista el año pasado, controlando el 16,6 por ciento de las ventas a este grupo demográfico, seguido por Nordstrom, Inc. En 2016, Asos se clasificó noveno en este particular ranking.

Asos lanzó su sitio de moda dedicado a los clientes estadounidenses en 2013 y desde entonces ha construido un negocio que contribuye con 240 millones de dólares en ventas anuales a las cuentas del grupo.

Foto: Asos U.S. Web

La industria del calzado a examen

Hace tan solo unas semanas nos sorprendía la noticia de que la cadena irlandesa Primark se veía obligada a retirar miles de chanclas por el riesgo de contener un producto químico cancerígeno. Una noticia que lejos de tranquilizar a la sociedad hizo saltar las alarmas una vez más sobre las prácticas de una industria que esconde en sus bajos precios y continuos lanzamientos una realidad apenas conocida.

En este sentido, organizaciones como Greenpeace o Setem llevan años advirtiendo precisamente de la cantidad de tóxicos que están presentes en las prendas de ropa y calzado con campañas de sensibilización que buscan acercar al consumidor información sobre los químicos que esconden las prendas que visten además de conocer cómo han sido fabricadas, con qué materiales, en qué condiciones laborales, etc.

Solo por nombrar un dato, “en el mundo se producen alrededor de 24 mil millones de pares de zapatos al año y la mayor parte de la producción, incluye procesos intensivos en mano de obra y peligrosos para la salud y la seguridad” explica José Luis Mariñelarena, coordinador de la campaña Cambia Tus Zapatos en la Federación Setem. De esta cifra un 88 por ciento se fabrica en Asia, con China a la cabeza como principal productor. “Se trata de países con bajos salarios y mercados laborales desregulados. Las condiciones de trabajo y de vida de las personas que realizan esta producción se ven afectadas directamente por las presiones en los precios y en los tiempos de entrega que las marcas ejercen sobre sus proveedores.”

La industria del calzado a examen

Sin embargo, esta precariedad laboral no es solo una realidad en lugares como China o India, ya que en países de Europa oriental también encontramos casos de vulneración de los Derechos Humanos y laborales. “Decenas de miles de trabajadores en Europa oriental y los países balcánicos producen zapatos vendidos como ‘Made in Italy o ‘Made in Germany' y en algunos casos cobran salarios inferiores a los de Dongguan, China. En Albania, Bosnia-Herzegovina y Macedonia, por ejemplo, la producción de ropa y calzado se estructura mediante el Régimen de Perfeccionamiento Pasivo, un sistema que consiste en exportar mercancía desde la UE a países cercanos que tienen bajos niveles salariales, para externalizar las tareas intensivas en mano de obra y de bajo valor añadido, y luego volver a importar el producto a la UE libre de derechos arancelarios… de forma que se consigue un ‘Made in Italy’ muy barato y a costa de miles de trabajadoras en la pobreza” describe Mariñelarena.

Trazabilidad casi imposible

Frente a esta situación, la transparencia es clave para conseguir un cambio hacia una industria más responsable en su proceso productivo. Algo casi imposible en la gran mayoría de los casos, donde predomina una cadena de suministro tan extensa que se llega incluso a perder el control de los impactos producidos en cada etapa.

Campañas como Cambia Tus Zapatos coordinada por Setem, trabajan en esta dirección para conseguir generar más presión y que cada vez sean más las marcas que se atrevan a compartir sus cadenas de suministro. “A día de hoy con la Campaña Cambia Tus Zapatos estamos recogiendo firmas para exigir a las principales marcas de calzado, entre ellas la española Camper que tomen medidas en este asunto y publiquen los nombres y las direcciones de todos sus proveedores. Informen sobre los progresos realizados en el abandono de productos químicos peligrosos y muestren que respetan los derechos humanos de las personas que fabrican su calzado, garantizándoles sueldos dignos y condiciones laborales seguras.”

Coste medioambiental y explotación animal

Por su parte, no hay que olvidar que a nivel medioambiental, la producción de calzado de cuero supone una gran problemática debido no solo al uso intensivo de agua - son necesarios más de 17 mil litros de agua para llegar a producir un solo kilo de cuero crudo - sino por la gran cantidad de sustancias tóxicas que son utilizadas en los procesos de curtición, la alta emisión de gases de efecto invernadero y la explotación animal inherente a su producción.

Pese a ello, Mariñelarena apunta que desde hace un tiempo se ve una evolución positiva y una tendencia clara de cambio en la sociedad al exigir calzado hecho sin componentes de origen animal. “Algunas marcas están empezando a utilizar otros materiales, dentro del concepto de la economía circular en un intento de minimizar este impacto, recuperando materiales como redes de pescar, botellas de plástico, etc. la innovación y creatividad dentro del sector está en plena ebullición.”

La industria del calzado a examen

Mucho trabajo por hacer

Dentro de la industria de la moda, el sector del calzado se sitúa todavía hoy en un posición casi invisible donde las movilizaciones de trabajadores que reclaman mejoras en las condiciones laborales y llaman la atención sobre los altos impactos medioambientales de los procesos productivos prácticamente no se conocen, ni mucho menos se difunden.

“Creemos que campañas como Cambia Tus Zapatos son el primer paso para que realmente el sector de la industria del calzado sea consciente y comience a tomar medidas que reviertan esta situación. Algunas marcas europeas con las que hemos estado en contacto ya han mostrado avances en la transparencia y la debida diligencia y esperamos que otras lo hagan también” concluye Mariñelarena.

Y es que para conseguir un cambio real, las empresas deben comprometerse a evaluar de forma sistemática y pormenorizada los riesgos asociados a su actividad con el fin de asegurar que se están respetando los derechos laborales y las regulaciones medioambientales en toda su producción. Un compromiso que, por desgracia, aún está lejos de ser una norma establecida en el sector.

Fotos: GMB Akash, Heather Stiwell

RZC Investments invierte 200 millones de libras en Rapha

Los herederos de la fortuna Walmart, los hermanos Steuart y Tom Walton, al frente de la Compañía RZC Investments, han comprado una participación mayoritaria de la marca de ropa de ciclismo Rapha.

Fundada en 2004 por Simon Mottram, actual Director Ejecutivo de la empresa, ha declarado que esta adquisición permitirá dar un giro a la marca, con nuevos objetivos: “Rapha anuncia con esta venta el inicio de una etapa, y supone un testimonio del crecimiento y potencial que la gente ve en Rapha y en el ciclismo. El apoyo de RZC Investments significa que podemos perseguir nuestra misión para elevar el ciclismo a la categoría de deporte global, reclutar más adeptos, y permitirles viajar con nosotros a todos los niveles”.

La marca vende ropa, accesorios y revistas de ciclismo tanto en online como en tiendas físicas en las que además, invita a los clientes a apuntarse a su club con propuestas de viajes alrededor del mundo.

En sus inicios, comercializaban maillots y poco a poco han ido ampliando su actividad con una mayor oferta de productos e importantes patrocinios con algunos de los mejores ciclistas del mundo, llegando a ser el proveedor oficial del equipo WorldTour Team Sky de 2012 a 2016.

El negocio ha ido creciendo en más del 25 por ciento cada año, llegando a ser rentable desde 2009, y en la actualidad tiene más de 200.000 clientes activos y 450 empleados.

Photo Credits: Rapha Company
Gucci acusa a Forever 21 de plagio

La firma italiana propiedad de Kering, ha emprendido una batalla legal contra la cadena de fast fashion Forever 21 por “vulneración deliberada de los derechos de su marca registrada y competencia desleal”, para proteger la Propiedad Intelectual de su mítico diseño de rayas azul y rojo, y verde, azul y rojo.

La cadena americana denunció a su vez hace dos meses a Gucci alegando que la patente de este estampado no es característica de la marca italiana. Ahora Gucci contraataca y ayer hizo oficial un comunicado en el que ponía de manifiesto su descontento con la marca americana: “Hemos puesto en marcha medidas legales para poner fin a la explotación descarada de nuestro emblemático diseño de rayas por parte de la cadena de ropa americana Forever 21”.

El actual diseñador de la casa, Alessandro Michele, lleva varias colecciones introduciendo estas bandas (bautizadas con el nombre de “webbing”), en sus colecciones, tanto en prendas de vestir como vestidos y chaquetas, como en accesorios como bolsos o cinturones.

Las cintas, están protegidas con Derechos de Autor, y se han convertido desde su lanzamiento (en 1951 y 1963 respectivamente), en uno de los códigos más reconocibles de la marca. Por este motivo, desde Gucci reiteran su decisión de tomar medidas legales en un Tribunal de California: "Gucci reitera firmemente que la defensa y la protección de sus marcas registradas es de suma importancia para proteger a sus clientes de los que desean aprovechar intencionadamente el engaño y la confusión", sentencia.

La batalla del lujo por sus diseños

Las grandes marcas de lujo se enfrentan actualmente a un doble reto: luchar contra las falsificaciones de accesorios que circulan a pie de calle y, proteger la propiedad intelectual de sus diseños frente a algunas cadenas de pronto moda.

Su impacto se estima en 338.000 millones, el 2,5 por ciento del comercio mundial, según los cálculos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). Hoy, alrededor de un 5 por ciento de todas las importaciones que se realizan en Europa son fraudulentas, según dicho documento. Aunque otros análisis elevan esa cifra por encima del 7 por ciento.

Habrá q esperar a la resolución del Tribunal de California para saber en qué queda esta batalla legal por la protección de las rayas de Gucci.

Photo Credits: Gucci Company

Un juez federal de California rechazó la semana pasada las alegaciones de Skechers a cerca de su supuesta copia de las zapatillas Stan Smith. Según la marca, su modelo Onix no es similar al de Adidas ya que entre otros detalles, tiene una ese troquelada en el lateral. Sin embargo, el juez Marco Hernández consideró dichos argumentos insuficientes para anular la demanda.

El juez, que ya en Febrero de 2016 obligó a parar la producción del modelo Onix, señaló que Skechers había admitido que sus zapatillas eran una versión "Skecherized" de las Stan Smith, y que su venta, había sido aprobada bajo las órdenes directas del Jefe Ejecutivo de la marca, Robert Greenberg.

Adidas interpuso este pleito en septiembre de 2015, acusando a Skechers de copiar deliberadamente su mítico modelo (del que llevas vendidos 40 millones de pares desde 1972), así como otras tres zapatillas más.

Desde entonces, la empresa alemana se ha tomado muy en serio esta batalla legal, llegando incluso a emitir un comunicado oficial en el que detallaba los motivos de dicha demanda "Adidas ha presentado una demanda contra Skechers para proteger su propiedad intelectual y poner fin a la conducta ilegal de Skechers por vender zapatillas que infringen los derechos de Adidas. Adidas no se quedará impasible mientras Skechers copia nuestro icónico modelo Stan Smith y utiliza los términos “Adidas Originals” o “Stan Smith” como palabras clave en su web para desviar a los clientes que buscan nuestros modelos".